Домашняя Индия
Дневник-блог
Иван Игоревич Пешехонцев

© Иван Игоревич Пешехонцев, 2018

ISBN 978-5-4485-3917-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарности и извинения

Эта книга вышла в свет благодаря людям, которые поддерживают и верят в меня: моя жена Аня, мои родители, родственники и близкие друзья.

Благодарю коллектив создателей и разработчиков сайта http://www.livejournal.com, на страницах которого зарождалась эта книга.

Отдельные благодарности издателю ООО «Издательские решения» (Ridero.ru), ведь именно они выпустили мою книгу и подарили её вам.

А так же благодарю и тех, кто её читает, т.е. тебя – читатель!

Приношу свои искренние извинения, если мой текст кого-то обидит или оскорбит. Все сказанное далее является моим личным мнением, не претендует на объективность и лишь раскрывает мои мысли и впечатления от проживания в необычной для меня стране.

Глава номер ноль. Вместо введения

Здравствуйте и добро пожаловать в Индию!

Здесь не часто можно будет встретить достопримечательности, музеи и знаменитые маршруты.

Это Индия изнутри, глазами того, кто в ней живет. Живет не в столице, не в отеле и даже не в туристическом городе.

Осень 2015.

Сейчас прошел ровно месяц с того момента, как самолет Москва – Гоа приземлился, шурша колесами по посадочной полосе. На таможне у меня отобрали весь алкоголь из duty-free, не смотря на запечатанную упаковку и чеки. Местным рейсом из Гоа я попал в штат с сухим законом, вегетарианством и самым диким дорожным движением, что я когда-либо видел.

Итак, вот она моя жизнь в Индии, штат Гуджарат, город Ахмадабад.

Глава первая. Немного обо мне и как я попал в Индию

Переезд в другую страну на длительное проживание стал для меня почти таким же неожиданным и быстрым, как и для всей моей семьи.

Еще три месяца назад ни я, ни моя жена и никто из моих родственников и помыслить о таком не могли.

Мне 28 лет, я счастливо женат уже пять лет. Наша семейная жизнь шла более или менее размерено и ожидаемо, за исключением неисчислимого количества переездов. Мы сменили столько квартир и столько раз переезжали с кучей вещей, что и сейчас не знаем в каких коробках запрятана половина из них.

Зато это дало нам опыт и уверенность в том, что сорваться с места для нас не проблема.

Однажды летним будним днём моя жена общалась с подругой в интернете. Та живет несколько лет в Индии, работает там и вполне счастлива и довольна. Слово за слово, жена спросила: найдется ли работа и для нее.

Не прошло и месяца, как я провожал свою любимую из Шереметьево.

Она отправилась одна в другую страну.

Мы запланировали, что я остаюсь трудиться в Москве, жена в Индии работает и обустраивается. Когда появится возможность жить вместе – я приеду к ней.

Расставание далось с трудом. С момента знакомства мы никогда не были в разлуке более двух недель. А плохая связь сделала наше общение настолько недостаточным, что через пару недель было решено продать машину, закрыть кредит, закупиться всем необходимым – тем, что не достать в Индии.

Мой отъезд был так же стремителен, как и отъезд жены и оба эти события ощущались очень правильными. И происходили, как будто сами собой, спонтанно и плавно, словно по течению реки жизни.

Где же мы теперь живем и как?

Это в следующих главах «Домашней Индии».

Глава вторая. Безумие на дорогах, к которому привыкаешь

Идёт шестая неделя моего пребывания в Индии, а именно в городе Ахмадабад.

И сейчас то, что вселяло ужас и ввергало в шок, более меня никак не беспокоит.

Речь идёт о безумии, хаосе и убийственности дорожного движения в Индии.

Когда я только ехал на такси из аэропорта, я думал, что погибну десять раз и заодно стану свидетелем ужасных смертей в ДТП.

Нескончаемый поток транспорта, людей и животных, словно могучая река, пробивает себе путь по дорогам города. Улицы заполняют все вообразимые средства передвижения, а также пешеходы, коровы и собаки (иногда даже слоны и обезьяны). Всё это разом и во всех направлениях движется по индийским дорогам.

Даже если улица обозначена как «односторонняя», по ней движутся минимум в четырех направлениях: прямо, обратно (по встречке) и поперёк в обе стороны.

К тому, что движение тут левостороннее еще можно привыкнуть за несколько минут. Но вот само движение – это ад.

Знаков и светофоров на дорогах минимум, а правило лишь одно: твоя жизнь в твоих руках.

