Приусадебный участок: каким я его вижу
Сочи-2014
Дмитрий Львович Рыбкин

Компьютерная верстка Н. Б. Иванова

Фотограф Д. Л. Рыбкин

Фитодизайн Т. И. Скороплётова

© Дмитрий Львович Рыбкин, 2018

© Д. Л. Рыбкин, фотографии, 2018

ISBN 978-5-4490-4842-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Настоящее издание подготовлено автором на основе многолетней практики рядом с ведущими учёными-плодоводами России. Дмитрий Львович Рыбкин в разные периоды трудился во Всероссийском институте цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК), осваивал и благоустраивал садовые участки по всему Черноморскому побережью Краснодарского края.

Опыт, которым он спешит поделиться со всеми садоводами-любителями поистине неоценим. Это издание, первое в своем роде, подробно описывает агротехнику сложной почвенно-климатической зоны – самых северных субтропиков, которые расположились на Черноморском побережье России. В успешном освоении склоновых участков, в возделывании широко распространённых плодово-ягодных культур и редких интродуцированных видов, в домашнем виноделии – вам поможет эта книга опытного агронома, беззаветно любящего природу, отдавшего весь свой талант, опыт и трудолюбие субтропическому и южному садоводству.

Издание будет полезно и интересно для садоводов-любителей Южного Федерального округа России.

От автора

Родился я в городе Сочи в январе 1940 года. По окончании школы, поступил рабочим на Сочинскую опытную станцию субтропических и южных плодовых культур / позже НИИ Горного садоводства и цветоводства/.Тогда же решил поступить на заочное отделение Кубанского сельхозинститута /г. Краснодар / на факультет «Виноградарство и плодоовощеводство», чем вызвал недоумение своих сверстников, считавших мой выбор несколько странным. А выбор у меня действительно был, так как ещё в школе я небезуспешно занялся лёгкой атлетикой, выступал на Всесоюзных соревнованиях, что давало тогда значительные преимущества при выборе учебного заведения. Именно спорт научил меня держать удары, распределять и контролировать по жизни свои силы и возможности. В перерыве между учёбой я отслужил в армии три с половиной года срочной службы.

Иногда с улыбкой вспоминаю экзамен в институте по овощеводству, когда очень известный и уважаемый в то время профессор спросив, откуда я, оценил мой, на редкость довольно уверенный ответ только на «удовлетворительно», и на мгновенный вопрос: « А почему…?», в ответ я услышал следующее: «Да ты посмотри на себя, стиляга, тебе же нужен только диплом, а не образование». Спорить с маститыми экзаменаторами – дело было абсолютно рискованным и неблагодарным.

Ещё не успев окончить институт, меня потянуло на самостоятельную работу в хозяйство, где можно было заниматься производственными посадками многолетних культур и уходом за ними. Приходилось начинать работу с молодёжью и людьми, далёкими от профессии садовода, виноградаря или питомниковода. При этом, у самого не хватало опыта и знаний в подобной работе. Поэтому я бесконечно благодарен всем наставникам из сочинского НИИ Горного садоводства и цветоводства, кто постоянно оказывал мне бескорыстную помощь. В своей работе мы добивались только одного – быть лучшими в получении высоких урожаев на единицу площади и в награду не были обделены вниманием со стороны районного и городского руководства, а также телевидения.

Описываемый в книге опыт накоплен за многие годы работы как на производственных участках, так и в частном секторе и рекомендован, в основном, с учётом климатических условий влажных субтропиков.

Работая раньше на государственных участках, мы получали задания свыше о площадях и схемах посадок, породном и сортовом составе высаживаемых плодовых культур и винограда. Не всегда такие задания отвечали здравому смыслу. А в период абсолютно бестолковой безалкогольной кампании под предлогом борьбы с пьянством виноградарской отрасли и вовсе был нанесён значительный экономический и моральный ущерб на многие годы вперёд. Во время «перестройки», в силу объективных причин, многие, кто знал садоводство и виноградарство, ушли работать в частный сектор, где получили гораздо больше возможностей для импровизации в своей работе.

