Павел Траннуа
Теплицы без ошибок: с чего начать и как эффективно использовать

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

Olga Lebedeva, jannoon028, BlueRingMedia, nun_cheonyeo, Alexandr III, Elegant Solution, Kudryashka, ONYXpr, Nataleanaj, ArtColibris, ArtColibris, Hennadii H, Itana, Macrovector, MSSA, AVS-Images, Anton Malina, Kazakova Maryia, Perpetuum Mobile, Cat_arch_angel, Kovalov Anatolii, Lorelyn Medina, Makc, BORTEL Pavel – Pavelmidi, jet, Mallari, Fancy Tapis, LHF Graphics, NotionPic, MarinaDa, ArtMari, mashabr, BlueRingMedia, mamita, Liliia Hryshchenko, Dreamcreation, Marina Levshina, EtherMary, Top Vector Studio, Irina Adamovich, BlueRingMedia, art.tkach, Foxyliam, Tatiana Kuzmina, seesawname, Maxito, danilosaltarelli, Rolaks, Rvector, Anna_Bo, dolennen, kontur-vid, Tashadraw, Laurent Renault, Pagina, BlueRingMedia, NikomMaelao Production, Ian O'Hanlon, Kauriana, Panda Vector / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении серии использованы иллюстрации: ok-sana, slalomp, artecop2, Ivan_Mogilevchik/ Istockphoto/ Thinkstock / GettyImages.ru

© Траннуа П.Ф., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

От автора

Хорошая книга та, которую новичок сразу понял из-за ее простоты и которая позже, при перечитке, раскрывает ему уже новые глубины по причине своей информационной насыщенности. Я сам люблю такие книги и пишу в том же ключе. Понять некоторые вещи можно, только вырастая самому.

Эта книга будет полезна и тому, кто только собирается впервые купить теплицу, и тому, кто уже имеет ее и хотел бы эффективнее использовать. Уверен, что в обоих случаях польза будет немалая.

В Средней полосе теплица необходима практически на любом садовом участке, если только он активно осваивается, а не заброшен. Каждый владелец подсобного участка рано или поздно ее заводит, и если не для овощей, так для цветов. Сначала он ставит скромный пленочный парник, а когда творчески перерастает его, все чаще задумывается о покупке теплицы. И однажды созревает и принимает решение в новый сезон отправляться с серьезным закрытым грунтом. Можно не сомневаться, результат превзойдет все его ожидания!

О чем моя книга

Просто знать, что в теплице можно вырастить теплолюбивые помидоры или что она дает огурцов больше, чем открытый грунт, этого еще мало. Согласитесь, знать, что корабль перевозит по морю грузы, и управлять кораблем – это немножко разные вещи. Так и желающий завести теплицу еще не умеет как следует использовать ее, управляться с нею. В этом деле вас подстерегают коварные ошибки, которых можно избежать, получив толковое объяснение и изучи тему с разных сторон. Открываются немалые возможности, КПД теплицы повышается.

Эта книга – доверительный разговор начинающего владельца теплицы с тем, кто поможет раскрыть ее возможности с разными культурами, кто знает все значимые сложности и угрозы при ее эксплуатации. Разговор многочасовой, даже многомесячный, потому что вопросы не заканчиваются в первый сезон, и это заставляет возвращаться к разговору, перечитывать.

* * *

…Недавно мне в очередной раз довелось объяснять как правильно провести обрезку и формировку помидоров знакомому. Он купил весной теплицу, быстро установил, рассаду частью купил, частью вырастил сам, посадил… И конечно, загустил, создал непролазные джунгли уже в июне, да еще боится обрезать! Я ему показывал прямо там, как исправить ситуацию, резал и подвязывал. Выносил лишние побеги охапками, а он изумленно взирал на такую мою решительность. В очередной раз я убедился, насколько же сложно это дело для начинающего. Сколько других вопросов при этом было им задано по поводу ухода, сколько наивных высказываний пришлось опровергнуть! А говорит ведь, что все читал, из интернета не вылазил, а на поверку в голове – каша. Так всегда бывает, когда наслушаешься «противоречивых точек зрения» и начнешь сомневаться в каждом действии. Просит четкого руководства, но ведь одна такая консультация не дает возможности всего рассказать, нужна целая книга.