Транспортный поток течёт не слишком быстро (около 30—40 км/ч), но ничто его не остановит. Корова стоит посреди дороги? Просто бибикай и объезжай её. Люди переходят дорогу? Бибикай и езжай прямо, а они сами найдут момент как между мотоциклами и машинами дойти до другой стороны. Горит красный сигнал светофора? Бибикай и протискивайся через встречные и поперечные машины, автобусы и мопеды. Твой поворот совсем рядом, но с другой стороны дороги? Разворачивайся, где хочешь, бибикай и проезжай по встречке сколько нужно.

То, за что в России уже давно бы вытащили из машины и избили ногами, здесь норма. Например, постоянно сигналить, моргать дальним, ехать по встречной и слепить фарами всех подряд.

Отдельного упоминания удостоятся местные мото-такси рикши. Их зелено-желтые мото-кибитки составляют основную часть транспорта на дорогах. Про них в другой главе.

Небольшой итог:

Несмотря на полный хаос на дорогах, за месяц с небольшим я не встретил ни одной даже мелкой аварии. А спросив своих знакомых, услышал лишь о паре случаев за последний год.

Может быть, когда каждый участник движения следит за всеми четырьмя сторонами света, готов ко всему и сам думает о своей безопасности – это не так уж и плохо. Ведь результат – минимум ДТП и пробок.

Глава третья. Питание в Индии, АхмАдабад

Вопрос еды всегда довольно интересен, если вы вдали от родного дома и привычной пищи. А если вы оказались в другой стране надолго, то нужно хорошо продумать, что здесь можно есть, в какие магазины ходить и как остаться в живых после местной кухни.

Индия в целом, мой штат и город в частности, почти полностью вегетарианские. К счастью, почти.

Все продукты делятся на вегетарианские и не вегетарианские. Все они обозначаются специальными символами на упаковке. Покупая veg-продукты можно быть уверенным, что там нет мяса и других составляющих животного происхождения. Кроме молока. Молоко здесь считается veg-продуктом.

Обозначения на продуктах

Здесь легко найти молочные продукты, такие как сыр, масло, мороженое, молочные коктейли и, конечно, само молоко. Чуть сложнее найти яйца. Их продают либо магазины для не вегетарианцев (non-veg), либо местные жители со своих передвижных лотков.

Они двигаются вдоль дорог со своими тележками и предлагают купить яйца или съесть горячий омлет. Они готовят его при вас из пары яиц, свежих овощей и зелени. Подают с лепешкой или хлебом.

Если вас спросят «spicy» или нет – смело просите нет. То, что индусу «spicy», то русскому живой огонь. Я сам люблю острое. С удовольствием ел в России горчицу, хрен, острый кетчуп, лук, чеснок, специи и прочие табаско. Но здесь совсем другой уровень остроты.

Свой омлет я съел и даже доел за женой, но спас меня от огня во рту и горле только стакан свежего сока из лайма со льдом, которым мы заливались у другого торговца.

Мясо. Во многих местах оно под запретом. Из некоторых домов вас могут выселить, если вы будете жарить его и запах учуют соседи. Поесть можно в non-veg кафе и ресторанах, купить почти всё в специальных магазинах, которых довольно мало, около одного на район.

НО! Забудьте о говядине и телятине. Коровы здесь на положении священных животных и только за вопрос о том, где можно съесть говядину вас могут упрятать в тюрьму. На семь лет, как я слышал.

Ладно, с мясом и яйцами тут туго, что же тогда есть? Овощи и фрукты! Здесь они на каждом углу. Их много, они свежие и очень дешевые. Можно прийти в овощной магазин с 500 рублями, загрузить четыре-пять сумок овощей и фруктов и еще уйти со сдачей. О чем тут думать, когда можно купить свежий ананас рублей за 30.

Еще индусы любят сладкое и соленое. Поэтому печенье и чипсы у них стоят очень мало. Можно купить пачку печенья рублей за 20, а чипсов так и за 10. Любимые многими Oreo можно купить за 25 рублей.

В крупных магазинах можно купить почти всё, что так привычно у себя дома – чай, кофе, соусы, макароны, сахар, орехи, грибы и т. д.

Самое главное то, что все цены фиксированы производителем и указаны на упаковке. Никто из продавцов не накручивает свои проценты, и все налоги уже учтены.

Про еду можно говорить много и чтобы не писать обо всём подряд – лучше приехать в Индию и попробовать самому!

Глава четвертая. Местная фауна в Индии

В Индии помимо огромного числа самих индусов, которых скоро будет миллиард триста тысяч, проживает большое число животных. Они вполне гармонично вписываются и в сельскую местность и в городской пейзаж.

Пользующиеся наибольшим уважением и встречающиеся на любой дороге – это, конечно, коровы и буйволы.

Они ходят стадом или по одному в любом месте города. Им всё равно оживлённая это улица, парковка или тротуар.

Коров почтительно обходят или объезжают, повышая на них голос только, когда отгоняют от овощных прилавков на рынке.

