# Америка глазами эмигранта. Том 2

Элеонора Мандалян

Читателю предлагается сборник статей об Америке, опубликованных в русскоязычной прессе США и Великобритании, в частности – в Russian Bazaar (New York), в Seagull Magazine (Baltimore) и в elite glossy magazine New Style (London), где профессиональный писатель и журналист Элеонора Мандалян на протяжении многих лет вела рубрики Unknown America и «Путешествия по Америке». С параллельными публикациями в более широком диапазоне о различных аспектах американской действительности, также частично включенных в данный сборник. Предлагаемые автором обзоры представляют собой взгляд на Америку не снаружи, а как бы изнутри, но со свежим, эмигрантским восприятием, и в этом, как представляется, их преимущество. Поскольку сама автор уже более 20 лет живет в Лос-Анджелесе, то в первый том вошли статьи исключительно о Калифорнии, наиболее полно ею освоенной – о достопримечательностях этого штата, его природном, культурном, социальном и этническом своеобразии. Во второй том включены статьи о всех остальных штатах Америки – в порядке с Запада на Восток. Данный труд, насыщенный огромным объемом информации, поможет читателю расширить свои представления не только о природных феноменах Америки, но и о ее обитателях, о своеобразии и взаимоотношениях различных этнических групп, об американцах в целом, поможет увидеть эту непростую для понимания страну непредвзято и под разным углом зрения.

## 1. Город поджигателей

В Америке есть много диковинного во взлетах и издержках цивилизации. От гениев компьютерной мысли и бизнеса, несущих миллиарды, как сказочная курица – золотые яйца, до ютящихся под мостами и на свалках хомлессов. От Парадов Роз и блистательных кинозвезд до костюмированных шествий геев и лесбиянок в ночь Хэллоувина. А есть еще не укладывающиеся ни в какие рамки фестивали и праздники, которые даже трудно как-то классифицировать.

Если к городу на двоих и «Центру мироздания» причастен один оригинал, то, скажем, к фестивалю «Горящий Человек», мероприятию еще более безумному – уже тысячи.

Фестиваль этот, в котором все дозволено, совместил в себе потребность человека в самовыражении, в личной свободе, в экстриме, спартанском образе жизни, в полном раскрепощении и, Бог знает, в чем еще. Его название Burning Man – отнюдь не символ. Человека там действительно сжигают – на гигантском костре инквизиции. Правда не живого, а деревянного. Но это уже детали.

Он проводится ежегодно в конце августа – т. е. в самое жаркое время года – посреди пустыни Black Rock desert («Черная Скала»), в Неваде. «Поджигатели» – Burners, как величают себя участники фестиваля, называют это место «Городом Черной Скалы», хотя 358 дней в году города здесь нет и в помине. А вот что там происходит оставшиеся 7 дней… это надо видеть собственными глазами.

Приезжающих на фестиваль ждет голая, дикая пустыня, представляющая собой дно высохшего озера на плоскогорье, где нет ни травы, ни кустов, ни деревьев, ни воды, ни крыши над головой. Дно абсолютно ровное, без единого выступа, покрытое тонким слоем белой пыли. Днем нещадно палит солнце, зашкаливая за +40 гр С, ночью температура падает до –2. Но нет такой силы, способной заставить участников отказаться от своего фестиваля, которого они ждут весь год, как самого главного в их жизни события.

«Поджигатели» съезжаются отовсюду, со всего света – не сотнями, а десятками тысяч! И процент наших соотечественников в их рядах неуклонно растет. Их цель – прожить до предела насыщенной жизнью семь дней и ночей, став единой коммуной творцов, свободных от всех условностей общества, сообща создать свой город-призрак, свои инсталляции, а по окончании безумной недели уничтожить следы своего пребывания. Последнее – самое жесткое и непререкаемое условие фестиваля.


Как возникло это странное празднество? Как всегда, на энтузиазме и шальной выходке одного сумасшедшего. Житель Сан-Франциско Лари Харви тогда, летом 1986-го, собрал на пляже из деревянных деталей человеческую фигуру с воздетыми к небу руками, 2,5 метров высоты, и прилюдно поджег ее, устроив знатный костер. Зевак собралось дюжины две, не больше. Лари повторил свою затею на следующее лето, затем еще и еще раз. С каждым годом размеры деревянного человека становились все больше, а вместе с ними росло и число зрителей. Сначала они собирались сотнями, потом – тысячами.

Разумеется, правоохранительным органам такая огненная самодеятельность не понравилась, уж больно она смахивала на нелепый, а главное небезопасный вандализм. У Харви возникли неприятности. Но он обладал даром убеждения и хорошо подвешенным языком. Каким-то чудом ему удалось получить для своего действа официальный статус фестиваля Burning Man и разрешение на его проведение. Правда при условии, что это будет не в Сан-Франциско, а где-нибудь в пустыне, подальше от людей и жилья. Другое условие, которое «поджигатели» обязались неукоснительно соблюдать – не оставлять после себя никакого мусора. Харви пообещал, что ни одна служба не сможет обнаружить даже намека на их пребывание по окончании фестиваля.

Так Burning Man перекочевал в Неваду, на выделенную ему властями штата огромную площадку в несколько сот кв. км. С годами деревянный человек, предназначенный для сожжения, вырос до гигантских размеров в 12–15 м, а то и все 24. Фестиваль обрел не только общенациональную, но и всемирную популярность. Вокруг Burning Man начали собираться люди из разных стран самых разнообразных, но непременно связанных с авангардным искусством, профессий – музыканты, циркачи, актеры, художники, скульпторы, дизайнеры, модельеры, архитекторы – как безвестные, так и весьма у себя в стране популярные. Соответственно «Город на неделю» начал делиться на тематические кампусы, в которых энтузиасты, объединяясь в группы, самореализуются сообща.

Black Rock City – это и впрямь город-призрак, нечто, в основе своей, утопическое, запредельное. Он возникает из небытия, достигая в считанные дни невероятных масштабов, и также внезапно исчезает. За неделю до начала фестиваля в пустыню приезжает бригада Лари Харви и принимается за дело. На дне сухого озера появляется колоссальных размеров ромб. В ромб вписывается круг. В центре круга круглая площадь под названием Playa (Плая). На ней будут происходить все самые важные – огненные события. В центре площади, на возвышении сооружается деревянный человек, видимый отовсюду. Ночью, в свете прожекторов, он словно шагает по небесам.

Будущий город размечается не хаотично, а по определенному плану, основанному на принципе солнечных часов. От Burning Man разбегаются радиусы-улицы, обозначенные буквами алфавита. Их пересекают улицы, расположенные концентрическими кругами.

На площади Playa каждый год заново возводится Temple of Forgiveness («Храм Прощения») – воздушное, открытое солнцу и всем ветрам символическое сооружение, представляющее собой как бы духовно-энергетический центр всего города. Храм высокий, помпезный, занимающий большую территорию, и каждый год разный, хоть и возводится одними и теми же людьми. Он имеет четыре высоченных входа, а в центре алтарь. Здесь всю неделю burners будут писать письма усопшим, просить у них прощение за причиненные обиды, облегчать свою совесть и душу, освобождаясь от подспудного чувства вины и отрицательных эмоций. Похоже, Temple of Forgiveness – это уже серьезная заявка на создание не только собственной церкви, но и религии – религии свободных от условностей общества людей, как они это понимают.

Когда начнут съезжаться участники фестиваля, они займут пространства между радиусами и дугами, образуя основное «тело» города, сотканное из десятков тысяч всех видов машин (легковых, грузовых, венов, трейлеров, домиков на колесах), шатров и палаток, и примутся за собственное творчество.

Ровно неделю в городе-коммуне бьет ключом жизнь, стучат молотки, звенят голоса, круглосуточно не смолкает музыка. Переливаются всеми цветами ночные огни, разгуливают и разъезжают на велосипедах или на самодельных причудливых видах транспорта странно одетые или полностью раздетые люди (здесь никто никого не стесняется). Никто ни от кого не запирается. Можно войти в любой вагончик, в любой кампус и быть желанным гостем.

Каждый демонстрирует то, на что он способен. Здесь можно увидеть канатоходцев и акробатов, танцоров, музыкантов и певцов, модельеров и живописцев, дизайнеров и скульпторов… да, собственно, кого угодно и влюбом качестве. Велосипедов столько же, сколько людей – территория огромна, пешком не очень-то походишь, а обычными машинами пользоваться нельзя.

Случаются в пустыне и суровые песчаные бури со скоростью ветра до 80 км/час – палатки и легкие инсталляции становятся парусами. Идти тяжело, дышать тяжело. Если не запасся маской и очками и не успел добежать до надежного укрытия – тебе хана. Видимость падает настолько, что люди натыкаются друг на друга. Вслед за бурей может пролиться ливень. Но промокшая, покрытая разводами публика весело хохочет и пускается в пляс под двойной небесной радугой. А потом, за отсутствием душевых, гоняется нагишом за поливальной машиной.

