Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке
Секреты повышения урожайности
КартоФан

© КартоФан, 2018

ISBN 978-5-4490-7609-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Технология выращивания картофеля на дачах и приусадебных участках существенно отличается от методов, используемых фермерскими хозяйствами на больших площадях. Далеко не все рекомендации агрономов-профессионалов актуальны для дачников, поскольку уровень механизации в этих двух случаях несопоставим.

Огородники-любители берут не числом, а умением. При правильном подходе на небольшом участке можно добиться урожайности не ниже, а зачастую и выше, чем в фермерских хозяйствах. Так, если средний урожай картофеля в России составляет 150—200 ц/га, то грамотные дачники получают 300—450 ц/га, а в отдельные годы – и до 650 ц/га, не используя больших доз удобрений и других химических веществ, благодаря чему вкусовые качества и безопасность картофеля не вызывают сомнений.

В первую очередь высокий результат достижим за счёт применения методик, которые сложно поддаются автоматизации и механизации, а также внесения в почву правильного количества органических удобрений и внимательного ухода за каждым кустом.

Эта книга – более чем 20-летний обобщённый и систематизированный опыт автора в выращивании картофеля. Цель – дать читателю проверенные десятками лет советы по повышению урожайности, сопроводив технологии и методики доступной для понимания теорией.

Вопросы автору можно задать на сайте http://kartofan.org, там же находится много других полезных материалов, не вошедших в книгу.

Сопутствующей погоды и высокой урожайности!

С уважением,

КартоФан

Предпосадочная подготовка почвы и клубней

Подготовка почвы

Поддержание почвы (грунта) на участке в нормальном состоянии – одна из важнейших задач картофелевода, от успешного выполнения которой в значительной мере зависит урожайность и качество клубней. Подготовка почвы под картофель состоит из нескольких видов работ, которые нужно выполнить осенью или весной.

Выбор места для участка

Картофель хорошо переносит кислую почву, но оптимальными для развития являются слабокислые грунты (pH 5—5,5), поэтому на сильно- и среднекислых участках применяют известкование.

Лучший урожай картофель даёт на подготовленных чернозёмах, дерново-подзолистых, серых лесных грунтах и окультуренных торфяниках. При этом сами клубни получаются вкуснее и содержат больше крахмала. Это особенно важно для выращивания ранней картошки.

Тяжёлые глинистые, песчаные и подзолистые грунты с небольшим пахотным слоем требуют предварительного улучшения. Слишком плотные почвы с плохим доступом воздуха негативно сказываются на развитии клубней. Недостаток кислорода препятствует нормальному развитию корневой системы, из-за этого клубни деформируются.

Переувлажнение крайне нежелательно, поскольку замедляет рост куста, а также способствует развитию бактериальных и грибковых болезней, в том числе фитофтороза. Если грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности (безопасное расстояние – 40—60 см), требуется дренажная система.

Картофель – светолюбивое растение, при посадке в затенённом месте проявляется недостаток фотосинтеза: ботва вытягивается, листья быстро желтеют, цветение слабое или отсутствует вовсе. В результате клубни получаются мелкими, а урожайность оставляет желать лучшего.

Клубни желательно высаживать с северо-запада на юго-восток или с севера на юг. При такой схеме кусты равномерно освещаются в течение всего дня, а благодаря затенению в рядах меньше нагреваются в полдень.

Вспашка

Цель осенней и весенней (предпосевной) вспашки грунта под картофель – создать глубокий, рыхлый, хорошо вентилируемый слой почвы, в котором накопится и сохранится достаточное количество влаги. Подкормка, полив и другие агротехнические приёмы не могут компенсировать недостаток кислорода и слишком плотный слой.

Дополнительные задачи вспашки – уничтожить как можно больше семян растений-сорняков и возбудителей картофельных заболеваний, а также перемешать удобрения в грунте и заделать их на достаточную глубину.

Очень важно качественно обрабатывать края поля, на которых могут наблюдаться уплотнения грунта, особенно в дождливый сезон. Без дополнительного рыхления на протяжении всего периода роста в таких местах появляется много мелких и позеленевших клубней, а урожайность ниже на 30—40%.

При ручной вспашке картофеля глубина возделывания земли равна штыку лопаты. Желательно удалять корни сорняков, особенно пырея, и личинки вредителей – проволочника и майского жука.

Внесение удобрений

Очень важный агротехнический приём при постоянном выращивании картофеля на одном участке без севооборота. За 3—5 лет из-за отсутствия других растений почва истощается и не может восстановиться сама по себе, поэтому требуется внесение питательных веществ.

Любой грунт можно удобрять золой, она содержит фосфор, калий, кальций и другие нужные картошке микроэлементы. На 100 м² площади требуется 5—10 кг древесной золы. Огородные и садовые удобрения, которые продаются в пакетах (суперфосфат, компост и навоз), лучше вносить под весеннюю вспашку и заделывать на глубину 12—14 см. Концентрация удобрений указана на этикетке.

Удобрения под картофель в зависимости от типа почвы на 1 м² площади:

– тяжёлая глинистая или суглинистая – ведро перегноя (торфа);

– песчаная или супесчаная – ведро глинистого грунта;

– торфяная – ведро глины, компоста, навозного перегноя или крупнозернистого песка (речного).