* * *

Формировка – это же всего лишь часть общего выращивания в закрытом грунте, есть еще и «руление» температурой, искусство полива, секреты удобрения почвы, наконец, продуманный выбор и установка самой теплицы. Это куча деталей, важных нюансов. И они должны быть объяснены системно, как последовательность исчерпывающих знаний о жизни теплицы. Система – это когда концы сходятся с концами, все увязано и все звенья усиливают друг друга.

Внимание! Сразу хочу предупредить начинающих по поводу сведений из Интернета: там обычно самыми первыми, т. е. самыми доступными, всплывают сайты-компиляции. Их предлагают далекие от садоводства люди, выдергивая из разных источников «цитаты» и неумело склеивая их в статьи. Такому составителю кажется, что он перенес все правильно и ничего не упустил, но его подводит неспособность отличить важные вещи от второстепенных (их знает только практик). На этом все компиляторы и прокалываются, упускают важнейшие «мелочи». Как правило, вы встречаете набор общих фраз и откровенных глупостей. Опытный практик сразу распознает фальшивку, но начинающий принимает ее за научный материал. Во многом именно поэтому в головах новичков царит неразбериха после «зимы в Интернете».

Что нового эта книга может сообщить опытному тепличнику

Заметьте, он все-таки ее купил или по крайней мере взял в руки, заинтересовался! Значит, он что-то ищет. Многие ищут новое! Каждому увлеченному опытнику хотелось бы расширить горизонты, обдумать находки других опытников. Каждый умелец надеется найти более легкий, надежный и урожайный способ выращивания. Убежден, что я его не разочарую.

В растениеводстве действует следующее правило.

Для того чтобы ваши растения не болели и процветали по полной программе, заложенной в их генах согласно сорту, им нужно создать любимые условия, главные из которых:

1) состав почвы;

2) режим температуры и влажности;

3) освещенность;

4) определенной длины световой день.

И в этом всегда есть возможности для совершенствования, подсказки лишними не будут. Нарушение всего одного пункта, например, состава почвы, может увести дело в сторону от урожая.

Основная идея этой книги, отличающая ее от других руководств по выращиванию растений в закрытом грунте

Она состоит в том, что комплекс из 3-х (или более) теплиц предоставляет нашему садоводству принципиально новые возможности по сравнению с традиционной одной и даже двумя теплицами. В своей книге я хочу показать эти новые возможности.

Это выращивание овощей в закрытом грунте по примерной схеме: пасленовые – тыквенные – зеленные (…и снова пасленовые – тыквенные – зеленные и т. д. в непрерывной ротации). Пособий по ведению одной теплицы существует множество, а вот таких, чтобы детально было рассказано про ведение целого дачного тепличного хозяйства – их еще поискать. Это востребованная тема, наши садоводы недооценивают эффект от докупки второй и третьей теплицы, считают, что затраты не стоят того. Участков и с двумя-то теплицами не так много.

Три теплицы – это сила, расходы окупятся сторицей. Важно, что это будут три отдельные теплицы, и они могут быть даже весьма короткими. Другими словами, комплекс из трех теплиц длиной по 4 м каждая более эффективен, чем одна 12-метровая.

Чтобы показать во всей красе эффективность нескольких теплиц, вошедших в жизнь вашего садового участка, нужно шаг за шагом описать весь их цикл за сезон.

В каждом месяце что-то меняется в обстановке «за бортом», в фазах развития растений и, соответственно, в уходе. В каждом месяце возникают свои вопросы. При вдумчивом и грамотном саморуководстве эта бесценная площадь закрытого грунта не пустует весь сезон.

Вывод

За счет расширения вегетационного периода и одновременно за счет увеличения количества тепла продуктивность растений с квадратного метра площади тепличного сооружения увеличивается. Урожайность с квадратного метра фактически утраивается по всем культурам, что бы мы там ни сажали, начиная с укропа. Ну, просто потому, что тепла больше!

По таким культурам, как горох, репа, цветная капуста и зеленные, – это они сажаются в промежуточной теплице (зеленной) между дынями и помидорами – появляется возможность снимать по 2 полноценных урожая за сезон с одной площади. В Средней полосе в ОГ (открытый грунт) такое не всегда удается, там приходится все делать по принципу «скорей-скорей», урожаи невысоки по массе. Таким образом, теплица вместо кажущегося разорительного проекта оказывается высоко окупаемой.

Почему бесценна тепличная площадь

Потому что она высокопродуктивна по сравнению с ОГ.