Ни власти Невады, ни полиция не имеют доступа в «Город», поскольку это мероприятие частное. У фестиваля нет определенной цели, нет и жестких правил. Нет торжественного открытия и закрытия. В город-призрак не подведена ни вода, ни газ, ни электричество. Нет ни ресторанов, ни кафе, ни баров. Здесь не работает даже мобильная связь. Запрещено использование денег. Всё, что тебе нужно, ты должен привезти с собой. Это называется radical self-reliance – «полагайся только на себя».

На Burning Man может попасть любой желающий, заплатив стоимость пропуска, ограничений не существует. А получив право въезда, позаботиться о себе заранее – подготовить транспорт, воду и еду на неделю, одежду, убежище для ночлега, генератор для электричества, материалы для арт-инсталляции, если он намерен что-то сотворить, способы вывоза мусора и т. д.

То, чем там занимаются, получило название radical self-expression. «Радикальное самовыражение основано на вычленении подлинного себя, обмене опытом, вовлечении других в общую художественную игру, – философствует Лари Харви. – Мы просим людей обнажить в себе нечто личностное, интимное, уникальное из их собственного опыта, и поделиться этим с остальными. Мы говорим: Город Черной Скалы – это и есть вы!»

Делать можно все, что угодно, пока не мешаешь другим – петь, плясать, закапываться в песок, висеть на собственной конструкции вниз головой, или разгуливать на ходулях, кататься на велосипеде topless, раскрашивать собственное тело или рядиться в причудливые туалеты – it’s up to you. Самовыражайся, сколько душе угодно. «Если вы хотите, чтобы у вас поехала крыша, – говорят участники фестиваля, – отправляйтесь на Burning Man. Возможно, это откроет вам глаза на себя самого и на реальный мир.» Они рассказывают о своем городе в пустыне только взахлеб, только в превосходных степенях.

Здесь нет наблюдателей и зрителей – одни участники. Здесь находят друзей с первых минут прибытия. Каждый новичок тотчас вливается в общий коллектив, становится его активной частью. «Аборигены» (те, кто ездит каждый год) знают друг друга по именам. Люди сюда съезжаются самые разные, их никто не отбирает, не сортирует, не устраивает конкурсов, и соответственно среди них есть и талантливые, и бездарные, застенчивые и наглые, но в том то и кайф, что все на равных получают право на самовыражение. Одни мастерят в одиночку, другие группами. Здесь процветает взаимопомощь и система подарков (купля-продажа запрещена в любой форме).

Здесь можно увидеть самодельные машины-мутанты – art-cars. Калифорнийцы во главе с Майком Россом как-то раз соорудили целый монумент из грузовиков и их деталей, назвав его Big Rig Jig. Кто-то создает скульптуры. Кто-то выстраивает целые композиции, арт-инсталляции, кто-то успевает поставить дом с подтекстом (скажем «Белый дом» с торчащим в куполе хвостом самолета) или просто нечто абстрактное, не поддающееся классификации, но необычайно выразительное. К примеру, Кейт Раденбуш соорудила потрясающую инсталляцию, 10-и метров в диаметре, из металла и красного зеркала, назвав ее Duel Nature («Дуэль природы») – сотворив подлинное произведение авангардного искусства.

Одним из лучших творений за все существование фестиваля считают работу бельгийского художника и дизайнера Арне Куинза – Uchronia, выполненную в технике «брусочного» плетения. Воздушная конструкция, похожая на гигантский замысловатый шалаш, пронизанный воздухом и светом. Автор окрестил ее «Посланием из будущего». С окончанием фестиваля «Послание» торжественно и с сожалением предали огню.

Рассказать на словах обо всем, что, а главное – как, творят эти изобретательные безумцы, невозможно. Я очень рекомендую читателю зайти на Google – Images, ввести «Burning Man» и приобщиться к их быстротечному счастью. Ужасно жаль, что их творения живут всего несколько дней, тогда как иные из них вполне могли бы стать украшением любого «стабильного» города. Сами участники фестиваля дали своим деяниям вот такое замысловато-витиеватое определение: фантасмагорическая реальность, анархо-пиратская творческая утопия.

На шестую ночь назначено ритуальное сожжение всего, что было создано за предыдущие дни, всего, что способно гореть, начиная с Burning Man. Это самый зрелищный и захватывающий день фестиваля, день языческого экстаза, буйства пламени, эмоций и адреналина. Все участники фестиваля собираются на площади Плая. Ритаульный праздник сожжения деревянной фигуры открывается театрализованным огненным шоу – около 300 человек танцуют с огнем в руках у ее подножья, выписывая на фоне ночного неба замысловатые и синхронные огненные фигуры.

Им на смену приходит шоу фейерверков, что само по себе – на фоне черного бархата ночной пустыни, необычайно эффектно. Деревянный человек, окутанный зеленоватым сиянием прожектора, последние минуты царит над городом-призраком. Еще миг, и раздается оглушительный взрыв. С четырех сторон, как вода из брандспойтов, вырывается жидкое пламя и единым огненным грибом взмывает ввысь. Под мистическую музыку, буйное веселье и дикие вопли полыхает и рушится Burning Man.

Затем поджигают еще одну деревянную конструкцию в форме нефтяной вышки – Crude Awakening («Резкое пробуждение»). Это зрелище воздействует на воображение даже сильнее, чем первое. У подножья вышки огромные человеческие фигуры, сплетенные из тонких прутьев – позы разные, но полные магической экспресии. Одна – девичья, с запрокинутой головой, с воздетыми, словно в буйном экстазе, руками и растопыренными пальцами. Другая – мужская. Фигура присела на корточки, протянув к земле руку, как бы собираясь запалить огонь. Третья подалась вперед и застыла в тревожном ожидании…

Роздается страшной силы взрыв, заглушающий все прочие звуки. А за ним снова огненный столб в самое небо, видимый на расстоянии в несколько десятков километров. Только на поджог Crude Awakening уходит 900 галлонов реактивного топлива и 2000 галлонов жидкого пропана. Жутковатыми силуэтами чернеют на фоне яркого пламени мистические фигуры, пока огонь не добирается и до них, озаряя их пустое нутро.

«Храм Прощения», всегда разный, ежегодно возводимый с неисчерпаемой фантазией и монументальностью, требует особого подхода – благоговейного, деликатного. Во время его сожжения не услышать воплей ликования. Вся многотысячная армия «поджигателей» замирает, будто в ступоре, и завороженно следит за тем, как пламя пожирает ажурную конструкцию. У кого-то на глазах слезы, кто-то, не стыдясь эмоций, всхлипывает… И сквозь эту напряженную тишину льется в ночи, как молитва, песня, исполняемая высоким женским голосом без музыкального сопровождения. «Храм Прощения» медленно догорает, чтобы на следующий год возродиться вновь.

А дальше идут в огонь творения членов фестиваля. Все горит и полыхает кругом. И так продолжается всю ночь. Наутро всё, что не сгорело, погружается в мусорные контейнеры, в вены, mobil homes, грузовики – все, до последней соринки, и исчезает вместе с людьми. Не остается ничего, что напомнило бы об их недавнем присутствии и об исторгнутых ими эмоциях.

## 2. Знойная Невада

Для любого американца штат Невада в первую очередь ассоциируется с Лас-Вегасом, самой громкой его славой, кормильцем и достопримечательностью. Неамериканцу вообще неважно, в каком штате находится «всемирная столица игорного рая». А ведь, помимо Лас-Вегаса, в Неваде интересных и весьма значимых мест предостаточно.

Природа штата живописна и сурова, потому как большая часть его территории приходится на пустыни. В центре – нагорье Большого Бассейна, на западе отроги хребта Сьерра Невада, на севере Колумбийское плато с гейзерами, южные районы граничат с пустыней Мохаве. Созерцать эти безлюдные ландшафты, облизанные ветрами и испепеленные солнцем из салона машины, овеваемого кондицонером – занятие увлекательное. Но жить в таких условиях конечно сложновато.

Складывается впечатление, что здесь, в страждущей пустыне, посреди голых, лишенных всякой растительности гор нет ничего, кроме перекати поле. Но это не совсем так. Вернее – не везде так. Во-первых, здешние пустыни это не Сахара. Они имеют свою флору, венцом которой можно считать их стражей – низкорослые деревья Джошуа, создающие особый, неповторимый ландшафт. А в зимне-весеннее время в ней даже преобладают зеленые тона. В штате более 200 естественных озер, в основном в северной его части, в горах Сьерра-Невады, покрытых густыми хвойными лесами. Там же находится и курортная зона на высокогорном Lake Tahoe.

Правда, Неваде принадлежит лишь кусочек этого великолепного холодного озера – две трети его на территории Калифорнии. Зато невадские города Стейтлайн и Рино, на полную катушку использующие свое право на казино и «свободную любовь», служат хорошей приманкой для отдыхающих обоих штатов, как в летнее, так и в зимнее время. Особенно – когда окрестности Тахо превращаются в сплошной горнолыжный курорт.