После сбора урожая почва теряет большое количество полезных веществ. Чтобы восстановить её плодородие, опытные овощеводы удобряют выделенные для картофеля участки не только непосредственно перед посадкой, но и осенью. К весне органика успевает перепреть вместе с остатками сорняков, а минеральные удобрения частично разлагаются, образуя легкоусвояемые соединения. Это особенно удобно, если огородник планирует раннюю посадку молодого картофеля.

Однако нужно учитывать, что осеннее удобрение участка лучше проводить на тяжёлых глинистых грунтах: из супесчаных почв питательные вещества легко вымываются, так что большая часть труда и денег пропадает впустую. Лёгкий грунт лучше с осени засеять сидератами или просто внести золу: она обеззараживает, ощелачивает и обогащает его калием. Удобряют такие почвы преимущественно весной.

Органические удобрения. Самые популярные удобрения для картофеля осенью – навоз и компост. У навоза есть только один недостаток: разлагаясь, он выделяет тепло, привлекающее готовящихся к зимовке медведок. Чтобы на его запах не сползлись вредители с соседних участков, рекомендуется вносить навоз поздней осенью, после первых заморозков, под вспашку или перекопку. За 2—3 недели до этого по краям участка оборудуют ловушки для медведок.

Осенью разрешается вносить в почву свежий коровяк: до мая он успевает перепреть. Конский навоз обладает тем же свойством, но его обычно берегут для теплиц. Свиной навоз преет дольше, до полутора лет, поэтому в свежем виде его не применяют. Чрезвычайно эффективен кроличий навоз, который перепревает в среднем за 3 месяца. Его обязательно нужно смешивать с торфом, компостом или опилками.

В специальной литературе встречаются огромные нормы удобрения участка навозом: до 300—400 кг на сотку. Такие дозы нужны только для почв, в значительной мере утративших плодородие. Предполагается, что участок будут удобрять один раз в 2—4 года. Если же эту процедуру проводить каждый год, потребуется значительно меньше удобрений. Считается, что лучше слегка «недокормить» картофель, чем «перекормить»: от избытка питательных соединений в клубнях образуются трещины или внутренние пустоты.

Навоз полезно смешивать с компостом в пропорции 1:1 или 1:2. Исключение – кроличий навоз, на ведро которого понадобится 5—8 вёдер компоста или 4 ведра торфа.

Нормы внесения навоза на сотку (в зависимости от плодородия и истощения почвы):

– коровий – 50—100 кг;

– конский – 40—80 кг;

– кроличий – 4—8 кг.

Важно помнить: если почва заражена картофельной нематодой, органику для удобрения лучше не применять.

Минеральные удобрения. Самое «осеннее» из минеральных удобрений – хлористый калий. При внесении в грунт в период вегетации хлор способен замедлять развитие растений. Зато осенью это вещество обеззараживает почву, а потом частично вымывается, благодаря чему к моменту посадки его концентрация не превышает нормы.

Выбирая осенние удобрения под картофель, следует отдавать предпочтение тем, которые медленнее растворяются. Так, нитроаммофоска растворяется медленнее, чем нитрофоска. Поэтому нитроаммофоску (азофоску) лучше вносить осенью, а нитрофоску – весной. Из азотных удобрений осенью также используют мочевину (карбамид), она хорошо сочетается с калием.

Удобрения, содержащие аммиак, сразу после внесения заделывают в почву на глубину 3—4 см, иначе аммиак частично испаряется. Азотные удобрения желательно использовать сразу после сбора урожая, пока погода относительно тёплая, так как при низких температурах азот может образовывать вредные соединения.

Часто осенью вносят фосфорные удобрения – суперфосфат (простой или двойной), фосфоритную муку. Фосфор долго не вымывается из почвы.

Нормы внесения минеральных удобрений (на одну сотку):

– простой суперфосфат – до 2 кг;

– сульфат калия – до 2 кг;

– хлористый калий – 1,5—2 кг;

– мочевина – 1,5—2 кг;

– нитроаммофоска – 3—4 кг.

Варианты комбинирования минеральных удобрений:

– суперфосфат и сульфат калия;

– суперфосфат и хлористый калий;

– мочевина и сульфат калия;

– мочевина и хлористый калий.

Правила сочетания удобрений

Азотные удобрения плохо сочетаются с золой, известью, доломитовой мукой. Зола нейтрализует действие азота, в том числе и содержащегося в навозе. Нельзя одновременно с золой вносить фосфорные удобрения: в этом случае высока вероятность образования нерастворимых фосфорных удобрений. Запрещается смешивать мочевину и суперфосфат.

Навоз – кладезь микроэлементов, но больше всего в нём азота. Чтобы питание картофеля было сбалансированным, при использовании органических удобрений нормы минеральных азотных требуется сократить, а лучше – применять только фосфорные и калийные.

На сотку необходимо 3—7 кг золы. Если планируют удобрение органикой, золу вносят на 1—2 месяца раньше. Если же применяют минеральные азотные удобрения, то внесение золы переносят на позднюю осень или весну. После удобрения участка суперфосфатом ощелачивать грунт золой лучше весной.

Заделав в почву минеральные удобрения, можно высадить сидераты, например: рожь или белую горчицу. Благодаря этому на участке будет меньше сорняков, а зелёная масса послужит дополнительным органическим удобрением.

Посадка сидератов

Проблему восстановления плодородия почвы можно решить двумя путями: внесением удобрений или выращиванием специальных растений-сидератов, которые ещё называют «зелёными удобрениями».