Индийская корова на проезжей части

Газонов и травы на земле почти нет и поэтому местные жвачные животные приучились тянуться повыше и объедать нижние ветки деревьев, а также искать пропитание в мусоре и отходах вдоль дорог. Часто коров подкармливают растительными отходами типа кожуры, очисток, цветов, листьев и т. д.

Следующие животные, которые так же часто встречаются и так же вольно себя ведут – это собаки. Здесь в Индии они все одной породы – дворняги. Худые, ленивые и изнывающие от жары. Они обычно спят целый день, передвигаясь от тени к тени.

Несмотря на то, что собак здесь много, они все как один добрые. Ни разу я не видел, чтобы они гавкали или огрызались на человека. Собак-попрошаек я тоже не заметил. Видимо, их регулярно подкармливают.

Не менее священные, но более наглые – это обезьяны. Их часто можно увидеть на деревьях, крышах или перебегающими дорогу в жилых кварталах.

Местные жители отгоняют особо наглых, размахивая палками, а я, хоть и с опаской, но пару раз прикармливал этих волосатиков бананами.

Следующие по численности и наглости – голуби. Они лезут в окна, стучат по крыше, дерутся на балконах и создают шума больше, чем работающий на угле паровоз.

Голуби здесь такие же, как и везде: серые, наглые, шумные и многочисленные.

Так же можно встретить и других птиц, но их довольно трудно рассмотреть и определить. Я видел чаек, орлов, цапель и еще три-четыре разных видов птиц, которые могут быть и скворцами и воробьями.

Еще на улице можно встретить лошадей, слонов и верблюдов. Но они, естественно, заняты делом – перевозкой грузов и людей, а не праздно шатаются как коровы.

Кошки встречаются совсем редко. Я видел только одну. Связано ли это с тем, что тут много собак или с тем, что кошки все домашние – сказать трудно.

Несмотря на мусор вдоль дорог, крысы не встретились мне ни разу. А вот бурундуки иногда слезают с деревьев в поисках чего-то более интересного.

Отдельно можно выделить насекомых. Красные муравьи, например, долгие недели терроризировали нашу квартиру, пока не исчезли так же внезапно, как и появились.

Пауки сидят под потолком, слишком редкие и маленькие, чтобы о них беспокоиться.

Мухи залетают не часто, потому что на улице поживиться проще, чем в доме.

Тараканы и жучки встречаются редко и исчезают довольно быстро, оставив лишь воспоминание на подошве тапка.

Этот список всего, что ползает, летает, ходит и бегает в моём городе Ахмадабад на западе Индии, конечно, далеко не полный.

Я продолжаю наблюдать за миром вокруг и в следующих главах напишу больше о том, кто и как живёт в моей Домашней Индии.

Глава пятая. Еще немного о еде (доставка на дом)

В Индии любят вкусно поесть. И еще любят отдыхать. Поэтому многие магазины, кафе и рестораны идут навстречу клиентам и готовы доставить любые продукты и готовые блюда вам на дом.

Доставка пиццы – дело привычное. Макдоналдс уже чуть более странно, но понятно. А вот то, что кто-то за вас сбегает за хлебушком – это, как мне кажется, в диковинку для России.

Практически любой магазин готов за определенную сумму или бесплатно доставить вам свои продукты на дом.

Будь то овощи, фрукты, молочные продукты, крупы или сладости. Всё, что вы можете купить в магазине – могут доставить вам на дом, и в любом объеме.

Магазины поменьше оформляют доставку на кассе или по телефону. Крупные сети создают мобильные приложения.

Я решил воспользоваться подобным сервисом и вот мой небольшой отчет.

Одно из таких приложений PepperTap показалось мне вполне удобным и красивым.

Продукты разделены на категории, снабжены понятными и четкими картинками, имеется поиск и самое главное всё на английском языке, а не хинди.

Всё необходимое я нашел за несколько минут, добавил в «корзину» и так же легко оформил доставку.

Заказ я сделал около 7 вечера, и уже на следующий день с 12 до 2 дня я мог рассчитывать получить свои продукты.

Расплатиться можно как наличными, так и онлайн.

Что касается цен, как я писал в предыдущей главе про еду – цены фиксированы производителем и имеют минимальный разброс в 2—3 рупии (местная валюта, курс к рублю 1 к 1).

Что-то оказалось дешевле (соусы, молоко), что-то дороже (овощи, хлеб).

Доставка при заказе от 250 рупий бесплатная, так что если сложить переплату за часть более дорогих продуктов, то она будет меньше, чем обычно уходит на дорогу в подобные магазины.