Город Рино называют Маленьким Лас-Вегасом. По крайней мере, он мечтает таковым стать, сохраняя однако свою провинциальную романтичность и питая особое пристрастие к влюбленным. Последние – его основной, после казино бизнес. (Я об этом довольно подробно рассказывала в главе «Озеро Тахо – сказка поднебесья».) Здесь же находится и самый большой узаконенный публичный дом США – «Ранчо Мустанг». Этот очень уютный, утопающий в зелени городок, с 200-тысячным населением и со своим международным аэропортом, круглый год принимает туристов.


На южной, нещадно палимой солнцем стороне штата основным источником водоснабжения является река Колорадо, а естественные озера заменили два водохранилища, причем Mead Lake – крупнейшее в стране. Оно возникло благодаря Дамбе Гувера (Hoover Dam) – уникальному гидротехническому сооружению, носящему имя 31президента США – Герберта Гувера. Это одна из самых грандиозных, самых высоких плотин в мире. А озеро Мид – излюбленное место отдыха и водного спорта для местных жителей. Только вот берега его стали преградой для купания – они слишком вязки.

Неваду называют Серебряным штатом. Первое, что приходит в голову, что окрестили его так по аналогии с богатым соседом – Золотым штатом. Отнюдь. Когда в Калифорнии началась золотая лихорадка, в Неваде вторила ей – серебряная. Здесь повсюду находили месторождения серебра. Да и золота тоже. Возникло множество шахтерских городков, добывающих драгоценные металлы, которых ждала та же судьба, что и в Калифорнии. Они быстро развивались, обрастали церквями, школами, солунами и пр. К ним подводили железные дороги для транспортировки добытого. Но прошло лет 20, и пошла молва, что месторождения истощились, что добывать стало вроде как нечего. Возникшие было посреди безводной пустыни поселения начали быстро пустеть, превращаясь в города-призраки.

Один из немногих городов того периода, избежавший общей участи – Вирджиния-Сити. Хоть население его со спадом серебряной лихорадки сократилось с 20 000 до 900, он не умер, а переквалифицировался в живой город-музей, город-историю. Здесь все хранит память тех суровых, жестоких времен, когда погибнуть от пули завистника, бездельника или вора было также легко, как внезапно разбогатеть.

На стене одного дома вывеска: «Лучший в городе салун «Бадья крови». На другом: «Три веселых могильщика. Обслуживают мгновенно». Дальше огромный щит: «Проезд на кладбище». Надписи на могильных камнях впечатляют своим мрачным юмором: «Джордж. Убит по ошибке»; «Несчастный Билли, он назвал Бена лжецом»; «Бедняга Дон нашел золото и рассказал об этом»; «Здесь покоится Джо, гроза Дальнего Запада, промедливший всего один раз в своей жизни»; и т. д., в том же духе.

На стареньком, покосившемся домике мемориальная доска: «Марк Твен, чьи книги прославили Дальний Запад, в 1862 году начал здесь свою карьеру журналиста газеты Territorial Enterprise». Именно здесь, в Вирджиния-Сити, он впервые стал подписывать свои репортажи именем «Марк Твен».

Старая калифорнийская тропа, по которой из Сакраменто хлынул в ту пору на невадские прииски народ с доверху нагруженными фургонами, (ныне Национальная дорога № 40) тоже стала частью истории, музеем, воспроизводящим (разумеется для туристов) обстановку «Дикого Запада». Брошенные у обочин старомодные фургоны (воспроизведенные значительно позже), убогие могильные камни. А по дороге циркулируют дилижансы. Будьте гостем. Но будьте готовы и к внезапному нападению разбойника Билла Кида. Он преследует дилижанс верхом на коне и, угрожая пистолетом, собирает с путешествующих «дань» – плату за осмотр Музея под открытым небом.

Придумали жители Вирджинии-Сити и нечто новенькое. Вот уже 10 лет, как там проводится чемпионат мира по гонкам на… передвижных туалетах. Чего не сделаешь, чтобы выжить и сохранить интерес к себе. Ярко, с фантазией размалеванные кабинки и просто унитазы на колесах с грохотом мчатся по центральной улице. Вопят в экстазе лихие гонщики, восторженно вторят им зрители-болельщики. И всем весело.

Победитель награждается «королевским сливным призом» (Royal Flush Trophy), а в качестве поощрения догромыхавшим вторыми и третьими вручаются новенькие унитазы и «утки». «Наши гонки – нечто идиотское и сумасшедшее», – не отрицает очевидного организатор чемпионата Лу Тассоне. Этот экстравагантный вид соревнований, возникший здесь в 1999 г, с каждым годом становятся все популярнее и массовее. К нему уже начали подключаться другие штаты, проводя у себя отборочные соревнования.

Город Карсон возник в долине Карсон, на реке Карсон, по аналогичному сценарию. Он был заложен в середине XIX в. мормонами (кстати сказать, как и многие другие города Невады, включая миссию в Долине Лас-Вегас). Там, восточнее озера Тахо, была обнаружена первая серебро-золотоносная жила Комстока, и город начал быстрыми темпами развиваться. К началу ХХ века стало ясно, драгметаллы здесь больше не светят. Карсон-Сити оказался еще более живучим, чем Вирджиния-Сити. Он не только не умер, но и стал столицей штата. И теперь зазывает к себе гостей ежегодными праздниками – Wagon Train Weekend, Sherwood Forest Festival (праздник Робин Гуда) и др.


С 1950-х для Невады наступили черные дни, правда тогда она этого не понимала. Ее пустыни стали местом ядерных испытаний США, что нанесло огромный ущерб ее экологии и жителям, но весьма существенно укрепило экономику. А поглазеть на эффектное зрелище атомного гриба в небе съезжались люди даже из других штатов.

Всего в 13 км от Лас-Вегаса на пустынном… самом пустынном в масштабах всей Америки шоссе огромный щит возвещает о том, что отсюда начинается самая большая база ВВС США «Неллис» (Nellis Air Force Range), площадью 12 тыс кв км. Примерно треть «Неллис» занимает ядерный полигон Nevada Test Site. А к нему вплотную примыкает в недавнем прошлом строго засекреченная знаменитая на весь мир «Зона 51», которую молва связывает с НЛО и с тайными контактами США с инопланетянами. (О полигонах Невады я буду рассказывать отдельно.)

К счастью, те страшные времена ушли в прошлое. Nellis и компания прекратили испытания в 1992 г после подписания Международного договора о запрещении ядерных взрывов «на земле, в воздухе и на море». И теперь на военную базу организуются экскурсии. Туристов привозят на автобусах, пропускают даже в «святая святых» – Зону 51, водят по полигону, демонстрируя сплошь испещренную огромными глубокими воронками территорию.

Здесь же находится и авиабаза «Эдвардс», на которой обычно приземляются американские «шаттлы». Из-за этих баз национального значения 85 процентов территории Невады контролируется федеральным правительством США. Только одним процентом владеет сам штат. Остальное – в руках частников.

Поворотным этапом в развитии штата явилась легализация азартных игр в 1931 г. С тех пор в его экономике лидирующую роль играет туризм и сфера обслуживания. До 40 миллионов туристов ежегодно посещают Неваду, принося ей $15 млрд. Это единственный штат, на всей территории которого разрешен игорный бизнес. К тому же здесь предельно упрощен бракоразводный процесс и разрешена проституция.

Жители других штатов не только с удовольствием приезжают в гости. Многие из них становятся гражданами Невады. Их привлекает отсутствие подоходного налога и налога на наследство. Население Невады растет быстрее, чем в любом другом штате. Вернее не во всей Неваде, а вокруг двух основных злачных мест – Лас-Вегаса и Рино.


Но не будем забывать, Город Греха – тот, что магнитом притягивает туристов со всего света, это не весь Лас-Вегас, а всего лишь небольшое пространство, до предела сконцентрированное вокруг одной центральной улицы – Strip (официально улицы Лас-Вегас), с коротенькими ответвлениями. Район невелик настолько, что в любую точку, к любому отелю можно дойти, или доехать на такси за 10 долларов (из которых 3 выскакивает на счетчике сразу). В остальном же это обыкновенный американский город, в основном одно- и двухэтажный, отличающийся от всех остальных может быть только тем, что живет исключительно за счет прибылей от казино и отелей. Из всего того, о чем стоило бы поговорить – помимо игорной индустрии, остановимся только на одном – Village Resort на Озере Лас-Вегас.

В 17 км от Стрипа есть курортная зона с озером, к которому вода подается с помощью сложнейшей и дорогостоящей современной технологии. Озеро Лас-Вегас – цепочка пресноводных озер, площадью 130 га, на берегах которых построен очень уютный городок-деревня, Village Resort, в средиземноморском стиле.