Сидераты – это технические однолетние растения с хорошо развитой мочковатой корневой системой, которые высаживают на участке с целью улучшить качество почвы, насытить её нужными для основной культуры микроэлементами и влагой, защитить от некоторых видов сорняков и вредителей.

Преимущества сидератов:

– на бедных грунтах повышают урожайность на 30—50%;

– заменяют химические удобрения, не оставляя вредных веществ;

– сохраняют влагу, защищая почву от пересыхания;

– борются с некоторыми вредителями корнеплодов и сорняками;

– снижают кислотность почвы;

– рыхлят твёрдый грунт.

Лучшими сидератами для картофеля являются бобовые культуры, содержащие много азота и фосфора: горох, люцерна, донник, люпин. Несколько хуже подходят пшеница, овёс, рожь, горчица, рапс, сурепка и фацелия, зато эти культуры эффективнее против вредителей.

Общие советы:

– Все растения-сидераты прекрасно совмещаются с навозом, этой возможностью лучше не пренебрегать, максимально удобряя почву.

– Высаживать на одной сотке 0,8—1,5 кг семян. Меньшее количество не даст результата, а большее – зелёной массы будет слишком много, вместо перегнивания она начнёт киснуть.

– Каждый год чередовать сидераты. Если в этом году использовался горох, в следующем лучше посадить сурепку, овёс или что-то другое.

– Сидераты нельзя высаживать до и после родственных растений.

– Желательно поливать молодые побеги.

– Важно не дать сидератам зацвести. Если появились бутоны, растения немедленно скашивают и зарывают в грунт.

В зависимости от сезона существует два метода посева – осенний (предпочтительный) и весенний. При осеннем посеве сидераты высаживают после картофеля за 30—60 дней до наступления заморозков (конец августа или начало сентября). Семена рассыпают по участку, затем прикрывают тонким слоем компоста. Альтернативный вариант – высадить сидерат в бороздки глубиной 2—4 см. На зиму растения остаются в огороде, они не успеют зацвести и под слоем снега хорошо перегнивают. Их зарывают на глубину пахотного слоя.

Весной семена сидератов вносят в грунт, как только оттаял снег и почва немного прогрелась. За 16—20 дней до посадки картошки растения срезают, а зелень заделывают в почву на глубину 6—12 см, чтобы она успела перегнить. Для сильно истощённых участков весенний и осенний методы можно комбинировать.

Выбирая сидерат, нужно учитывать:

– Популярный сидерат из семейства крестоцветных – горчица (белая и чёрная). Её высевают после сбора урожая картофеля, а весной участок перекапывают. Корневая система растения выделяет вещества, убивающие патогенные грибки (возбудителей фитофтороза, ризоктониоза, парши), а нежная зелень быстро перегнивает. Сразу после горчицы другие растения семейства крестоцветных сажать нельзя.

– Бобовые в качестве сидератов можно сеять весной или осенью, после уборки урожая. Если нет пасеки и цветки не нужны, стебли скашивают через 6—8 недель после посева.

– Универсальный сидерат – фацелия. Она быстро растёт, обильно цветёт, заглушает сорняки, а выделения её корневой системы уменьшают кислотность почвы.

Фацелия – один из лучших сидератов для картофеля

– Популярные сидераты из злаковых – рожь и овёс. Молодые ростки содержат много полезных элементов. Корни ржи выделяют вещества, губительные для патогенных грибков. Рожь и овёс сеют под зиму, а весной скашивают или просто перекапывают участок, заделывая в почву молодые ростки.

– Чтобы перегной был более питательным, смешивают рожь, овёс и вику примерно в равных пропорциях.

Картофель в севообороте

Целина – лучшая почва для картофеля, но в большинстве случаев приходится чередовать разные культуры или даже выращивать картошку на одном месте из года в год.

Если картофель много лет подряд выращивать на одном и том же месте, в почве накопятся патогенные микроорганизмы и размножатся насекомые-вредители. Даже при замене сорта клубни станут быстро мельчать, утрачивать иммунитет, урожайность катастрофически снизится. Поэтому необходимо соблюдать правила чередования растений. Но далеко не безразлично, что сажать после картофеля: не все культуры одинаково хорошо себя чувствуют на грядках, где он рос в предыдущем году. Составляя план севооборота, нужно учитывать индивидуальные особенности разных культур.

Бобовые

Картофель извлекает из почвы большое количество азота, калия и фосфора. Все растения из семейства бобовых усваивают азот из воздуха и накапливают в клубеньках, тем самым возвращая почве плодородие. Их корни разрыхляют и дренируют почву.

Краткая характеристика бобовых:

– фасоль – высевают как основную культуру;

– горох – используют как основную культуру и как сидерат;

– бобы – основная культура, сидерат;

– клевер – медонос, сидерат, также выращивается на корм скоту, отличается наибольшим содержанием азота из всех бобовых;

– донник – медонос, сидерат, применяется для борьбы с проволочником и нематодой;

– вика – медонос, сидерат, очень быстро растёт;

– люпин – сидерат. Белый люпин – медонос, синий – богат алкалоидами, обеззараживающими почву после эпидемии парши;

– эспарцет – медонос, сидерат, растущий на каменистых почвах;

– люцерна – сидерат, медонос.