Давайте рассмотрим денежный расчет.

1. Квадратный метр ее площади в переводе на общую стоимость теплицы сегодня стоит около 1 тыс. руб. (это окупается в первый год за счет сэкономленных денег на покупку овощей).

2. Качество овощей выше, чем у рыночных, так как в них нет нитратов и ядохимикатов.

3. Все последующие годы теплица, а особенно тепличный комплекс, приносит чистую прибыль, причем высокую.

Повторю, что эта благоприятная математика проявится наиболее ярко в тепличном комплексе, так как в нем будет меньше неожиданных болезней и вредителей за счет ротации. (Для начинающих: смысл ротации – в поддержании почвы всегда в здоровом состоянии, без ротации культур происходит «утомление» почвы.)

Необычайно холодный для всей Средней полосы нашей страны сезон 2017 г. подтвердил необходимость иметь тепличное хозяйство на участке. Погода в мае была настолько холодная, что даже самые холодостойкие овощные культуры на огороде едва развивались. Так вот, в июне, когда кругом сетовали, что из-за холода растет только сельдерей и «соберем в этом году один чеснок», в промежуточной теплице, где зеленные по замыслу плодосмена предшествуют помидорам и в которой насажено всего понемногу на коротких грядочках, там уже можно было снимать шпинат с укропом, морковку со свеклой, репку… Знакомые удивлялись: ни у кого ничего еще нет и не особо предвидится, а здесь – пышное изобилие корнеплодов и нежной зелени. А как же: снаружи два месяца держалось 10 °C, а здесь – все 30 °C! А что, растения эти все относительно невысокие, у земли им не жарко, получилась оптимальная температура для их быстрого роста. Разве плохо иметь такой своеобразный страховой полис на случай общего неурожая? Конечно, в других теплицах и помидоры неплохо росли и плодоносили, и баклажаны дали в июле урожай, и все остальное как обычно состоялось в этот холодный год.

Плюсы тепличного комплекса:

1) ротация помидоров вместо выращивания их ежегодно на одном и том же месте, земля имеет возможность отдыхать;

2) подстраховка с разными овощами на случай экстремального лета;

3) расширение временных границ потребления зелени, возможность ускоренного получения всякой зелени к столу весной, независимо от того, какое выпало лето, теплое или холодное. В теплице можно собирать продукцию уже в мае.

Теплица увеличивает вегетационный период

Несомненно, это правильно, если при планировании своей тепличной деятельности вы задаетесь вопросом: на сколько конкретно недель или месяцев теплица расширит границы вегетационного периода в вашем крае?

Следить за временем, не забывать считать каждую декаду – это основа выращивания теплолюбивых растений. В открытом грунте в Средней полосе даже всего 10 дней прибавки к беззаморозковому периоду и то уже великое дело. А какой выигрыш дает теплица?

Если в ваших представлениях вопрос с помидорами поначалу стоял принципиально: без теплицы нет помидоров, а с теплицей – есть, то входя в тему все подробнее, вас уже интересует, какие сорта и гибриды отныне вам стали доступны, а какие все-таки слишком южные и не впишутся в рамки лета. И еще стоят чисто прикладные вопросы: когда уже можно уверенно переносить в теплицу рассаду, когда начинать сеять зелень, а позже – когда начинать готовить все к зиме.

Хорошо отлаженная ПК теплица (поликарбонатная, т. е. с зазором воздуха в стенках, более теплоизолирующая), без продуваемых щелей и поставленная в правильном месте, на продолжительном солнце, действительно ощутимо раздвигает границы вегетационного периода. Настолько сильно, что вы без особого напряжения со сроками посадки сможете выращивать лучшие отечественные крупноплодные сорта и гибриды. Вскоре вы начнете смело проводить сортоиспытания практически с любыми имеющимися в продаже сортами и гибридами, как с устоявшейся классикой типа Бычьего сердца, так и с новинками. Они все будут успевать полностью созреть прямо «на ветках», все будут давать первые красные плоды уже в июле-августе, а последние – в октябре. Ваш успех ведь будет складываться не только из дополнительных дней, но еще из ускорения развития кустов в течение летних месяцев.

В устойчивом тепле побеги помидоров растут не по дням, а по часам, они уверенно покрываются плодами, их верхушки поднимаются порой на 5—10 см в сутки.