Идея создания искусственного озера-курорта для «самых-самых» принадлежала актеру и бизнесмену Джею Карлтону Адэру. В 1966 г он приобрел землю на отшибе от Лас-Вегаса и, подключив лучших инженеров, занялся подготовительными работами. Чтобы подвести к участку Адэра воду, нужно было построить еще одну плотину на реке Колорадо. Увы, Адэр обанкротился, так и не сумев завершить задуманное. Но его идея успела найти приверженцев – озеро Лас-Вегас появилось на свет в 1991 г.

На его берегах мгновенно выросла закрытая для посторонних зона дорогих особняков миллионеров, в том числе мировых знаменитостей, таких как Селин Дион. Два отеля, многочисленные кафе и ресторанчики, казино, магазинчики – всё небольших размеров, так сказать, камерное. Элитные клубы, гольф-площадки и разумеется – развлечения. На озере можно увидеть все виды плавучих средств, пришвартованных к частным пристаням – от гондол до помпезных яхт. 15 лет в этом уединенном уголке царил тихий, отгороженный от остального мира, зажиточный рай. Но кризис пришел и сюда. Строительство остановилось, цены на недвижимость начали стремительно падать. Миллионные особняки потеряли до 60 процентов своей стоимости, десятая часть их отошла к банкам, а 80 процентов всех домов стояли пустыми.

Пользуясь сложившейся ситуацией, турагентства организовывали экскурсии к озеру-курорту, предлагая любому желающему за недорого снять на два-три дня виллу, вместе с катером или яхтой, или забронировать номер в одном из двух отелей. В числе заманчивых предложений организация свадьбы в роскошном особняке или на воде. Отель Ritz Carlton обещает церемонию бракосочетания в саду с дорожками, выложенными булыжником и романтическим мостиком, увенчанным бельведером. Отель MonteLago зазывает новобрачных балконом в шикарном номере, бельведером на крыше, площадкой для гольфа – священник готов совершить обряд везде, где только пожелают влюбленные, включая яхту, гондолу, вертолет с прогулкой над ночным Лас-Вегасом. Изысканность, комфорт и высокий уровень обслуживания гарантируются. Правда желающих было не слишком много. Кризис, он ведь ударил не только по богатым…

## 3. Игорный рай в пустыне

Ну и конечно, заглянув (виртуально) в Неваду, было бы неправильно не посвятить хотя бы одну главу Лас-Вегасу. Зародившись посреди безводной, безлюдной пустыни, этот город чудес, город экстрима, с неимоверной быстротой превратился в место, куда лавинообразно стекаются гости со всего мира. Это город вечного, ни на миг не затухающего праздника, круглосуточного, круглогодичного. Город порока, соблазна и развлечений.


Впервые я побывала в Лас-Вегасе в 1988 году, приехав в Лос-Анджелес гостем. Машина мчалась по огнедышащей пустыне Мохаве, мимо Долины Смерти. Воздух буквально плавился от зноя. Шутка ли, 115 градусов по Фаренгейту. За окном проплывали безмолвные рыже-серые горы, высохшие днища соленых озер, чахлая, пустынная растительность. Уже под вечер, преодолев перевал и выйдя на бесконечно прямую трассу, мы увидели посреди темнеющей пустоты ослепительное лукошко огней – этакий бриллиантовый медальон на груди Земли с цепочкой из текущих по фривею к нему и от него огней. И это первое впечатление врезалось в память.

С тех пор много воды утекло. Теперь Лас-Вегас даже издали в один медальон-лукошко не соберешь, настолько он разросся во все стороны, превратившись в огромный город. 70 процентов населения Невады сосредоточено в нем. Не говоря уже о десятках тысяч жителей других штатов и стран, имеющих здесь свои дома.

От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса меньше 300 миль по федеральному 15 фривею – часа 4 пути в будние дни. В преддверье уикенда поток машин удесятеряется, и дорога занимает уже значительно больше времени. Но никого это не останавливает. Хоть шагом, хоть ползком – главное добраться. Мы с друзьями позволяем себе такую слабость (в будние, разумеется) пару раз в году, особенно, когда появляется новое шоу. Ведь так приятно хоть ненадолго окунуться в сказку, пусть аляповато-бутафорскую, пусть фальшивую, а все равно сказку.


Подъезжать или подлетать к Вегасу (аэропорт МакКарран находится всего в 5 милях от него) желательно в темноте, позволив ему ошеломить вас буйством красок и света, декора и рекламы. Это по всем параметрам ночной город, даже днем. Стоит вам войти в его лишенные окон внутренние пространства, где все искрится, переливается, звенит, где фонтанируют эмоции и страсти, и вы забудете не только о жарком солнце снаружи, но и о том, какое сейчас время суток и года.

В Лас-Вегасе несколько тысяч игровых павильонов и более 80 казино с фешенебельными отелями. 19 из 25 крупнейших отелей мира находятся здесь. В каждом – свои нескончаемые вереницы элитных бутиков, больше похожих на музеи, рестораны, кафе, бары на любой вкус, выбор и кошелек. Трудно даже себе вообразить, сколько продуктов поглощает Лас-Вегас. Приведу лишь один пример: ежедневно 28 тонн креветок завозится в город, что много больше, чем могут съесть за день жители всех 50 штатов Америки, вместе взятых.


Увы, бьющее через край великолепие райского города таит в себе коварную угрозу – «игрозависимость». Город, со дня своего зарождения, преследует одну-единственную цель – опустошить ваши карманы. Путешествующему туристу печальная участь разорения вряд ли грозит по той простой причине, что он просто не успеет заболеть городом-монстром. А вот американцам, обитающим в зоне легкой досягаемости, не говоря уже о постоянных жителях самого Лас-Вегаса, оказаться в его плену ничего не стоит.


Новые высотные отели, казино, курортные комплексы возникают здесь беспрестанно, соревнуясь друг с другом бьющей в глаза роскошью и фантазией, удобствами и новинками. Используются все самые современные технологии, начиная с методов строительства.


Совсем недавно в центре Стрипа, где, казалось, нет ни одного свободного метра, а от людей яблоку упасть негде, корпорация MGM Mirage задумала и реализовала крупнейший в истории США частный проект – CityCenter, стоимостью 8,5 млрд. долларов. Комплекс строился 5 лет, ничуть не нарушая привычной жизни игорного рая. Ни шума, ни пыли, ни заторов. Каким образом и когда подвозилось на стройплощадку такое бешеное количество всевозможных материалов?!.

В грандиозный комплекс вошли 6 небоскребов, из которых лишь один – 60-этажный отель Aria – имеет казино, три других – Harmon, Vdara и Mandarin Oriental – это отели высокого класса, а «падающие» башни-близнецы Veer Towers – жилые 37-этажные дома с резиденциями класса «Люкс». Добавим сюда торговый центр отдыха и развлечений The Crystals, полсотни отдельных коттеджей на 1,5 тыс. гостей, систему бассейнов с огромным Pool Deck посредине, монорельсовую дорогу и т. д. CityCenter стал средоточием деловой и туристической активности Лас-Вегаса, его наисовременнейшей иконой.


Театрально-развлекательная жизнь города – статья особая. Высочайшего класса шоу на любой вкус. Одних только представлений Цирка Дю Солей 7 или 8 штук, и каждое уникально, неповторимо, незабываемо.

Кстати, о цирке. Россияне для Вегаса давно уже перестали быть диковинкой. Одни здесь живут и работают, другие приобретают недвижимость и бывают наездами. Третьи приезжают с гастролями – Филипп Киркоров, например, Мухтар Гусенгаджиев, Игорь Жижикин. Но лучше всего наших соотечественников прославил Цирк. В Лас-Вегасе постоянно находится около 300 русских цирковых артистов, занятых во всех шоу Cirque Du Soleil. И похоже, рассказы о том, что всем им очень хорошо платят, слегка преувеличены. Один наш соотечественник занимается здесь строительством частных домов. Посетив с ним его строительную площадку, мы с удивлением увидели среди рабочих русских парней, ладно скроенных и с печатью интеллекта на лицах. Разговорившись, узнали, что они – артисты Цирка Дю Солей, в прошлом или настоящем, подрабатывающие таким вот путем.

Мне удалось посмотреть все представления Дю Солей, но пресыщения не наступает. А бессменное шоу Jubilee, в отеле Bally’s, можно смотреть и смотреть, это всегда праздник. Оно перещеголяло по масштабам и богатству костюмов знаменитые парижские кабаре Moulin Rouge и Lido. После целой армии длинноногих девочек topless и феерии пышных плюмажей из страусиных перьев – на той же сцене и в том же шоу ошеломленный зритель лицезреет балетный вариант гибели Титаника, щедро приправленный пиротехникой и спецэффектами… (Увы, совсем недавно это шоу закрыли. И я еще не успела разобраться, чем его заменили.)

Каждый отель здесь имеет свои коронные представления и изюминки. Такие, например, как вольер с дрессированными белыми тиграми в «Мираже» или аквариум с акулами в «Мандалай Бэй», по которому можно погулять изнутри – по трубопроводам из прозрачного стекла.