И так, я заказал всё самое необходимое – овощи, хлеб, яйца, молоко, соусы, печенье и т. д. и оформил доставку на следующий день. Сумма заказа не превысила 1000 рупий, что при равных курсах и есть 1000 рублей.

Навскидку, в Москве подобный заказ обошелся бы не менее 1500 рублей и вряд ли вам его кто-то привез бы домой.

За час-два до времени доставки мне начали звонить и упорно спрашивать что-то на хинди. Я говорил yes и ok и просил говорить по-английски, но контакт так и не установился.

На третий или пятый звонок в речи оператора стали проскакивать знакомые названия моего района и жилого комплекса, я умоляюще соглашался, говоря yes и that’s right и, наконец-то, мне перестали звонить.

После 12 дня, как и предполагалось, в дверь позвонили и два индуса в фирменной одежде магазина гордо внесли пару пакетов с едой. Оказалось, не хватало половины заказанных яиц и их пришлось вычитать из суммы заказа.

Еще минут пять ушло на то, чтобы уговорить двух индусов найти сдачу с 1000 рупий. Они долго переглядывались, пытаясь без слов договориться не давать сдачу, получив тем самым 50—60 рупий в качестве чаевых.

Пакет молока был сильно раздавлен, нам не смогли довезти все яйца, арахисовую пасту перепутали и поэтому платить чаевые не очень хотелось.

Уговорами и расчетами на пальцах удалось выманить из них сдачу и отпустить ребят восвояси.

В целом я доволен подобным сервисом и, скорее всего, воспользуюсь им снова.

Бесплатная доставка на дом, даже с небольшой переплатой за некоторые продукты окупает и затраты на транспорт и саму поездку по жаре с сумками через весь город.

Глава шестая. О рикшах в АхмАдабаде

Разумеется, у того транспорта, о котором пойдёт речь, есть собственное наименование, но здесь русскоязычные жители и туристы называют эти трёхколёсные мото-такси именно рикшей.

Откуда это пошло, сказать трудно, но сам внешний вид этих зелёно-жёлтых повозок не оставляет шансов на другое название.

Мото-такси «рикша»

Во всех отношениях этот транспорт самый-самый!

Самый распространённый.

Самый запоминающийся.

Самый экономичный.

Самый дешёвый.

Самый быстрый.

Самый весёлый.

Самый дерзкий.

Самый наглый.

Проведя в пути всего пару минут, вы успеете помолиться минимум десяти богам, в то время как мимо вас будут пролетать коровы, мопеды и машины.

Водитель будет бибикать всем и каждому, пролезать между другими участниками движения так, словно он бессмертный и заодно едет на танке. Тормозить он будет всегда в последний момент, когда до столкновения остается чуть больше 10 см.

От хаоса на дорогах и смерти вас в лучшем случае будет отделять только тоненький прутик, который служит боковой стенкой и поручнем одновременно.

Многие рикши оборудованы таксометром, который, даже если работает, отсчитывает стоимость проезда неизвестным никому способом.

Те, у кого таксометра нет, знают цену за километр наизусть, но, скорее всего, назовёт вам оплату выше нужной.

Поэтому до поездки лучше поторговаться.

Заднее сидение обычной рикши рассчитано на двух-трёх пассажиров, водительское стоит по центру впереди; сама повозка управляется как мотоцикл и имеет соответствующий руль.

Рикшу с белыми пассажирами могут остановить полицейские и наказать, если людей больше, чем сидячих мест. Обычно можно договориться сесть кому-то на колени и пристроиться рядом с водителем.

На местных жителей эти правила, как и законы физики, не распространяются, и они могут ездить и вшестером и ввосьмером.

Скоротать поездку поможет весёлая музыка, если у водителя есть радио, или сам водитель споёт вам.

Дорогу лучше показывать самому, иначе вас могут повезти более длинным путём, чтобы больше заработать. Хотя многие просто не знают всех улиц и районов, т.к. город большой и всё еще растёт и развивается.

Работают водителями здесь мужчины почти всех возрастов. Вам может попасться бородатый старик, повидавший все улицы города, или молодой парень, подрабатывающий после или вместо учёбы.

Водители практически живут в своих повозках, поэтому каждый старается украсить или улучшить свой транспорт. Кто-то ограничивается наклейками, бахромой и статуэтками божеств.

Некоторые вкладывают душу в свою повозку и прокачивают всё: свет, гудок, музыку, диски, защитные дуги, сидения.

Мне, пару раз повезло попасть в рикшу-дискотеку. Диодная подсветка крыши и громкая музыка из колонки, занимающей весь багажник, оставили приятное впечатление от весёлой поездки.

Для многих в Ахмадабаде перевозить иностранцев почётно, поэтому водитель будет считать себя еще более важным участником движения и будет пробиваться через поток так, словно везёт депутата в Москве.