На участках с очень истощённой, заражённой нематодами или патогенными грибками почвой рекомендуется высеять бобовые как основную культуру. По питательности компост из вики, скошенной с одной сотки, эквивалентен 100 кг навоза.

Крестоцветные

На следующий год после картофеля хорошо растут редька, редис, репа, брюква и хрен. Но с урожаем капусты (особенно белокочанной) возможны проблемы. Для нормального развития ей требуется много азота, калия и фосфора, то есть тех же микроэлементов, что и картофелю. Даже усиленные подкормки не всегда спасают положение. Поэтому капусту после картошки сажают, только если огород очень мал и другого места нет. Чтобы максимально обезопасить капусту от ризоктониоза и других заболеваний картофеля, имеет смысл осенью посеять клевер, рожь или фацелию.

Тыквенные

Кабачки и патиссоны – самые выносливые представители семейства тыквенных, они на бывших картофельных грядках дают богатые урожаи. Огурцы, напротив, нежны и восприимчивы к ризоктониозу. Их лучше сажать после бобовых.

Неуютно себя чувствуют после картофеля и тыквы. Они нуждаются в больших дозах микроэлементов, способны заразиться ризоктониозом. Здесь правило то же, что и для капусты: нужно сажать тыквы после сидерата (ржи или фацелии).

Другие культуры

После картофеля хорошо растут лук и чеснок (яровой и озимый). Разрешается сеять кукурузу, петрушку, свёклу, сельдерей и пастернак. Салат, шпинат и рукколу можно высевать как весной, так и в конце лета, после выкапывания ранней картошки. Молодые листочки зелёных овощей идут в пищу, а стебли служат удобрением. Чтобы растения не размножились, их скашивают до образования семян.

Растения, которые нельзя сажать после картофеля

Ни в коем случае нельзя сажать после картошки растения семейства паслёновых (они восприимчивы ко всем её болезням):

– томаты;

– баклажаны;

– различные виды перцев;

– пепино;

– табак.

Также агрономы запрещают сажать после картофеля:

– клубнику и землянику, так как они уязвимы перед проволочником и медведкой;

– подсолнечник, чтобы он не заразился фитофторозом.

Один из главных принципов органического земледелия: земля не должна пустовать. Правильно чередуя основные культуры и сидераты, можно добиться богатых урожаев, сведя к минимуму использование минеральных удобрений и пестицидов.

Бессменное возделывание картофеля

Если огород слишком мал, существует возможность высаживать картофель на одном и том же месте без снижения урожайности. В этом случае чередуются лишь сорта картофеля, в зависимости от сроков созревания. Также очень важно правильно подобрать растения-сидераты, которые будут включены в севооборот после картофеля.

Картофельное поле следует разделить на четыре части. На первом участке высаживают клубни среднеспелых или среднепоздних сортов. После уборки поле перекапывают или вспахивают, затем засевают кресс-салатом. Это растение всходит очень быстро, через несколько дней после посева, и до заморозков всё поле будет покрыто настоящим зелёным ковром. В течение двух недель салат способен вырасти до 7 см. Перед заморозками растение можно срезать, до весны из зелёных листьев образуется перегной.

На втором поле с осени высевают овёс и рожь. Весной озимые запахивают, а поверху сажают среднеранний сорт картофеля.

На третьем поле сажают ранний картофель, вызревающий в течение 70—80 дней. Осенью на участке высевают рожь и вику мохнатую. Весной растения следует запахать, но сделать это нужно как можно позже: в конце мая – начале июня. Если же в хозяйстве есть домашние животные, то зелёную массу целесообразно использовать как корм. В этом случае запахивают лишь оставшуюся стерню. Кроме того, что рожь – хороший сидерат для картофеля, её корни выделяют в почву вещества, отпугивающие нематоду.

На четвёртом поле также сажают ранний картофель. Весной, сразу после таяния снега, на участке сеют ранний горох. К моменту посадки картофеля уже можно будет собрать и законсервировать урожай молодого зелёного горошка. Стебли растения послужат мульчей и удобрением для картошки. Азот, содержащийся в клубеньках на корнях гороха, отпугивает колорадского жука, а также золотистую и бледную картофельную нематоду. После сбора урожая, в середине августа, на поле высевают горчицу белую или редьку масличную. Когда температура воздуха опустится до +5° C, сидерат запахивают, готовя плодородную почву на будущий год.

Каждый год культуры на полях меняют по кругу. Суть технологии – почва не должна пустовать: после картофеля сразу высевается сидерат, после сидерата – картофель.

Хорошие и плохие соседи картофеля по грядке

У каждого растения свои особенности развития. Выделения листьев и корней способны или тормозить развитие соседней культуры, или, напротив, защищать её от вредителей и болезней, способствовать росту, улучшать вкусовые качества. Решая, что сажать рядом с картофелем, необходимо учитывать положительное и негативное влияние растений друг на друга.

Паслёновые

Сажать картофель рядом с другими растениями из семейства паслёновых нельзя: у них одни болезни и вредители. Помидоры, баклажаны и перцы, растущие по соседству с картошкой, автоматически подвергаются опасности быть съеденными колорадскими жуками или погибнуть от фитофтороза. Проблема ещё и в том, что если другие паслёновые опрыскивать пестицидами в той же концентрации, что и ботву картошки, их плоды накопят слишком большие дозы ядовитых веществ.