Хватает аттракционов и на самом Стрипе – весьма натурально извергающийся вулкан, оживающий с наступлением темноты, битвы настоящих пиратских кораблей на воде. А знаменитые фонтаны Bellagio! Из искусственного подземного озера вода подается на 192 распылителя, выполняющие 4000 узоров. Гигантские струи воды с завораживающей пластикой танцуют под цветомузыку, и вдруг с залпоподобным грохотом выстреливают в ночное небо – на высоту 45-этажного дома… В южном конце Стрипа отель Luxor в форме пирамиды Хеопса, только черной, из вершины которой бьет мощнейший луч света – символ веры египтян в бессмертие души, с лучом света возвращающейся на Сириус (откуда якобы все мы родом).


Повсюду, внутри гостиничных комплексов и снаружи, бесчисленное множество самых разнообразных скульптур, воспроизводящих, может и не всегда удачно, мировые шедевры – от древнего мира и античности до наших дней. Статуя микеланджеловского Давида, повторенная в натуральную величину, скромно стоит в одном из проходов отеля Caesars Palace. О скульптурно-архитектурном убранстве «Палаты Цезаря», включающем мраморную копию Фонтана Треви и оживающие скульптурные группы, вообще можно написать целую книгу. В «Луксоре» – том, что в форме черной пирамиды, полностью воспроизведена гробница Тутанхамона.

Здесь можно найти даже бронзовый монумент Ленину – на входе в русский бар «Красная площадь», в Mandalay Bay. Статуя сжимает в руке кепку, но не имеет головы – в таком виде ее доставили из России. Плечи и руки вождя сплошь засижены голубями…

Совсем недавно ассортимент развлечений обогатился гигантским колесом обозрения, LINQ, с которого виден весь Лас-Вегас. На данный момент это самое высокое колесо в мире (165 метров). Оно имеет 28 стеклянных, вращающихся кабин-салонов с кондиционерами. В каждой помещается до 40 человек. При желании в такой кабине можно устроить банкет…

Не стоит даже пытаться перечислить все, чем богат этот игорный рай. Здесь, в самом сердце изнывающей от жажды пустыни, бьют фонтаны, журчат водопады, искрятся на солнце искусственные каналы искусственной «Венеции» или «Луксора», по которым можно поплавать на настоящих гондолах с гондольерами или на филюгах. Бассейны разумеется имеет каждый отедь. И все они разные. Одни тихие, «стоячие», другие – медленно текущие, как река, в третьих, соленых, плещется морская волна. А сколько кругом зелени, экзотических деревьев, цветников, парков, гольфклубов, нуждающихся в постоянном поливе. Откуда же берется столько воды?

Во всем Вегасе, слепящем глаза своим купеческим размахом, в невероятных количествах потребляющем воду и электричество, действуют скрупулезно продуманные системы экономии, о чем его гости даже не догадываются. 85 процентов всей потребляемой городом воды подается из крупнейшего водохранилища США на реке Колорадо – озера Мид, что в 30 милях от города, и 15 процентов – из грунтовых вод. В фонтанах, водопадах, для полива газонов, садов и парков используется так называемая «серая», сточная вода – из гостиничных ванн, умывальников и душей, предварительно отфильтрованная, очищенная и хлорированная. («Черная», сточная вода спускается в канализацию.)

## 4. Темная сторона Игорного рая

Бесчисленные толпы туристов, круглосуточно заполняющие легендарный Стрип, ошарашивающий изощренной фантазией и обилием огней, даже не догадываются, что под их ногами, под всей этой брызжущей в глаза показной роскошью существует другой мир, где живут совсем другие люди – выбитые безжалостной жизнью из колеи, потерявшие дом и работу.

Около тысячи бездомных нашли себе пристанище в сыром и мрачном лабиринте подземных туннелей. Построенные для того, чтобы защитить пустынный, но подверженный проливным дождям город от наводнений, сточные коммуникации Лас-Вегаса представляют собой разветвленную систему прямоугольных в сечении туннелей, разбегающихся в разных направлениях на многие мили. Стоит спуститься в один из них, начинающийся у Стрипа и уводящий под фешенебельный курортно-игорный комплекс Caesars Palace, как на вас навалится абсолютная, гнетущая тишина – ни единого звука не проникает туда сверху.

И вот этот подземный – мрачный, в прямом и переносном смысле, мир бездомные превратили в свое постоянное место обитания. Без света, чистого воздуха и чистой воды, в полнейшей антисанитарии, среди крыс и разного рода насекомых, они ежедневно рискуют подцепить какую-нибудь инфекцию. Но выбора у них нет. Да они наверное уже и привыкли. Ведь многие из них живут в туннелях годами. Наверх ходят, как на охоту – кто попрошайничает, кто рыскает по мусорным бакам, а кто крадет все, что плохо лежит. Но есть и такие, что умудряются сохранять приличный, незамызганный вид, и даже устраиваются на работу в казино и отели. При этом работодателю и в голову не может прийти, где обитает его сотрудник.

Писатель Мэтью О’Брайен посвятил этим несчастным целую книгу – «Под Неоном: Жизнь и смерть в туннелях Лас-Вегаса». Сопровождая в подземный мир группу телевизионщиков, О’Брайен говорит: «Даже после изучения этих туннелей в течение семи лет, все равно, когда идешь снова, испытываешь беспокойство, потому что никогда не знаешь, что там найдешь, что караулит тебя во тьме».

Но во тьме в основном «караулят» вполне мирные импровизированные «квартиры», устроенные в отрезках туннеля, в котором даже выпрямиться в полный рост невозможно из-за низких сводов. Здесь, как и наверху, уже наметилось своеобразное расслоение «подземного общества». Одни довольствуются подстилкой вместо постели и бумагой, вместо скатерти, не поднимаясь выше грязного, влажного пола. Другие, в полном соответствии с поговоркой «голь на выдумки хитра», стремятся создать себе подобие уюта.

За основу дизайна в стиле «андерграунд» взята тара из-под бутылок – ажурные пластмассовые ящики синего цвета. Они выполняют роль ножек для кровати, на которые уложена доска; роль табуретов – в перевернутом виде; и роль полок – для посуды и книг (!), если их боком сложить у стены друг на друга.

Одна из обитательниц подземелий, по имени Айрон, рассказывает, что она этих мест до смерти боялась, и когда лет 6 назад стала бездомной, друзьям понадобились месяцы, чтобы уговорить ее спуститься сюда.

Туннели, с одной стороны, спасают своих обитателей от нестерпимой летней жары, доходящей до 115 градусов. (Правда прохладее там только на 15 гр.) А с другой – таят в себе смертельную опасность. Ведь их назначение отводить от города дождевую воду. Во время сильных ливней, рассказывает Айрон, вода в туннелях поднимается со скоростью одного фута в минуту. Несясь потоком, она в мгновение ока смывает обитателей подземелий вместе с их убогим скарбом, выбрасывая наружу. А может случиться и худшее. В этом потоке, если он поднимется до потолка, легко захлебнуться и утонуть.

Туннелями пользуются не только мирные бездомные, но и разного рода отбросы общества – воры, наркоманы, скрывающиеся от полиции преступники. Так, в 2002-м в них несколько недель провел объявленный в розыск по всей Америке Тимми Ти Джей Вебер. Это благодаря его истории писатель Мэтью О’Брайен заинтересовался подземельями Лас-Вегаса, проведя настоящее исследование и познакомившись с их обитателями.

«Мне было интересно узнать, что Вебер слышал в этих туннелях, что чувствовал, что увидел. И я прошел его путем, а потом продолжил изучение других ответвлений, – рассказывает О’Брайен. – Я не ожидал найти здесь людей. Мне даже в голову не могло бы прийти такое. И когда я наткнулся на первый лагерь, увидев застеленные кровати и развешенное на веревках белье, я был в шоке.»

## 5. Музей мафии

На двух музеях Лас-Вегаса хочу остановиться особо. Сначала первый – Музей мафии или Музей организованной преступности: The Mob Museum (Mob от слова Mobsters – Гангстеры). Звучит и выглядит довольно странно. Но если поразмыслить, то где же еще быть первому в истории США музею организованной преступности, как не в городе «вселенского греха», роскошном и многоликом монументе доллару, апофеозе изысканного обмана, который хоть разочек жаждет испытать на собственной шкуре и кармане каждый житель планеты.

Нет, конечно пальму первенства в создании такого музея мог вполне перехватить и Нью-Йорк, где организованных банд, включая целый преступный синдикат, процветавших в середине прошлого века, хватило бы на всю страну. Хоть в становлении Нью-Йорка мафия и сыграла немаловажную, даже не во всем отрицательную роль, но ведь не она, в отличие от Лас-Вегаса, создала его.

С учетом глубинного цинизма и двусмысленности самого факта легального существования игорного бизнеса, способствующего с момента своего возникновения процветанию Невады, благодарные власти и сами невадцы не рискнули бы поставить памятник его зачинателям – бандитам, именовавшимся итальянским словом «мафия». Это было бы аморально, безнравственно. Но если бы не она, не было бы сейчас Лас-Вегаса – феерического чуда умелого манипулирования человеческими слабостями.