Я не задавался целью подробно описывать особенности строения и агротехнику возделывания плодовых культур и винограда, поскольку данных рекомендаций написано достаточно много для каждого региона, а лишь указать на небольшую часть из них, выполнение которых, по моему мнению, должны помочь садоводам увеличить продолжительность жизни и урожайность посадок, избежать возможных ошибок.

Желание поделиться своим опытом работы у меня возникло после того, как с рабочего стола пропала часть фотографий, где, в основном, были отображены формировки плодовых деревьев. Впоследствии эти фотографии были возвращены вместе с извинениями.

Мне также хочется поделиться опытом возделывания некоторых овощных культур в открытом грунте и возможностью совмещения посадок плодовых, овощных и декоративных культур на отдельно взятом участке. Вместо традиционно – схематичных изображений формировок растений, показанных в практических руководствах, я сделал фотоснимки своих посадок в период их покоя и вегетации, показав, тем самым, их строение и реальный урожай, следуя принципу: лучше один раз увидеть.

В книге также показаны посадки на террасированных участках, поскольку садовых участков на склонах у нас большинство.

Культуры в этой книге будут изложены не в алфавитном порядке, а так, как они наиболее значимы для меня.

В книге будут и ссылки на работы научных сотрудников Сочинского Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур, со многими из которых я поддерживаю тесную и дружескую связь.

Вы получили земельный участок…

У одних площадь составила всего четыре сотки, а у других – намного больше. И у хозяев участков сразу же возникает вопрос: как рациональнее использовать площадь. Некоторых владельцев небольших участков интересует только декоративное садоводство, других – плодовый сад с небольшой долей овощей, третьих – сочетание плодовых, декоративных и овощных культур.

Владельцы малых участков чаще ставят задачу обеспечения своей семьи фруктами, ягодами и овощами, а владельцев больших участков беспокоит вопрос закладки такого сада, который бы приносил семье достойный доход.

В этой ситуации каждый владелец должен определиться с тем, как выполнить посадку, не сделав ошибок на годы вперёд. И благоразумнее поступает тот, кто с самого начала прибегает к помощи специалистов или хотя бы к тем, кто знаком с садоводством или озеленением не понаслышке.

Получив участок, вы расчищаете его от дикой поросли, планируете и убираете камни, которые не выбрасываются, возможно, они понадобятся при устройстве дренажа, дорожек или прочем строительстве.

Если участок находится на склоне, то вам не избежать работ по его террасированию.

Террасирование склонов – это формирование на участке горизонтальных уступов различной ширины, сбалансированных от крутизны данного склона.

На этих уступах закладывают виноград, фундук и другие плодовые культуры и все посадки делаются с учётом свободного прохождения по ним, а также возможной работы на них сельхозмашин.

Участок на склоне – это скорее подарок для садовода, т.к. на нём растения лучше проветриваются и никогда не страдают от избытка влаги в прикорневой зоне, а в летний период при постоянном дефиците влаги, террасы лучше сдерживают скудные запасы воды. В холмистой или горной местности почти все участки террасируются ещё и для того, чтобы предупредить водную эрозию почвы, которая особенно опасна в осенний период из – за ливневых дождей. На крутых склонах террасирование лучше проводить ранней весной, чтобы успеть посеять многолетние травы для задернения горизонтальных полос и откосов.

На крутом склоне террасы выполнены вручную и, несмотря на высокий откос, последний ничем не крепится. В течение 1,5 – 2 лет склон полностью задерняется естественными травами.

Молодые посадки на участках с небольшим уклоном

Что касается растений, которые высаживают на террасах, то желательно, чтобы это были виды с развитой корневой системой, хорошо укрепляющей грунт. Если же склон небольшой и террасы не сделаны, то приствольный круг под каждым растением должен быть выполнен в горизонтальной плоскости на величину ширины кроны, что позволит лучше улавливать поверхностью почвы атмосферные осадки.