Если участок очень мал и отдельного места для томатов или баклажанов не найти, рекомендуется отделить их от картофельной плантации полоской календулы или бархатцев (они отпугивают колорадского жука) и «завесой» из 2—3 рядов высоких растений: стручковой фасоли, бобов, кукурузы.

Бобовые

Лучшие соседи картофеля на грядке – растения семейства бобовых, на корневой системе которых обитают бактерии, обогащающие почву азотом. Запах корней бобовых отпугивает колорадского жука и проволочника.

Но у каждого растения из этого семейства – свои «отношения» с картошкой.

– Кустовая фасоль из всех бобовых лучше всего сочетается с картофелем. Её можно сажать не только рядом с картофельной плантацией, но и в междурядьях.

– Бобы для развития требуют большого количества полезных веществ и в борьбе за них оказываются сильнее картофеля, что сказывается и на размере, и на вкусовых качествах клубней. Поэтому бобы полезно высевать только по краю картофельной плантации, но не в междурядьях.

– Горох некоторые агрономы вообще не рекомендуют сеять рядом с картофельными грядками. Проблема кроется исключительно в агротехнологиях: созревание гороха по срокам совпадает с обработкой картошки пестицидами от колорадского жука. Если при выращивании корнеплодов применяют только органические методы и с вредителями борются без применения химических препаратов, то соседство двух культур вполне допустимо. Ряды гороха следует располагать с севера на юг таким образом, чтобы они не затеняли ботву картошки.

– Стручковая фасоль – разрешается сеять по краю картофельной плантации.

Тыквенные

Общая беда картошки и растений из семейства тыквенных – фитофтороз. Особенно подвержены ему огурцы. Поэтому в литературе встречаются категорические запреты на посадку возле картофеля огурцов и тыкв.

На практике огурцы можно сажать возле картошки, но только в мини-парнике. На грядке устанавливают деревянные или металлические дуги, сверху натягивают плёнку. В сухую погоду плёнку снимают, давая огурцам доступ к воздуху и солнечному свету. Но на ночь растения обязательно укрывают, защищая листья от росы. Также нельзя допускать, чтобы во время опрыскивания картофеля на огурцы попали пестициды.

Менее уязвимы кабачки и патиссоны, им парник не требуется. Что касается тыквы, нужно постоянно поправлять её плети, мешая им приблизиться вплотную к картофельной ботве. Когда начнут наливаться тыквы, лучше исключить их контакт с землёй, подложив под них дощечки.

Крестоцветные

Картофель хорошо сочетается со всеми видами капусты. Грядки с этими культурами можно размещать рядом, но не рекомендуется следовать советам высаживать капусту в картофельных междурядьях: капусте нужно много света, а ботва картошки её затеняет. В загущённых посадках капуста и картофель заболевают чёрной ножкой.

Также разрешается сажать картофель с другими овощами семейства крестоцветных: редисом, редькой. Для экономии места редис высевают ранней весной посередине сдвоенных картофельных грядок. В мае картошку высаживают по краям, а редис вскоре выкапывают. Если междурядья широкие (1 м и более), допускается посев в них редьки.

Горчица – один из лучших сидератов, выделения её корней обеззараживают почву. Растение высевают в междурядьях, но полностью срезают, когда побеги по высоте сравняются с картофельной ботвой. Корни горчицы остаются в земле, разлагаются и служат дополнительным удобрением.

Другие корнеплоды

Морковь и картошка друг другу расти не мешают, так что могут соседствовать (но морковь нельзя сеять в картофельных междурядьях). Нейтральные отношения у картофеля и со свёклой.

Откровенные недруги картошки – сельдерей (корневой и черешковый) и петрушка. Если грядки с ними расположить поблизости от картофельных, то не дождаться хорошего урожая.

Лук и чеснок

Лук и чеснок выделяют фитонциды, отпугивающие вредителей. Растения сажают как по соседству с картофелем, так и в междурядьях.

Зелёные овощи

Картофель хорошо сочетается с укропом, салатом, шпинатом. Их разрешается высевать как поблизости, так и в междурядьях.

Клубника

Посадка клубники или земляники по соседству с картофельной плантацией привлекает всех окрестных проволочников. Кроме того, в дождливую погоду ягоды подвержены серой и чёрной гнили. Инфекция неизбежно поражает картофельные клубни.

Ещё один общий враг клубники и картошки – нематода. Чтобы предотвратить её распространение, на границе картофельного поля сажают бархатцы. Картофельные и клубничные грядки обязательно должна разделять полоса моркови, свёклы, редьки или шпината.

Кукуруза

Кукурузу полезно сеять по краю картофельного поля, но так, чтобы она не затеняла ботву. При посадке кукурузы в междурядьях необходимо соблюдать условия:

– направление грядок – строго с севера на юг (иначе картофельная ботва, затенённая кукурузой, начнёт вытягиваться);

– ширина междурядий не менее 1 м;

– расстояние между растениями кукурузы не менее 1 м.

Подсолнечник

Подсолнечник, растущий по границе картофельного поля, – обычный деревенский пейзаж. Однако многие огородники считают эти культуры несовместимыми. Дело в том, что подсолнечнику необходимо много полезных веществ. Чтобы картофельные клубни не выросли размером с горошину, почва должна быть хорошо удобрена органикой. Подсолнечник нельзя высевать в междурядьях. Грядку с подсолнечниками размещают с севера на юг, так чтобы они не затеняли картофельную ботву (расстояние между подсолнечниками не менее 1 м).