Благодаря музею теперь можно увидеть лица «крестных отцов» Вегаса, проследить их первые совместные шаги, увидеть, чего они сумели добиться при жизни, как одевались, в каких лимузинах разъезжали, какой роскошью себя окружали и… как за это поплатились, уничтожая друг друга.

На поиски сохранившихся материалов – в фотографиях, письменных документах, кинопленках, вещдоках и пр. ушло 5 лет кропотливого труда и 42 миллиона долларов. Причем собирали будущие экспонаты не только по архивам властных структур, но и через крупных мафиози и их потомков. Многие из них предпочли остаться неназванными.

В музей попали шляпы, трости, шарфы крутых бандитов, заделавшихся в бизнесменов по производству легких долларов. Простреленные пиджаки и жилеты с черными пятнами запекшейся крови, дубовые столы, за которыми они резались в карты или заключали сделки… Ну и конечно их оружие. А еще – фотографии первых казино, с которых начиналась история искрометного Лас-Вегаса, документальные кадры на кинопленке. Хотя… все это великолепно и наглядно, я бы сказала, глянцево-эпически было отражено в многочисленных художественных фильмах про американскую мафию, в полном соответствии образов и облика экранных героев их реальным прототипам.

Инициатором создания музея выступил не кто-нибудь – сам мэр Лас-Вегаса, Оскар Гудман. Этот 70-летний человек – юрист с богатым прошлым. В годы своей молодости ему не раз доводилось защищать в суде интересы известных американских мафиози, таких, как Мейер Лански, Ник Скарфо, Энтони Спилотро по кличке «Тони-муравей», чем он, кстати сказать, и прославился. И когда снимался фильм «Казино», повествующий в художественной форме о роли мафии в создании «игорной столицы мира», режиссер Мартин Скорсезе пригласил адвоката Гудмана… сыграть самого себя. И, представьте, он не отказался, чем вошел в историю дважды.

Престарелый гуляка сполна насладился 12-летней безраздельной властью над городом. Ныне на посту мэра Гудмана сменила Гудман – Кэролин… его законная супруга. Так что семья по-прежнему у штурвала.

– Мафия основала нас, – с оттенком гордости констатирует Оскар. И ни чуточки не смущаясь, признается: – Она сделала меня богатым человеком. Роль мафии в становлении Лас-Вегаса – это больше, чем легенда, это факт. И это то, что принципиально отличает Лас-Вегас от других городов.

Федеральное бюро расследований США не просто поддержало проект, оно активно участвовало в его претворении в жизнь. Был сформирован Наблюдательный Совет, который возглавил Эллен Ноултон, в прошлом глава отделения ФБР в Лас-Вегасе. В него вошли также представители СМИ и местных туристических организаций. Консультантом музея был назначен бывший сотрудник Ноултон. ФБР предоставило не только хранившиеся в архивах вещдоки, но и реальных участников борьбы с мафией, мотивируя это тем, что экспозиция была бы неполной без рассказов тех, кто в свое время ловил отцов-основателей.


Специально для музея построили весьма солидное здание почти в самом центре города, общей площадью под экспозицию 1580 кв м. На фасаде здания крупными буквами значится: «It was real», «It was ugly».

Шокирующее черно-белое фото на входе запечатлело стопу покойника с биркой на пальце. На бирке надпись: «Убийство. Бенджамин Сигель. 810 Линден-драйв, Беверли-Хиллз». В 1947 году, в доме по этому адресу, в результате заказного убийства, был застрелен знаменитый гангстер Benjamin Siegel (Бенджамин Зигельбаум) – Сигель, по кличке Багси (что-то вроде Упертый или Псих), рожденный в семье эмигрантов из Подольской губернии Российской империи (ныне Украины).

В качестве «гвоздей программы» в экспозиции музея широко представлены «отцы-основатели» игорного рая – этот самый Сигель, его друг (он же его палач) Мейер Лански, и Фрэнк «Левша» Розенталь. Вернее – все, что с ними связано и что после них осталось.

Мало кто из американцев знает, что крупнейший нью-йоркский мафиози 30-х годов Мейер Лански – уроженец белорусского города Гродно, и его полное имя Марк Сухомлянский. Спасаясь от еврейских погромов на Родине, семья бежала в Америку в 1911 году на пароходе «Курскъ». Чиновник иммиграционной службы по небрежности вписал в бумаги ему, тогда еще 9-летнему пацану, лишь конец его фамилии «Лански». Так оно и пошло.

С Багси Сигелем их свели подростковые уличные банды. Вдвоем они образовали группировку Баг & Мейер, которая впоследствии превратилась в Murder Incorporated («Корпорацию убийств») – полукоммерческое подразделение профессиональных киллеров, которое возглавил Чарли Лучано. Все вопросы кровной мести, все разборки между кланами и группировками решались через эту тайную организацию, на счету которой за 20 лет накопилось до тысячи заказных убийств. Сигель был ее основным профессиональным киллером.

Лански называли королем без короны, казначеем, счетоводом, банкиром мафии. Разбогател он на алкогольных напитках в период «сухого закона». А когда в 1933-м закон отменили, занялся казино. Скопив огромный капитал, он держал все бразды правления в своих руках, но на коронованную власть не претендовал – таково было его кредо. Умный, хитрый и осторожный, он полностью подчинил себе все мафиозные структуры Америки, объединив их в Преступный Синдикат.

В анонсе к фильму Mobsters («Гангстеры»), вышедшему в 1991 году, говорится буквально следующее: «Их было четверо. Они были особенными и знали это. Они заставили считаться с собой целый континент, насаждая свои законы с помощью силы, ума и автомата Томми. Они стали легендой криминальной истории Америки! На экране оживают великие гангстеры, знаменитые криминальные авторитеты прошлого: обаятельный «Счастливчик» Чарли Лучано, хитроумный Майер Лански, жестокий Бенни «Багси» Сигель и король Гарлема сицилиец Фрэнк Костелло – преступники, похоронившие старые традиции мафии, открывшие новую страницу заокеанских бандитских хроник.»

Для отмывания денег Лански купил оффшорный банк в Швейцарии, контролировал все казино и прочие злачные заведения во Флориде, Новом Орлеане и на Кубе. Игорный бизнес Нью-Йорка принадлежал другому знаменитому гангстеру – Арнольду Ротштейну по кличке «мистер Бродвей». Мафиози восточного побережья не сразу оценили возможности Запада в плане насаждения игорного бизнеса. Первым среди них сориентировался Сигель.

Выполняя заказные убийства, Сигель нажил себе врагов в Нью-Йорке и в конце 30-х вынужден был ретироваться в Лос-Анджелес. Импозантная внешность, всегда одетый с иголочки, обаятельный и обходительный с женщинами плюс широта натуры, подкрепленная толстым кошельком, он легко и без усилий внедрился в элитное общество звезд Голливуда, которые не могли и предположить, что имеют дело с безжалостным киллером, обладающим молниеносной реакцией и взрывным нравом.

Да он и сам уже пресытился убийствами. У него было все: деньги, дома, машины, женщины. Ему захотелось обыкновенного человеческого счастья. На голливудских тусовках Бенни встретил свою последнюю любовь – молоденькую актрису Вирджинию Хилл со сценическим псевдонимом или кличкой «Фламинго».

Уже из Лос-Анджелеса Багси обратил свои взоры на Неваду – единственное место в США, где незадолго до этого был узаконен игорный бизнес. Его выбор пал на ничем еще не примечательное поселение посреди пустыни Мохаве с мало что говорящим названием Лас-Вегас. Нужно было обладать завидным воображением и храбростью, чтобы не только рискнуть на такое, но и под реализацию своей идеи взять в долг у «Большого совета» Синдиката (то бишь из бандитского общака) миллион долларов. В его затею поверил только один человек – Мейер Лански. Но этого было более чем достаточно.

Сигель выбрал пустынное место, в стороне от поселений, и взялся за строительство первого отеля-казино, назвав его именем своей возлюбленной: «Фламинго». Однако довести задуманное до конца не сумел, казино так и осталось незавершенным, а одолженные деньги он начал подворовывать, за что и поплатился жизнью. В 1946 году его застрелили на собственной вилле, в Лос-Анджелесе, – через окно. Грандиозные похороны Бенджамина Сигеля с морем цветов и лимузинов наделали тогда много шума.

Сам Лански прожил 81 год и покинул этот мир естественным путем, пережив и друзей своих, и врагов, не только не схлопотав бандитской пули, но и не попав ни разу на скамью подсудимых.

А Лас-Вегас, запущенный криминальными структурами Америки, разбухал на глазах, набирая обороты. Вслед за Flamingo отели-казино начали вспыхивать один за другим, как огни иллюминации, – Desert Inn, Sands, Dunes, Stardust, Riviera, Hacienda, Sahara, Fremont, Tropicana, Aladdin, Circus Circus… О теневой жизни полубандитского Лас-Вегаса хорошо известно по фильмам и литературе.