После того как высаженная рассада прошла период привыкания и укоренения, ботва любого сорта всего за месяц способна заполнить всю теплицу доверху. За следующий месяц на ней отрастают и начинают спеть заложенные завязи, а сама ботва уже превращается в беспросветные джунгли. Только систематическое пасынкование и формировка в заданное количество стеблей помогут «держать в узде» эти лианы (томат по своей природе является ползучей и укореняющейся полулианой).

Повторю то же самое, только другими словами. При выращивании в Средней полосе в открытом грунте или, проще говоря, на грядках теплолюбивых культур, таких как огурцы, тыква, помидоры, из-за периодически плохой погоды и замедленного развития растений начинающий овощевод обычно придерживается следующих временных рамок.

Этот график, если новичку удается его выдержать, позволяет ему получить хоть какие-то плоды теплолюбивых культур. И это уже хорошо, а то мог бы вообще ничего не получить. В теплице же у него другой режим, появляются определенные гарантии успеха (там он имеет дело с дынями, арбузами, помидорами, сладким перцем, баклажаном).

Сравнение все вскрывает. Согласитесь, в теплице картина будет веселее. С таким графиком сложно остаться без спелых плодов, даже если сорт взяли с более длинным вегетационным периодом, чем позволяет ваш регион. Плоды можно получить даже от французских, итальянских, английских сортов помидоров.

Что касается баклажана, то с ним проще всего, вы сможете смело брать любые имеющиеся в продаже европейские сорта, так как плод у него можно использовать для жарки в любой степени готовности (он нарастает из цветка уже синим).

Вывод

По сути, помидор не настолько уж теплолюбив. Каким бы южным ни был сорт или гибрид помидора, для него оптимум температур развития все равно заключен в пределах 25–30 °C днем и 20–23 °C ночью. В ПК теплице летом днем чаще бывает даже теплее, чем требуется, так что при умелом подтягивании ночных температур растения получают все необходимое для наискорейшего роста и непрерывных закладок плодов. То же относится и к арбузу с дыней: они не такие уж теплолюбивые, это все-таки не экваториальные виды. В этом и заключается главный секрет возможностей теплицы для выращивания помидоров, перцев, дынь и арбузов в Средней полосе. Надо уметь не только правильно регулировать температуру в теплице в течение дня, но и нагреть почву для ночного возврата тепла.

Увлеченный овощевод (и в этом можно не сомневаться) с того самого момента, как он посадил свою первую рассаду помидоров или купил ее на рынке, постоянно копит наблюдения (по результатам): что любит томат, на что он откликается гарантированным урожаем, и наоборот, чего он не любит и что оборачивается загниванием плодов или болезнями. За двадцать, тридцать лет выращивания, особенно в разных садах, в разных климатических зонах и на разных почвах, формируется понимание этой загадочной культуры. Выносливой и податливой, с одной стороны, и непредсказуемо хрупкой – с другой. В одних ситуациях томат может расти как сорняк, почти без ухода. Иной раз прорастает самосевом по всему садовому участку после морозной зимы, демонстрируя, что низкие температуры для него совсем не страшны. В других ситуациях «ломается» при самом заботливом уходе. А иной раз читаешь материалы по его выращиванию в мире, в каких странах и в каких географических условиях этот овощ является приоритетным в плане экспорта, и удивляешься: там же влажный морской климат, он растет под частыми дождями. Как же так, ведь наша литература пишет, что он не любит влажного воздуха?

Так вот, на многие вопросы о том, что томат любит, а что нет, я постепенно нашел для себя ответы.

Помидор – во всяком случае для многих до сих пор – это культура, которая познается очень медленно. Разовый успех с ней ни о чем не говорит и не должен быть поводом для вашей самоуверенности. Несмотря на горы книг и журнальных статей по его выращиванию, несмотря на множество предлагаемых технологий, истинных знатоков его мало – тех асов, которые могут уверенно и четко ответить на все возникающие вопросы.

Например, насколько помидор терпим к тесной посадке? Нетерпим категорически, загущенность он не любит!

А насколько он тогда терпим к объему грунта? Вот здесь наоборот: помидор может довольствоваться скромным объемом грунта. В разумных пределах, разумеется, что позволяет выращивать его в контейнерах или на относительно нетолстом слое насыпного грунта.

А муравьи томату насколько вредят? Но муравьев и муравейник под собой он как раз любит, они его защищают от болезней. А дождевых червей не любит.