Деревья и кустарники

Если под яблоней растёт картошка, урожай яблок будет меньше, а вкус – хуже. Разбивая грядки под картофель, лучше обходить стороной вишню, черноплодную рябину, малину, облепиху и виноград.

Классификация сортов картофеля

К настоящему времени селекционеры вывели около 4 тыс. сортов картофеля, и эта работа продолжается. Описание более 300 самых популярных в России сортов можно найти в каталоге сортов картофеля на сайте.

В первую очередь учитывают три характеристики: назначение (цель выращивания), цвет кожуры и мякоти, срок созревания.

Также все сорта картофеля условно подразделяются на две большие группы:

– отечественные (обычно включают не только российские, но белорусские и украинские);

– импортные (чаще всего голландские, реже – немецкие сорта).

Большая часть территории России, Беларуси и Украины находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому может случиться так, что разрекламированный голландский сорт даст урожай хуже, чем отечественный, но предназначенный для конкретного региона. Из сортов иностранной селекции целесообразно выбирать только те, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в конкретном регионе.

По назначению

В зависимости от целей выращивания сорта картофеля бывают:

– столовые – не более 18% крахмала (иногда до 20%). Картофель этих сортов используют в пищу. Клубни очень вкусные, содержат много витамина C, бета-каротина и других полезных веществ;

– технические – предназначены для производства крахмала и спирта. В таком картофеле более 16% крахмала и мало белков;

– кормовые – с большим содержанием крахмала и белка, то есть веществ, способствующих скорейшему росту домашних животных, но вкус их заметно хуже;

– универсальные – клубни приятны на вкус, содержат от 16 до 18% крахмала, много витаминов и микроэлементов.

Существует четыре категории столовых сортов (кулинарного типа):

– A – картофель для салатов и окрошек. Клубни не развариваются, мякоть плотная и водянистая, мучнистость отсутствует.

– B – картофель, предназначенный для варки (идеален для супов) и поджаривания. Клубни с умеренно плотной и водянистой, немного мучнистой мякотью, развариваются очень слабо.

– C – хорошо разваривающийся картофель, который обычно подают к столу целым, в виде пюре или поджаренным. Консистенция клубней мягкая, мякоть умеренно мучнистая и слегка водянистая.

– D – очень сильно разваривающийся картофель. Используется для запекания и приготовления пюре, для жарки не подходит. Консистенция клубней мягкая, мякоть мучнистая и не водянистая.

По цвету кожуры и мякоти

В зависимости от сорта мякоть картофелин может быть белой или жёлтой, кожура – белой, жёлтой, красной или фиолетовой. Жёлтый цвет мякоти свидетельствует о высоком содержании в клубнях бета-каротина. Красный цвет кожуре придают антоцианы – вещества-биофлавоноиды, оказывающие антиоксидантное действие и укрепляющие стенки сосудов. Чем темнее кожура клубней, тем больше в нём антоцианов. Именно поэтому в лечебных целях рекомендуют использовать сок розового картофеля.

В последнее время селекционеры работают над выведением сортов картофеля с красной и фиолетовой мякотью. Высокое содержание антоцианов делает такой картофель незаменимым диетическим продуктом, в особенности для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

По срокам созревания

Сроком созревания картофеля называется промежуток времени от появления первых всходов до того момента, когда можно собирать урожай.

По срокам созревания сорта картофеля классифицируют следующим образом:

– сверхранние, срок созревания – 35—50 дней;

– ранние – 50—65 дней;

– среднеранние – 65—80 дней;

– среднеспелые – 80—95 дней;

– среднепоздние – 95—110 дней;

– поздние – 110—120 и более дней.

На одном участке желательно сажать картофель нескольких сортов с разными сроками созревания. Благодаря тому, что фазы вегетации растений разных сортов не совпадают, кусты менее подвержены фитофторозу и другим заболеваниям.

Выбор и покупка посадочного материала

Каждые 4—6 лет сорт картофеля на участке необходимо обновлять, иначе культура выродится и усилия, затраченные на её выращивание, перестанут окупаться из-за серьёзного уменьшения урожайности. В специализированных магазинах сейчас продаются не только предназначенные для посадки клубни, но и биологические семена, а также меристемные растения, полученные в лабораторных условиях из особой ткани материнского растения. Однако выращивание картофеля из биологических семян и меристемной рассады требует много времени и терпения. Большинству огородников проще и удобнее купить клубни.

Обычно для посадки отбирают клубни величиной с куриное яйцо, весом 50—90 г. Но первая попавшаяся мелочь, купленная на рынке, на семена не годится: неизвестно, в каких условиях она выращена и не поражена ли болезнью.

Где лучше покупать картофель для посадки

Приобретать посадочный материал в специализированных магазинах и на выставках хотя и дороже, но безопаснее. Здесь семенные клубни имеют сертификат или другие документы, гарантирующие их пригодность к высадке.

В магазинах обычно продают два вида клубней:

– элита;

– первая репродукция.

Элита стоит в несколько раз дороже картофеля, предназначенного в пищу. Из элиты выращивают клубни первой репродукции, которые оставляют на семена. Чтобы из элиты получить ещё и продуктовый картофель, её нужно купить слишком много.