Однако вскоре мафия как бы сама себя начала изживать, а следовательно, и сдавать свои позиции в Лас-Вегасе. В 1967 году эксцентричный миллионер Говард Хугес купил казино Sands («Пески»), после чего оно обрело законный статус. Эту сделку принято считать поворотным моментом от Лас-Вегаса криминального к Лас-Вегасу легальному. На смену мафиозным структурам пришли вполне лояльные перед законом магнаты типа Кирка Керкоряна и богатые компании, сливавшиеся в гигантские корпорации.

В 1971 году «Фламинго» было куплено корпорацией Hilton, имевшей контракт с адвокатом мафии Cиднеем Коршаком. (Это обстоятельство повлекло за собой запрет Хилтону открывать казино в Атлантик-сити.) «Фламинго» живо по сей день, радуя глаз своим великолепным хризантемоподобным цветком из огней в самом центре Стрипа – своеобразным символом Города Греха.

А вокруг него вырастали гиганты Caesars Palace, Bellagio, MGM, Mandalay Bay, Wynn… Постепенно добрую половину Лас-Вегаса прибрала к рукам Harrah’s – самая крупная корпорация игорного бизнеса в мире, растворяющая в себе другие компании и строящая казино-отели по всей Америке под разными брендами. Годовой доход Harrah’s составляет порядка $10,8 миллиарда. Так Город Греха перевоплощался в «Игорный рай на Земле». Сегодня он приносит такой доход Неваде, что власти сочли возможным отменить подоходный налог штата на бизнесы и банковское дело. Ну как же тут не испытывать благодарность к отцам-основателям, создавшим базу для нынешнего процветания, как не увековечить их имена и память!

## 6. Хотите взорвать атомную бомбу?

А теперь о втором, не менее спорном, я бы даже сказала – шокирующем музее. Но – вполне обоснованном. Это Atomic Testing Museum – Музей Атомных Испытаний (еще конкретнее – Музей испытаний атомной и водородной бомбы). Причем не просто музей, а «захватывающий аттракцион», как заверяют рекламные проспекты.

Но завлекалки эти для тех, кто жаждет только острых ощущений и развлечений. По сути же своей Музей был задуман, как серьезное учреждение, ставящее во главу угла историю развития атомных и водородных бомб в США и их испытаний. Открывшийся в 2005 году, он явился результатом десятилетних трудов специального фонда: Nevada Test Site Historical Foundation. Музей находится в двух шагах от Стрипа, на бульваре Фламинго, в здании Невадского Института Атомных Испытаний (NATHI), рядом с Архивом еще недавно засекреченных документов того же направления (свыше 310 тысяч) и публичным читальным залом, где можно с этими документами ознакомиться.

Но почему именно в Лас-Вегасе?! Потому, наверное, что самый знаменитый объект штата Невада вовсе не Лас-Вегас, а Nevada Test Site (NTS) – Ядерный испытательный полигон, площадью 3,5 тыс. кв км. С 1992 года он пребывает на вполне заслуженном отдыхе, вернее в летаргическом сне, который при необходимости можно прервать в любое время. Так, полигон «проспал» всего 14 лет, когда вдруг объявили, что 2 июня 2006 года на нем будет взорвано 700 тонн химической взрывчатки. И тут же, по заведенной в Штатах традиции, попытались превратить это далеко не безобидное мероприятие в шоу. Джеймс Тегнелиа, глава американского агентства Снижения угрозы безопасности, с пафосом заявил: «Впервые в Неваде, с тех пор как мы прекратили наземные ядерные испытания, вы увидите атомный гриб прямо из Лас-Вегаса».

Поскольку с прекращением испытаний NTS утратил свою секретность, а радиоактивный фон вокруг него существенно поубавился, почти не представляя уже опасности, на полигон ныне возят автобусом туристов.

NTS расположен посреди Nellis Air Force Range – полигона и испытательной базы ВВС США. С северо-востока к нему примыкает Зона 51. Первая атомная бомба в США была испытана, как известно, 14 июля 1945 г, не в Неваде, а в Нью Мексико, на основном полигоне страны – «Белые Пески» (White Sands). А потом, когда стало ясно, что испытания нового оружия массового уничтожения приобретут регулярный характер, начали искать безопасное для людей и окружающей среды место. И остановили выбор на пустынях Невады.

«Правительство США и жители остальных 49 штатов всегда считали Неваду местом, где можно делать неприятные эксперименты, – пишет Джерард Ди Грут в своей последней книге «Бомба». – В Соединенных Штатах мало других таких мест, где взрыв ядерной бомбы мощностью 50 килотонн не оказал бы заметного влияния на ландшафт.»

Первый гостинец, мощностью в одну килотонну, доставил с полигона White Sands и сбросил на Nevada Test Site бомбардировщик Б-50D. Атомный взрыв, названный Able, в рамках операции Ranger, прогремел над пустыней 27 января 1951 года. И пошло, поехало. Взрыв за взрывом.

Соревнуясь с Советским Союзом в гонке вооружений, американцы нагнетали в собственных гражданах панику перед «красной угрозой». Одних только бомбоубежищ – общественных и частных – было понастроено по всем штатам бесчисленное множество. Бункеры устраивали прямо под своими домами.

Помните замечательную комедию «Взрыв из прошлого», с Бренданом Фрэйзером в главной роли: семья, решившая, что Советы напали-таки на США и в Америке наступила «ядерная зима», провела в выстроенном отцом бункере целых 35 лет. А в 2006 году в опорах нью-йоркского Бруклинского моста ремонтные рабочие случайно обнаружили бункер, построенный в 50-х годах, с запасами одежды и продовольствия, с канистрами давно испарившейся воды.

СССР так и не сбросил на Штаты ни одной бомбы. Зато они это сделали сами, взорвав на собственной территории, а точнее – в несчастной Неваде, в порядке испытаний 100 атмосферных и 828 подземных атомных и водородных бомб. 928 (!) самых страшных в истории человечества бомб за период с 1951 по 1992 год.

От этих взрывов плато Юкка (восточная часть полигона) приобрело вид лунного пейзажа. Его поверхность испещрена огромными воронками, некоторые из которых по размерам не уступают кратерам от комет. Самый большой из них кратер Седан (глубиной 100 и диаметром 400 метров), оставшийся от взрыва ядерной бомбы Sedan в 1962 году.

В период «холодной войны» NTS стал первым испытательным полигоном на континенте, перед которым была поставлена задача создать «самое современное, самое мощное и лучшее оружие в мире». Для ее выполнения были привлечены тысячи военных и ученых, посвятивших, как это интерпретировалось в прессе, «свои жизни общей цели». Министерство Обороны США (операция Jangle) объединило усилия с научными лабораториями ядерного оружия Лос-Аламоса (операция Buster). Сценарий тех лет мало чем отличался от советского. Около 8 тысяч военнослужащих, дислоцированных в нескольких милях от эпицентра взрываемой атомной бомбы, участвовало в полевых учениях Buster-Jangle. 6,5 тысяч из них в 1951 году прогнали непосредственно под атомным грибом – сквозь ground zero.

То были первые учения подобного типа, когда-либо осуществлявшиеся в США. К 1980 году NTS уже имел такой штат, что стал одним из крупнейших работодателей в Неваде. Для проживания сотрудников полигона был построен целый городок, названный Меркурий.

О судьбе, постигшей 6,5 тысяч военных, наверняка молодых ребят, история умалчивает. Что же касается гражданского населения, наиболее близко проживающего от испытательных полигонов Невады, то в результате общего радиационного заражения (до 7,4 млн человеко-рентген) было зарегистрировано 2300 случаев рака щитовидной железы, 120 из которых имели смертельный исход. В 1990 году конгресс США принял закон о выплате денежных компенсаций людям, заболевшим некоторыми формами рака. На сегодняшний день, в штате за компенсациями обратились 12 тысяч человек.

Есть такая версия, но я, честно говоря, не очень в нее верю, поскольку не смогла найти ей подтверждения, что ВВС заранее объявляли о готовящихся испытаниях, как например перед запуском шаттла, и люди приезжали с разных мест, стараясь занять позицию поближе к полигону, чтобы полюбоваться атомным грибом, враставшим пред их восхищенными взорами в самое небо. Иными словами, в 50-х годах в Неваде возник своеобразный «ядерный туризм». Рукотворное небесное шоу на протяжении более четырех десятилетий служило Лас Вегасу дополнительной приманкой для игроков и туристов, плохо еще понимавших, какую опасность оно в себе таит.