Заметим, что всякая живность тоже входит в перечень важных условий выращивания, а ее часто не берут в расчет. И так далее. Вопросов и ответов на них много.

Я хочу сказать, что стандартных базовых знаний о томатах может быть недостаточно. Вам будут назидательно рассказывать авторы о том, что сорта и гибриды делятся на детерминантные и индетерминантные… Ну, это совсем азбука. Запомните вы или нет этот научный термин, я лишь поясню, что первые – низкорослые, и потому используются только для ОГ. Нам они не интересны в этой книге, так как она о закрытом грунте. Сорта высокорослые – другое дело, они подходят для удлиненного вегетационного периода, о котором мы говорим в этой главе.

Индетерминантный (или «нескончаемый», непрерывного роста) сорт или гибрид помидора как раз предназначен для теплиц. За сезон он вырастает очень высоким, упирается в прозрачный купол. По мере роста на нем попутно образуются цветковые кисти по всей высоте. Они закладываются еще в июне, иногда даже на рассаде дома. Завязь развивается от появления до начала покраснения примерно 50–60 дней (для крупноплодных сортов). Мелкий плод созревает быстрее.

Таким образом, на взрослом кусте томата всегда имеются завязи разного размера и возраста. При благоприятном погодном раскладе, который позволяет высадить в теплицу 2-х или 3-месячную рассаду помидоров в начале-середине мая, кусты к концу июня уже дают первые красные плоды. Задача тепличника – поддерживать примерно одинаковые, более-менее оптимальные условия развития помидорного растения в течение всего сезона. Тогда его кусты будут одновременно активно расти и плодоносить, давать красные помидоры непрерывно с июля до середины осени. Индетерминантные сорта отлично вписываются в тепличные рамки.

С другой стороны, не хочу рисовать слишком лучезарную картину легкого успеха. Начинающий овощевод может сразу и не справиться с индетерминантными сортами, так как они часто позднеспелые, могут затянуть рост и не успеют дать вызревший урожай. И причина будет всего лишь в том, что их владелец еще не умеет «считать сезон», не знает про 60 дней развития завязей. А это два месяца! Их легко потерять…

Опытный овощевод намного увереннее чувствует себя в течение всего сезона, он лучше просчитывает каждую его декаду, каждую неделю. Он четко знает, какими в это время примерно должны быть растения. И если в нужный срок у него еще нет массы спеющих завязей, овощевод примет меры по незамедлительному усмирению роста ботвы и переключению ее на закладку завязей. Короче, опытный справится. Начинающему же разумнее сделать ставку на раннеспелые сорта, возможно, даже поначалу детерминантные (низкорослые, с ограниченным ростом). Тем не менее, опыта ему набираться все равно надо, поэтому еще разумнее сажать и то, и другое.

В растениеводстве вас очень сильно двигают вперед эксперименты, сравнения, разнообразие методик. Неудачного опыта не нужно бояться. Неверно зациклиться на какой-то одной, якобы самой лучшей технологии.

Внимание: Вегетационный период расширяется больше за счет осенней границы, а не весенней. Весенняя граница в Средней полосе приближена по большому счету всего на две недели: если в открытый грунт в вашей области помидоры можно сажать во второй половине мая, то в теплицу вы сможете их высаживать в первой половине. Доля риска будет одинаковой: и там и там изредка растения могут пострадать от сильного ночного заморозка, тогда как слабый им не страшен (имеется в виду, что в ОГ при угрозе небольшого заморозка на ночь помидоры укрывают лутрасилом или полиэтиленовой пленкой либо они всю весну растут под пленочным туннелем).

Осенняя же граница отодвигается намного больше, не менее чем на полтора месяца: теперь это уже не середина сентября, а по крайней мере конец октября, а то и в ноябре еще висят при нулевых ночных температурах неповрежденные морозом красные помидоры и перцы с баклажанами.

Почему такая разница между коротким весенним сдвигом границы вегетации и длинным осенним? В основном потому, что взрослые растения с наполовину одревесневшими стволами и без листьев лучше переносят понижение температуры, чем молодые. Весной без специального обогрева нам нельзя слишком углубляться «в зиму», иначе мороз разворотит нежные молодые ткани. А вот осенью – пожалуйста, стебли обезвожены, а крепкие красные помидоры висят на ветках в осеннюю пору как ни в чем не бывало.