Продуктовый картофель – урожай клубней первой репродукции. В магазинах они стоят дороже предназначенных в пищу, но намного дешевле элиты. Фермерам и владельцам приусадебных участков зачастую выгоднее приобретать посадочный материал первой репродукции. Если его правильно выбрать, то в следующий раз смена сорта понадобится через 4—6 лет.

Вторая репродукция – следующее поколение за первой. Такие клубни стоят ещё дешевле. Их можно встретить на выставках-продажах.

Чем больше поколений отделяют клубень от выращенного в лаборатории, тем выше вероятность заражения его различными заболеваниями. Поэтому картофель третьей и дальнейших репродукций (а именно его продают на рынках) покупать в качестве семенного материала не рекомендуется.

Как выбрать картофель для посадки

Семенной картофель приобретают за месяц до посадки. Необходимо обратить внимание на следующие факторы:

– Районирование сорта. Если картофель даёт прекрасные урожаи в южных регионах, это не означает, что он будет так же хорошо плодоносить в северных. Универсальные сорта встречаются редко. Найти подходящие сорта для своего региона можно с помощью нашего сервиса «Выбор сорта по региону».

– Сроки созревания. Для средней полосы России не подходят поздние сорта, зато они вызревают в Черноземье. Если огородник планирует всё лето питаться собственной картошкой, а затем запастись ею на зиму, имеет смысл приобрести несколько сортов с разными сроками созревания.

– Типы почв, предпочтительные для данного сорта. К примеру, сорт Адретта плохо растёт на глинистых почвах.

– Качество клубней. Они должны быть твёрдыми, примерно одинаковыми по форме и весу, без повреждений, гнили и признаков поражения заболеваниями или вредителями. Нужно присмотреться, нет ли на кожуре крапинок ризоктониоза. Нельзя покупать вялые, сморщенные картофелины.

– Количество глазков. Чем их больше, тем лучше.

– Отсутствие ростков. Не рекомендуется приобретать проросший картофель, так как при транспортировке побеги сломаются. Нельзя покупать клубни с заранее обломанными ростками: урожайность из-за этого значительно снизится.

– Урожайность. При прочих равных условиях одни сорта урожайнее других.

– Устойчивость к погодным условиям, в основном к засухе и высоким температурам в период вегетации.

– Устойчивость к болезням и вредителям. Зачастую у сортов отечественной селекции выше сопротивляемость к заболеваниям, а у импортных – к поражению картофельной нематодой.

– Отсутствие карантинных заболеваний в местности, где выращен картофель.

– Вкусовые качества, количество крахмала, каротина (его больше в сортах с жёлтой мякотью), разваристость.

– Способность сохраняться до весны (лежкость).

– Наличие сертификата соответствия или свидетельства.

Обработка клубней перед посадкой

Обработка картофеля до посадки – один из способов повышения урожайности, применяемый не только фермерскими хозяйствами, но и дачниками-любителями. У этого метода есть как преимущества, так и недостатки, касающиеся перенасыщения картошки химическими веществами.

Предпосадочная обработка клубней решает следующие задачи:

1. Обеззараживание. Защищает картошку от грибковых и бактериальных заболеваний, снижает активность вредителей. Процедуру выполняют перед проращиванием или за пару дней (часов) до посадки. В этом случае специальные препараты, например «Фитоспорин», можно заменить народными средствами, которые легко приготовить в домашних условиях.

Обработка картошки марганцовкой: пророщенные клубни залить раствором (1 г марганцовки на 1 л воды) и выдержать 20—30 минут. Дополнительно мокрые клубни можно обвалять в древесной золе. После высыхания семенной материал готов к посадке.

Обеззараживание медным купоросом:

– вода – 10 л;

– медный купорос – 1 спичечный коробок;

– марганцовка – 1 г.

Применение: сделать раствор в неметаллической посуде (в стеклянной, деревянной или эмалированной), замочить клубни на 1—2 минуты перед посадкой (предпочтительный метод) или опрыскать в полиэтиленовой плёнке. Перед высадкой просушить. Спустя 2—3 дня после обработки можно дополнительно использовать стимуляторы роста.

Обработка картофеля золой. Кроме обеззараживания, насыщает клубень калием.

Состав:

– древесная зола – 1 кг;

– вода – 10 л.

Применение: картофель окунуть в раствор золы в сетке или корзине. Перед посадкой просушить. Альтернативный метод – обработать почву, всыпая в одну ямку по 2 ст. л. золы.

Обработка смесью удобрений. Делается перед проращиванием.

Состав:

– мочевина – 40 г;

– суперфосфат – 60 г;

– борная кислота – 10 г;

– медный купорос – 5 г;

– марганцовка – 1 г;

– горячая вода (70—80° C) – 10 л.

Применение: смешать все компоненты в эмалированной ёмкости, после остывания до комнатной температуры опустить клубни, выдержать 20—30 минут, вынуть. Картофель готов к проращиванию.

2. Стимуляция роста. Проникнув в тайну клетки, учёные обнаружили, что растениями можно буквально «управлять изнутри». Оказалось, что у картофеля есть гормоны, отвечающие за рост и деление клеток, интенсивность цветения и клубнеобразования. Засуха, похолодание или болезнь заставляют растение испытать настоящий стресс, из-за чего замедляется его развитие. Однако специальные препараты – стимуляторы роста картофеля – помогают кусту преодолеть последствия сложной ситуации, а заодно и повысить его устойчивость к насекомым-паразитам и патогенным микроорганизмам.