На снимке трёхлетний куст комплексно – устойчивого винограда НОА / клон/, посаженный вдоль склона

Даже на участках с небольшим уклоном террасирование желательно, т.к. на горизонтальных площадях возможны не только посадка многолетних плодовых деревьев и ягодников, но также и овощных культур.

Желательно знать, насколько бедна или плодородна почва на участке, какова её кислотность, так как почвы имеют очень большое значение для роста, развития, плодоношения, качества урожая и долговечности плодовых культур. Корневая система некоторых из них часто распространяется на большую глубину не только в почве, но и в подпочве и даже в материнской породе. Уже по растущим на участке сорнякам можно определить кислотность почвы. На кислых хорошо растут хвощ полевой, щавель, подорожник, папоротник, мята; на слабокислых и нейтральных – вьюнок полевой, клевер, пырей ползучий. Снижают кислотность почвы её известкованием или внесением золы с последующей перекопкой. По высоте и плотности стояния сорняков определяют плодородие почвы и, при необходимости – удобряют почву навозом, компостами, птичьим помётом, минеральными удобрениями.

Если участок относительно ровный, то вам нужно выяснить, есть ли на участке очаги с высоким стоянием грунтовых вод и, если есть, то ликвидировать за счёт проведения мелиоративных работ.

Когда всё будет готово к посадке, с помощью кольев вы делаете разбивку участка, тем самым, определяя количество посадочных мест для деревьев и кустарников соответствующих пород.

Стандартные схемы посадок на ровных производственных участках 6х4, 5х5, 5х4 м² на небольших площадях в 5 – 6 соток – малореальны. Поэтому деревья на среднерослых подвоях приходится чередовать с деревьями на слаборослых подвоях или чередовать с так называемыми промежуточными /недолговечными/ культурами, такими как персик, вишня, алыча крупноплодная.

Посадка деревьев выполнена по стандартной схеме 5х4 м² на двух разновысоких уровнях в бетонные корыта, заполненных завезённой землёй.

Произвольная посадка разнопородных деревьев и кустарников, в том числе и декоративных с учётом – каждому растению – своя площадь питания.

Эта же посадка, но уже через два года

Размер посадочных ям должен быть не менее 60х50 см, а количество вносимых органических и минеральных удобрений соответствовать плодородию почвы. Если где – то вы не смогли понизить уровень грунтовых вод, то, в таких случаях, посадочное место должно быть насыпным. Высота насыпи должна быть не менее одного метра в высоту, а ширина – двух метров. Помните, что переувлажнение почвы губительно влияет на корневую систему плодовых культур, особенно косточковых и винограда.

И только инжир, фейхоа, смородину можно высаживать на более увлажнённых участках. А вот калина обыкновенная выживает на сырых и даже заболоченных участках.

Мне также хочется показать читателям, насколько иногда деревьям приходится небезуспешно бороться за своё выживание.

На снимке видно, как на скале высотой до 10 м, при отсутствии органического питания в прикорневой зоне и при остром дефиците влаги (особенно в годы с аномальной жарой) уже многие десятилетия растёт дуб черёшчатый.

На снимках скала и её основание

В районе Большого Сочи практически все земли пригодны для садоводства и лишь под чайные плантации выбираются участки земли с наибольшей кислотностью почвы.

Для плодовых культур и особенно винограда предпочтение отдаётся восточным, юго – восточным и юго – западным склонам, где утреннее солнце быстрее освобождает растения от росы, в результате чего они меньше подвергаются грибным заболеваниям.