Вывод

Можно сказать, что главным ограничивающим фактором для выращивания у нас теплолюбивых культур является тепло, а не солнце. Солнце везде одинаковое. И даже через тучи и облака оно худо-бедно пробивается: этих пробившихся 40–70 % лучей достаточно для развития всех огородных растений. Так что у нас в Средней полосе есть даже своеобразное преимущество перед экватором в летнем количестве солнца: белые ночи. У нас световой день длиннее, так что солнца может быть даже больше. А вот тепла остро не хватает. Холодная почва, холодный ветер, холодные ночи… Вот по этой причине теплица и является нашим главным козырем.

Но, друзья мои, не могу не сказать, что дополнительное тепло – это еще не стопроцентная гарантия урожая. Выращивание помидоров, как и дынь с арбузами, состоит из множества деталей, их все необходимо знать. Порой вы читаете на сайтах расхваленные методики выращивания помидоров, не ведая, что там указаны не все слагаемые того урожая, который представлен на фото. Обычно (или даже всегда) упускаются ключевые условия, вам просто о них не говорят. Как бы все элементарно просто… Нет, не совсем просто: сам автор все залил у себя какой-нибудь бордосской жидкостью и теперь на фоне подавления ею всех болезней хвастается результатом. По сути он хвастается тем, что сам ест свою химию и детей ею кормит.

Я сторонник исчерпывающей информации, а также сторонник огорода совсем без химии. Предпочитаю, чтобы все было дотошно объяснено и понято. Точные знания позволяют решать проблемы без грязных средств, таких как гербициды и ядохимикаты. Иначе – грязная работа по примеру промышленных теплиц.

Величина урожая в теплице

Каковой в цифрах является урожайность теплолюбивых овощей в закрытом грунте? Мы заинтересованы получить как можно больше овощей со своего, порой небольшого, огорода. Мы заинтересованы и в том, чтобы теплица как можно скорее окупилась.

Какой же конкретно расчет в цифрах по разным культурам может ждать начинающего в том случае, если он получит четкие инструкции по выращиванию и сумеет выполнить их хотя бы на оценку «хорошо»?

Сразу заметим, что у урожая есть две равнозначные составляющие: количество и качество. Поначалу человека волнует больше сторона количественная, но как только он начинает получать устойчивые высокие урожаи, ему хочется подтянуть уже качество. И он проводит более широкое сортоиспытание, выбирая для своих нужд самые изысканные по вкусу сорта или гибриды. Случается и наоборот: ради того чтобы получить плоды высокого качества, приходится несколько жертвовать количеством. Например, баклажаны часто собирают недоросшими, пока они нежнее. Так или иначе, всегда есть баланс между этими двумя составляющими. Некая золотая середина, когда и количество высокое, и качество.

Золотая середина в килограммах

У урожайности в теплице, хоть с золотой серединой, хоть без нее, все равно есть предел. И его несложно рассчитать.

Возьмем усредненный случай: один куст высокорослого крупноплодного сорта или гибрида дает от 5 до 10 кг плодов. Для получения наивысшего урожая рекомендуется размещать на одном квадратном метре по 2 куста (обычно 2–3, но мы берем более просторный вариант). Таким образом, в дачной тепличке площадью 12 м² будет размещено не более 24-х кустов, которые дадут от 120 до 240 кг помидоров. Другими словами, там реально получить по полтора-два ведра помидоров с квадратного метра. Это имеется в виду, что все пойдет как надо. А то ведь можно терять доли урожая на плохом поливе, на недостаточно раскисленной или питательной почве, на перегреве и т. д. У многих людей один куст дает по 2–3 кг плодов, что тоже очень даже неплохо.

С помидорами нам проще точно узнать общий урожай, так как при желании можно взвешивать в миске каждую партию собранных красных плодов. Другое дело с баклажанами или сладкими перцами, которые срывают часто недозрелыми, т. е. не доросшими до своего максимально возможного размера. Общая урожайность в этом случае будет скромной.

Условный расчет по урожайности этих культур такой. У них кусты компактные, иногда даже не нуждаются в подвязке (в случае перегруза урожаем их привязывают к кольям, чтобы не заваливались). На кусте в условиях короткого лета Средней полосы успевает нарасти по несколько полноценных плодов, 4–6 стручков, их длина и масса зависят от сорта и агротехники, остальное – мелочь. Если плоды баклажана и перца снимать вовремя и регулярно, то в целом каждый куст дает от 1,5 кг и более. В среднем примем, что на квадратном метре размещают по 4 растения среднерослых сортов баклажана или сладкого перца (высота кустов 50–70 см), они дают урожай 6–8 кг с квадратного метра.