«Эпин» – классический адаптоген, мобилизующий иммунную систему картофеля. Обработанное этим препаратом растение способно успешно пережить заморозки до -5° C и дать хороший урожай. Средство безопасно для пчёл и рыб (в случае попадания с дождевой водой в водоёмы). «Эпин» не просто ускоряет рост картофеля – кусты становятся более пышными и густыми, а корневая система – более мощной. Из-за того, что увеличивается суммарная площадь поверхности листьев, клубни получают намного больше продуктов фотосинтеза и растут быстрее.

Средство способствует выведению из клубней тяжёлых металлов, пестицидов, радионуклидов, нитратов и других токсинов. Урожайность картофеля повышается на 50%, клубни созревают на две недели раньше срока, а хранятся зимой намного лучше.

Одну ампулу (0,25 мл) препарата растворяют в 400 мл воды и опрыскивают семенной материал картофеля за сутки до посадки. Ампула «Эпина» рассчитана на опрыскивание 200 клубней. Для опрыскивания 2—2,5 соток взрослых растений содержимое ампулы препарата растворяют в 5 л воды.

Основное преимущество средства – в его универсальности. Если выделенный под картофель участок меньше двух соток, можно обработать остатками раствора грядки баклажанов или томатов. После посадки рекомендуется раз в месяц опрыскивать «Эпином» кусты картофеля.

Все нарекания на препарат связаны с его ненадлежащим хранением и использованием. «Эпин» портится на свету, поэтому хранить его нужно в прохладном тёмном месте. Препарат теряет свои свойства в щелочной среде, из-за чего разбавлять его можно только кипячёной водой комнатной температуры.

«Потейтин» – один из самых известных и проверенных стимуляторов роста для картофеля перед посадкой. Препарат не только повышает устойчивость клубней к изменениям погоды, но и оказывает фунгицидное действие. Благодаря этому средству всходы появляются на 5—6 дней раньше, стебли картофеля становятся более мощными, легче переносят повреждения, нанесённые колорадским жуком. Обработанные препаратом растения меньше болеют фитофторозом. Средство повышает урожайность картофеля в среднем на 16—24%.

В упаковке – три ампулы «Потейтина» по 1 мл. Содержимое одной ампулы разводят в 750 мл воды. Этого раствора достаточно, чтобы опрыскать 60 кг клубней. Опрыскивание можно провести перед закладкой клубней на хранение, перед яровизацией или перед посадкой. Перед цветением растения ещё раз опрыскивают «Потейтином» (можно в сочетании с фунгицидом или средством против колорадского жука). Для опрыскивания одной сотки картофельного поля необходимо 1 мл препарата развести в 10 л воды.

«Биоглобин» – препарат нового поколения. Его синтезировали из клеток плаценты млекопитающих. Препарат насыщен белками, вызывающими кратковременное удвоение скорости деления клеток. Его действие продолжается всего сутки, но за это время клетки картофеля успевают поделиться не один раз, а два. В результате корневая система куста увеличивается в четыре раза. Если применять препарат согласно инструкции, урожай картофеля увеличится в два раза.

Препарат представляет собой суспензию, расфасованную во флаконы по 50 мл. За 30 дней до посадки рекомендуется 5—10 г препарата (1—2 ч. л.) развести в 10 л воды и на 30 минут замочить в этом растворе клубни картофеля, отобранные на семена. После этого картофель яровизируется. «Биоглобин» совместим с марганцовкой и другими препаратами для протравливания клубней.

В результате обработки «Биоглобином» у клубня пробуждается гораздо больше глазков, а посаженный картофель даёт всходы не через 21 день, а через неделю. Когда ростки вытянутся в высоту на 2—3 см, их следует опрыскать раствором «Биоглобина», а через сутки после этого – засыпать землёй. Эта операция приведёт к увеличению числа столонов – отростков, на которых образуются клубни.

Кусты необходимо опрыскать ещё раз через три недели после новых всходов («Биоглобин» можно сочетать с фунгицидами и препаратами для внекорневой подкормки). Через три недели, в конце цветения, проводится следующее опрыскивание, совмещённое с внекорневой подкормкой.

Единственный недостаток препарата – необходимость нескольких опрыскиваний, однако она компенсируется удвоением урожая.

3. Защита от вредителей. Обработка картофеля перед посадкой от колорадского жука, проволочника, медведки, совки, майского жука и других вредителей производится специальными инсектофунгицидными препаратами, например: «Престиж», «Актара», «Максим», «Шедевр», «Матадор» и пр.

Для обработки клубни выкладывают на расстеленную по земле плёнку, затем разводят согласно инструкции выбранное средство и разбрызгивают его по картошке распылителем. Все клубни должны смочиться. Далее картофель встряхивают в плёнке, чтобы он обработался со всех сторон.

Принцип действия – при прорастании средство впитывается в ботву и листья из клубня, защищая куст от вредителей. Спустя некоторое время активные вещества разлагаются без остатка и не попадают в молодые клубни (теоретически).

Именно к инсектофунгицидным препаратам больше всего вопросов в плане экологической безопасности. Например, яд самого популярного средства «Престиж» распадается в грунте только спустя 40—60 дней после появления всходов. Обработка «Престижем» подходит для среднепоздних и поздних сортов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.