Вы отправились за покупкой посадочного материала и я не буду оригинален, если скажу, что саженцы необходимо приобретать только в специализированных питомниках, где существует наименьшая вероятность получить некачественный материал. Здесь вы можете узнать и характеристики приобретаемых сортов. В плодопитомнике вы делаете выбор на приобретение иммунных (устойчивых к болезням) сортов, потому что лишняя обработка химическими препаратами бесследно не проходит. Ещё свежи в памяти такие препараты как гексохлоран, ДНОК, цинеб и другие, которые имели широкое применение в химической защите растений, но впоследствии были запрещены и изъяты из производства. Химическая защита оправдывает себя только в тех случаях, где без неё невозможно получить планируемый урожай. В первую очередь – это при болезнях виноградной лозы, курчавости листьев персика, фитофторозе паслёновых. В остальных случаях к вопросам защиты урожая нужно подходить очень взвешено и, увидев какую – то букашку или пятнышко на листьях растений, не стремиться сразу же хвататься за опрыскиватель.

Оптимальный размер приобретаемых вами саженцев – 80 – 120 см. Не стоит покупать возрастной материал, т.к. он хуже адаптируется после посадки и это особенно касается косточковых культур / персик, вишня, слива, алыча, черешня/. Не приобретайте саженцы абрикосов отечественных сортов, которые в условиях влажных субтропиков великолепно растут, достигая на участках внушительных размеров, но практически не дают урожаев. И совсем по – другому ведут себя на карбонатных почвах в районах с более сухим климатом и где сумма отрицательных температур в зимний период способствует гарантированной закладке урожая плодовыми почками. (Недавно мне показали плодоносящие четырёхлетние деревца абрикосов, посадочный материал которых был завезён из Италии. Это вселяет какую – то надежду, что отношение к этой культуре с появлением новых импортных сортов в нашем регионе может измениться.)

В условиях субтропического климата, где морозы являются большой редкостью, посадку можно выполнять с осени по весну. Был год, когда виноград и алычу высадили в хозяйстве достаточно поздно, соответственно 17 и 24 апреля. Однако, такой посадочный материал должен быть правильно сохранённым до посадки при температуре +2º.

В последние годы стало модным выращивание саженцев плодовых деревьев в контейнерах, посадку которых на постоянное место можно выполнять даже в летний период. Но такой материал, в силу дороговизны, чаще используется для ремонта посадок в позднее – весенний или летний периоды.

После того, как деревца высажены, 3—4 боковые веточки, расположенные под одинаковым углом друг к другу, обрезаются на длину, позволяющую находиться им на одном уровне по отношению к центральному проводнику, который, в свою очередь, обрезается выше боковых ветвей на высоту секатора. После этого следует 2х – 3х кратная весенне – летняя (зелёная) формировка деревьев, заключающаяся в удалении лишних побегов и особенно идущих во внутрь кроны. В течение лета проводим 2-х кратную минеральную подкормку деревьев, а при необходимости и полив.

С последующим ростом молодых саженцев мы часто слышим от начинающих садоводов следующее: «Покажите, пожалуйста, как обрезают деревья или виноград, а я продолжу обрезку сам! К сожалению, начинающие садоводы слишком упрощённо понимают значение этой операции.

Наиболее настойчивым я отвечаю: «А если при вас начать играть на одном из музыкальных инструментов сложное произведение, вы могли бы продолжить его исполнение?»…

В определённые возрастные периоды жизни плодового саженца перед обрезчиком стоят разные задачи. Более того, разные плодовые культуры, как и разные сорта, имеют свои особенности и тонкости в формировании кроны. А у культуры винограда, кроме основной обрезки кустов, в период весеннее – летней вегетации проводится ещё и множество зелёных операций.

Обрезчиком можно считать себя только спустя годы работы в саду, постоянно анализируя или консультируясь с более зрелыми садоводами или специалистами. Ведь от того, как сформирована крона дерева, зависит прочность скелетных и обрастающих ветвей, устойчивость их к нагрузкам при урожае, объём кроны и продолжительность жизни плодового дерева.

Грамотная обрезка увеличивает урожайность и продолжительность жизни и виноградного куста.

Совсем не смотрятся деревья, чрезмерно уходящие вверх, урожай с которых убирается при помощи лестниц с риском для жизни. На мой взгляд, оптимальный размер деревьев не должен превышать более 4,5 метров в высоту, а максимальная часть урожая собираться на уровне 2 – 3 метров от поверхности земли.