Пример размещения растений на 12 м² площади. Помидоры – 20 шт. (высокорослых сортов)

Пример размещения растений на 12 м² площади. Баклажаны и сладкий перец – 60–90 шт. в зависимости от рослости сортов

Пример размещения растений на 12 м² площади. Арбузы и дыни – 12 шт. (в стелящейся культуре)

Что касается дынь и арбузов, то их, при вертикальной подвязке плетей и с учетом двух дорожек для проходов, в дачной теплице удается разместить тоже не более 4-х растений на квадратный метр. Урожай же лучше считать не в килограммах, а в штуках: одно растение даст по 1–2 плода в зависимости от навыков формировки и подвязки. На площади 12 м² мы разместим 48 кустов и снимем от 50 плодов массой по 1–3 кг и более. Таким образом, планируя получить с теплички 25 дынь и 25 арбузов, мы ставим себе задачу, достаточно легко выполнимую. (Можно, конечно, получить и больше штук, но это будет явно в ущерб качеству: чем больше завязей оставляют на растении, тем мельче получаются плоды, и для начала лучше вырастить по одной крупной дыне на кусте, чем несколько мелких «лимонов».)

Наилучшим вариантом, пожалуй, можно считать такую формировку куста дыни или арбуза, когда одна, наиболее тяжелая завязь оказывается лежащей на земле, а вторая, меньшая по размеру, – висящей. Для начала можно все завязи положить на землю на своих стеблях, остальные боковые побеги отсекать, а главные стебли далее пустить вверх по шнурам сугубо для набора листвы. И ограничиться этими лежащими на земле завязями, пусть они растут, пусть кусты питают своей листвой только их. Дело в том, что для новичка представляют сложность висячие завязи. Они слишком тяжелые и обрываются, а подвязка каждой в специальную сетку усложняет производство.

Таким образом, урожайность дынь и арбузов зависит от того, каким образом вы ухитритесь скомбинировать классические способы формировки, а это в свою очередь зависит уже от опыта.

Вы сталкиваетесь с тем, что большинство умельцев, что называется, с пеной у рта проповедуют какой-либо один способ формировки, тогда как на самом деле есть несколько одинаково надежных и урожайных. И их спокойно можно комбинировать: вначале, пока листвы на земле мало, вы позволяете плетям расти вольно во все стороны в стелющемся виде и отслеживаете появление крупных завязей, а далее, в зависимости от положения с каждым кустом, есть на нем завязь или еще нет, применяете тот или иной способ прищипки боковых побегов при подвязке основной плети к вертикальной веревке.

Начинающие бахчеводы порой благоразумно устраивают у себя в закрытом грунте обычную наземную «бахчу» и после утверждения нужного количества завязей (по 1–2 на кусте) далее лишь прореживают ее, удаляя лишние боковые побеги и прищипывая все верхушки стеблей. При таком способе растения размещают по схеме 70 × 150 см, или около одного растения на квадратном метре. На 1 м² тогда удается вырастить всего по 1–2 плода. Урожайность здесь можно увеличить за счет их крупности.

Вот такие примерные цифры. Урожайность зависит и от погоды в течение лета.

Мы видим, что закрытый грунт требует достаточно редкую посадку, когда на квадратном метре размещается иногда даже по одному растению.

Но в этом случае даже случайная гибель одного растения (предположим, сломали стебель по неосторожности) оказывается чувствительной, это потеря почти 10 % урожая. Нельзя допускать выпады!

При этом наши растения, раз их мало, должны быть самыми лучшими из всего посева, отборными. Успех зависит не только от умения владеть общей агротехникой выращивания «вертикальной бахчи», но еще и от способности получать отборные растения и все их сохранять за сезон.

Иногда серьезную опасность представляют почвенные землерои. Для защиты от личинки майского жука всю землю, включая наружный периметр, предварительно глубоко и тщательно перекапывают. Чтобы уберечь корни рассады от медведки, ее кусты высаживают как можно более взрослыми, насколько позволяет культура, и по возможности в крупных контейнерах. Тогда корни у растений настолько обширные, что без потерь восстанавливают повреждения от медведки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.