Задернение садового участка многолетними травами (на снимке – клевер мелколистный) придаёт ему только больше привлекательности.

Удобрения, как минеральные, так и органические должны вноситься под всю проекцию кроны, быть основными и в виде подкормки при высоком урожае и при ослабленном росте, как молодых, так и взрослых деревьев. Делать это лучше под полив или перед дождем. Во избежание потери азота, приствольный круг после внесения удобрения лучше обработать мотыгой или прикрыть свежее – скошенной травой.

При поливе насаждений в засушливый период необходимо помнить, что только глубокий полив на величину залегания корней дает положительный эффект, а поверхностный – провоцирует рост сорняков. Что касается осадков, то они приносят с собой на землю дополнительно атмосферный азот.

Особую значимость я придаю мульчированию приствольных кругов. Оно может выполняться посезонно свежескошенной травой, а так же сеном, перепревшими опилками, соломой и опавшими листьями как плодовых, так и лесных пород деревьев, если таковые имеются рядом с участком. Чем выше слой мульчи и кратность повторения операции, тем выше вероятность получить в будущем от деревьев более высокие урожаи и продолжительность их продуктивной жизни.

Трава, скошенная на террасах и откосах, должна быть внесена только в приствольные круги растений, где предпочтение отдаётся наиболее слабым из них.

Мульчирование предохраняет приствольный круг от перегрева верхнего слоя почвы, от перепада дневных и ночных температур, от испарения влаги в прикорневой зоне. Перегнивая, мульча превращается в органический материал. И, наконец, под мульчей мы всегда находим очень легкую, хорошо взрыхлённую массой червей, почву. Корням от такой заботы дышится гораздо легче, да и с питанием и влагой нет проблем. Во избежание повреждений штамба дерева от мышевидных грызунов, мульчирующий материал должен укладываться на расстоянии не менее 30 см от штамба дерева.

Работая в хозяйстве ещё молодым агрономом, я дал указание проводить постоянно мульчирование нескольких деревьев алычи крупноплодной, благо, что в условиях влажных субтропиков травостой всегда бывает высоким, а укос многократным. Эта культура и особенно её сорт «Обильная» отличается высокой урожайностью, но довольно коротким периодом жизни в производственных посадках – всего 10 -12 лет активного плодоношения. Я был рад тому, что эксперимент удался. Опытная часть деревьев продолжала давать стабильно высокий урожай плодов до 18 -20 лет, а некоторые деревья были живыми и далее, вплоть до раскорчёвки в возрасте 28 лет. Основная же посадка была раскорчёвана уже после 12 лет плодоношения.

Мне могут возразить: «Причём здесь листья плодовых культур, являющихся потенциальными носителями болезней и вредителей?» Однако, обратите внимание на лесные массивы, где опадающий лист всегда является прекрасной подстилкой и основным органическим материалом для деревьев, не смотря на то, что он также являлся и носителем всё тех же вредителей и болезней. При этом, лес всегда выглядит здоровым, если он проветривается и за ним ведётся хотя бы минимальный уход в виде удаления старых больных деревьев и прореживании лишней поросли.

Осенью в саду опавший лист я укладываю в приствольный круг, который потом обрабатываю вместе с деревом раствором медного купороса в концентрации 1,5 – 2% или 5% мочевиной, после чего делаю перекопку.

В условиях субтропиков осеннее опрыскивание плодовых культур по опадающему листу, а также весной в период начала вегетации деревьев /до распускания плодовых почек/ медным купоросом в вышеуказанной концентрации даёт всегда положительный результат в борьбе с грибными заболеваниями. Те же меры эффективны и для винограда в борьбе с антракнозом и мильдью, даже если сорта считаются устойчивыми к этим болезням.

Мне нравится, когда сад выглядит образцово и деревья в нём как на подбор. Они могут быть разными по величине, разными по породам, но выглядеть всегда аккуратными и иметь товарные плоды. Простите меня за грубое сравнение, но снимать прекрасные плоды с уродливого дерева всё равно, что пить дорогой напиток не из фужера, а из алюминиевой кружки.

Даже на элитных дачных участках практически невозможно увидеть правильно сформированные плодовые деревья, так как специалистов по обрезке и уходу за посадками уже давно никто не готовит. Что ж, чиновникам с их исключительно прозорливыми мыслями и взглядом намного виднее, что лично для них на сегодня перспективнее.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Значение плодово-ягодных культур определяется высокой ценностью плодов и ягод в питании человека. В них содержатся минеральные вещества, которые включают в себя десятки необходимых человеку элементов и биологически активных веществ. Ими является группа витаминов А, В2, В1, В6, С, РР и другие, которые регулируют обменную и защитную деятельность организма.

Вместе с тем, все ягоды и фрукты в большей или меньшей степени участвуют в процессе обмена веществ и энергии в организме. Особенно полезны они при ослабленном организме, а также при интенсивной физической и умственной деятельности, когда требуется быстро восполнить затраченную энергию.

Не секрет, что самая высокая продолжительность жизни человека в тех регионах, где население употребляет большое количество растительной пищи.

В условиях субтропиков, с их более тёплым и влажным климатом, количество плодовых культур значительно расширяется.

Постоянную прописку здесь получили хурма, инжир, цитрусовые культуры, гранат, фейхоа, унаби, маслина, чай, азимина, киви, мушмула и другие.

В плодах большинства субтроплодовых культур содержание фруктозы гораздо выше, чем в мякоти плодов, выращиваемых в более северных регионах, да и вкусовые качества их чаще вызывают восторг. Они способны удовлетворить самый разнообразный и изысканный вкус каждого из нас.

Недостаток овощей и фруктов невозможно возместить набором других продуктов, ибо только в них мы имеем полный набор биологически активных веществ, так необходимых человеку

Виноград

Мне пришлось многие годы работать на производственных участках, выращивая столовые сорта винограда такие, как Карабурну, Кардинал, Мускаты Гамбургский и Александрийский, Жемчуг Саба, Шасла и другие. Покупатель всегда видел на прилавках только конечный результат труда виноградарей. А это очень красивые и чаще увесистые грозди, за покупкой которых всегда стояли большие очереди. Но если бы тот же покупатель знал, как и какой ценой этот виноград доставался! Лечение кустов начиналось ещё в фенофазе начала набухания глазков (почек) препаратом ДНОК. Далее следовали обработки кустов бордоской жидкостью с интервалом в 10 – 12 дней. В зависимости от погодных условий, опрыскивания были шести – восьмикратными, после чего проводилась трёхкратная обработка виноградников серой. И только после всего ЭТОГО виноград поступал на продажу жителям города и гостям курорта. Не многие механизаторы, работавшие в тот период на лечении винограда, доживали до долгожданной пенсии. На одном из хорошо мне известных горных участков под эту культуру были освоены десятки гектаров земли, проведены работы по террасированию склонов. После эксплуатации виноградников в течение первых десяти лет – в посёлке полностью исчез источник питьевой родниковой воды. И, если бы он оставался действующим, пить воду из него стало бы делом опасным для здоровья.

И всё же, несмотря на всю сложность выращивания этого древнейшего растения на Земле, именно только ему одному посвятили особую науку—

Ампелографию, изучающую происхождение, биологию, классификацию сортов, принципы и технические приёмы получения высоких урожаев, выявление лучших сортов для каждого виноградарского района.

Ягоды его вкусны и полезны, обладают диетическими и лечебными свойствами. Некоторые сорта накапливают сахара до 22 и более процентов. За высокие вкусовые качества виноград выращивают в теплицах даже там, где не хватает естественного тепла для полного его вызревания /мускат Гамбургский, Англия/. По собственному опыту я могу с уверенностью сказать – ничто так быстро не восстанавливает силы после больших физических нагрузок, как натуральный виноградный сок. Само растение неприхотливо. Его можно выращивать даже на землях, не пригодных под другие культуры: на известняках, скальных участках, песках или слабозасоленных почвах. Корневая система у винограда сильноразветвлённая, мощная, при необходимости на несколько метров проникает в почву. Раскопки показывают, что в поисках воды корни проникают вглубь иногда до 10 и более метров. Некоторые сорта достаточно морозостойки. Основным условием для нормальной жизнедеятельности этой культуры является обилие тёплых солнечных дней в году, соответствующие почвенные условия, достаточные освещённость и проветриваемость, отсутствие поверхностных грунтовых вод в прикорневой зоне.

Виноградный куст начинает плодоносить уже на второй год

На снимке двухлетний куст винограда из группы новых комплексно – устойчивых сортов.

В зависимости от сорта, площади питания, самой формировки куста – урожайность растения одного и того же сорта может значительно разниться – от нескольких килограммов до нескольких десятков. Все сорта дают оптимальный урожай только при определённой длине лоз, оставляемых при обрезке на урожай. В связи с этим и обрезка лозы на плодоношение для разных сортов бывает не одинаковой: короткой – на 3—4 глазка, средней – 5—8 глазков и длинной – 9 – 12 и более глазков.

Следует помнить, каждый куст в соответствии с его состоянием, требует к себе индивидуального подхода к оставляемой нагрузке глазками на плодоношение.

Благодаря обрезке, проводимой ежегодно на виноградных кустах до начала весенней вегетации, мы создаём благоприятные условия для использования растениями тепла и света, чем обеспечиваем интенсивную работу листьев. Кусты винограда обрезают и для того, чтобы поддержать создаваемую формировку и дать кустам необходимую нагрузку глазками.

Примерная обрезка молодых виноградных кустов (со второй по четвёртую вегетации) при формировании их на многоярусной вертикальной шпалере в неукрывной зоне влажных субтропиков.

Примерная обрезка пятилетних кустов на многоярусной шплере

Обломка зелёных побегов

Проводится с зелёными частями куста для регулирования его роста и плодоношения, установления оптимального соотношения между количеством плодовых и бесплодных побегов, формирования надземной части молодых кустов. У побегов – двойников удаляют наиболее слабые из них, а побеги, выросшие на многолетней древесине удаляются практически все, за редким исключением тех побегов, которые могут быть использованы при формировании куста. Для уменьшения затенения куста мы удаляем и пасынки до 1—2 нижнего листа, тем самым, повышая ассимиляционную деятельность листьев основных побегов.

На снимках один и тот же куст НОА / клон/ в разные годы вегетации / 2011 и 2013/. На втором снимке показан куст после детальной весенней обломки побегов / май месяц/, и, тем не менее, урожай куста впечатляет / снимок №3, середина августа/, что для сорта, имеющего довольно высокий коэффициент плодоношения, является нормой. На этом снимке хорошо видно и распределение побегов на шпалере.

ПОДВЯЗКА ПОБЕГОВ

При подвязке побегов мы стараемся равномерно распределить их на шпалере для лучшего проветривания и освещения, избегая их поломок, скученности или больших просветов.

На нижнем снимке – четырёхъярусная вертикальная шпалера, рекомендуемая для столовых сортов со средними и крупными гроздями.

Высота первого яруса 100 – 120 см, три остальные – через 40 см друг от друга.

Для сортов со средними гроздями лучшей формировкой на данной шпалере считаю двухъярусный двусторонний кордон. На снимке вы видите зарождающееся начало такой формировки для куста третьей вегетации / на снимках один и тот же куст с интервалом в два месяца/.

Комбинированная вертикальная четырёхъярусная шпалера с горизонтальным верхом

Такая шпалера больше подходит для средне и сильнорослых технических, универсальных, а также столовых сортов с гроздями небольшой или средней величины. Она же позволяет полновозрастным кустам лучше реализовать свой потенциал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.