Лас-Вегас находится всего в 65 милях от NTS. Местные жители, а также гости отелей и казино время от времени ощущали дрожание пола под ногами. С верхних этажей отелей ядерный гриб, возникавший посреди пустыни, был прекрасно виден. Что же касается казино, то в них, как известно, не предусмотрены ни часы, ни окна, дабы игроки могли целиком отдаваться игре, не отвлекаясь на такие мелочи, как время. И когда хрустальные люстры над их головами начинали дрожать и раскачиваться, все бросались на пол, пряча головы под карточные столы, принимая это за землетрясение.

С 1992 года, в результате достигнутого между двумя сверхдержавами соглашения о прекращении испытаний атомного и ядерного оружия, истерзанная земля Невады наконец успокоилась. И теперь соприкоснуться с историей всех, осуществленных ВВС испытаний можно в Atomic Testing Museum.

Музеем собраны и демонстрируются на дисплеях фотографии, сделанные во время испытаний, а также кино- и видеодокументы. Несмотря на разрушительную силу ядерного взрыва, – завлекают посетителей рекламные издания, – многие будут буквально зачарованы расцветающим на их глазах грибоподобным облаком. В числе десятков «великолепных фотографий» одно из ранних ядерных испытаний 1954 года – на Атоле Бикини. За секунду до взрыва, восторженно продолжает не назвавший себя агитатор, остров был на месте, уже в следующее мгновение он словно испарился.


Весь внутренний декор музея максимально приближен к реальности. Нет здесь только одного – радиации. В защитной клетке за свинцовым стеклом с сенсорными, интерактивными устройствами желающему предлагают поработать манипуляторами, использовавшимися для обработки радиоактивных отходов. В «Контрольном пункте» с большим видеоэкраном можно сыграть в исполнителей-диспетчеров, отдающих команду к началу испытаний, научных советников, советников по безопасности. И даже нажать кнопку заветного взрывного устройства.

Билетная касса воспроизводит по форме будки охранников, располагавшиеся по периметру ядерного полигона. Вход в Галерею Испытаний создает иллюзию спуска по настоящему туннелю в настоящее подземное укрытие. На пути попадаются люди-муляжи, телевизоры тех лет и галерея дисплеев с фотоматериалами из числа 928 испытаний, проведенных на полигоне. Небольшой кинотеатр «Ground Zero» похож на круглый бетонный бункер, в котором прятались ученые и военные, следившие за ходом испытаний очередной бомбы. Отсчет времени в кинозале-бункере, оставшегося до начала следующего сеанса, ведется, как если бы сеанс был ожидаемым взрывом: мигают светящиеся красные цифры на часах-дисплее. Ну и т. д.

В чисто американском стиле, мрачная страница истории человечества превращена в захватывающее дух шоу – с помощью спецэффектов, в точности воссоздающих ощущения, которые испытывали специалисты в бункере. Зрители занимают места на деревянных скамейках и смотрят в «окно»-экран. Когда они, затаив дыхание, наблюдают завораживающее зрелище формирования пресловутого атомного гриба, их ослепляет вдруг сильная вспышка, за ней следует оглушительный грохот, в бункер-зал врывается волна горячего воздуха, а скамейки рвутся со своих мест, будто их вот-вот оторвет от пола и опрокинет.

На экране демонстрируются и кинодокументы, запечатлевшие сопровождающие взрыв явления. Например такое: в километре от дома была взорвана ядерная бомба мощностью 16 килотонн. От быстро распространяющегося жара загорается стена, затем ударная волна срывает дом с места. В следующие секунды дом рассыпается и исчезает.

Наряду с историческими и научными экспонатами в музее представлены бытовые предметы периода, получившего название «Атомная бомба и поп-культура»: кольца, серьги, солонки в форме атомного взрыва, самый популярный в те годы «атомный коктейль». В штате музея работают опытные сотрудники, некоторые из которых в свое время служили на испытательном полигоне, а следовательно могут ответить на любые вопросы посетителей. То есть последние имеют возможность получить интересующую их информацию, так сказать, из первых уст.

Вот такое неординарное развлечение предлагает своим гостям неутомимый на выдумки Лас-Вегас – Город порока и удовольствий.

## 7. Самая большая тайна Америки

Живя в Советском Союзе, я, наверное, как и каждый из нас, с тревогой слушала и читала информацию о военных базах США, которыми они буквально заполонили весь мир. Военная база ассоциировалась с угрозой, опасностью, с войной, причем войной атомной, ядерной, водородной… То обстоятельство, что с базы ВВС можно не только посылать смерть, но и запускать спутники и шаттлы, и даже отправлять в терпящую бедствие страну гуманитарную помощь, как-то отходило на второй план.

Поселившись в Лос-Анджелесе, мы с семьей оказались в самой гуще этих военных баз – морских, воздушных, наземных. В первые годы, чтобы съездить в Сан-Диего, нужно было миновать несколько вооруженных постов, на которых проверяли номер машины и документы, подозрительно вглядываясь в наши лица, интересовались, откуда мы и куда держим путь. (О базах Сан-Диего я подробно рассказала в 14-ой главе.)

С окончанием «холодного противостояния» с СССР, и особенно после его развала, американцы вроде бы немного успокоились и начали даже некоторые базы на своей территории упразднять. Графство Сан-Диего, например, теперь живет вполне мирной жизнью, а единственный пост на 15 фривее останавливает машины, и то не всегда, лишь для того, чтобы выловить потенциального перебежчика из соседней Мексики. Крупнейшая морская база Сан-Диего пускает на свою территорию туристов, устраивает фестивали – чудеса, да и только.


Некоторые законсервированные базы военные ведомства превратили в кладбища устаревшей военной техники. Наглядный пример – авиабаза ВВС США Девис-Монтен, в Аризоне – крупнейший в мире парк авиатехники, где хранится более 4400 отлетавших свое самолетов. Здесь собирается со всей страны авиаджанк – до 400 единиц ежегодно и столько же выбывает (уничтожается или продаётся дружественным странам). А еще есть авиапарки, уничтожаемые по специальным межгосударственным соглашениям. И тем не менее полигонов и баз по всей Америке хоть пруд пруди.


Как-то раз мы отправились с мужем в Лас-Вегас и, желая избежать заторов, а заодно и познакомиться с окрестностями, поехали не по 15, а по 14 фривею – через Палмсдейл и Ланкастер, а оттуда свернули на старую дорогу – 58 хайвей. Проехав несколько десятков миль, мы вдруг обратили внимание, что на дороге никого, кроме нас, нет – тонкой лентой вьющееся шоссе, голые горы, безжизненная пустыня Мохаве и мы, защищенные лишь скорлупкой машины от испепеляющего зноя в 110 градусов по Фаренгейту, от которого, случись что с машиной, можно зажариться не хуже яичницы.

И тут мы увидели скромный дорожный указатель: «Эдвардс», не сразу сообразив, что мчимся вдоль полигона, что нас занесло именно к той самой авиабазе «Эдвардс», бывшей Мьюрок, на которой обычно приземляются американские «шаттлы». В придачу к дорожному знаку появилась еще и пара щитов с предупреждениями.

Любопытства ради мы припарковались у обочины и, выйдя из машины, подошли к щиту. Надпись на нем гласила: «Военный объект, вход на территорию только по письменному разрешению начальника объекта. Нарушения караются законом – до 6 месяцев тюрьмы или штрафом до $5 тысяч, или и то и другое вместе».

На базу-то мы естественно и не собирались. Нам вполне хватило эмоций и воображения, что мы-де совсем рядом с загадочным, грозным и суперсекретным военным объектом США, хотя в небе над нами было как-то особенно пустынно и тихо. Наверное потому, что пассажирским авиалайнерам летать над базами ВВС возбраняется. Да и сама «Эдвардс» ничем не выдавала своего присутствия.


А вот до «Зоны-51» добираться интереснее. «Extraterrestrial Highway» («Внеземной хайвей» или «Шоссе инопланетян») – это официальное название, присвоенное шутниками или предприимчивыми дельцами дороге, бегущей вдоль северной границы полигона «Неллис». Решив, видимо, подзаработать на экзальтированном интересе уфологов и любопытстве обывателей к легендам и мифам самой таинственной военной базы в мире, туристическое агентство Лас-Вегаса организовало платные туры на «Зону-51».

Чтобы туристы не слишком разочаровывались в конце пути, скучное, прямое, как по линейке прочерченное шоссе украсили уфологической атрибутикой дешевого исполнения: алюминиевая фигура инопланетянина перед «ангаром», щиты вдоль дороги с шаблонным изображением пришельца. И наконец отель-бар-магазин Little A’le’ Inn в поселке Rachel – сарай-забегаловка с претензией на историческую достоверность 50-х годов, а перед ним старый фермерский грузовичок, взявший на буксир сломавшееся «летающее блюдце». Вот и все чудеса, ожидающие туриста. Да, и еще указатель, оповещающий, что ближайшая бензоколонка через 150 миль. Воспринимается, как злая шутка в адрес тех, кто задумал, минуя агентство и его кассу, отправиться в путешествие своим ходом.

По мере приближения к символическим воротам секретной базы те же предупредительные щиты, что и у полигона «Эдвардс», и те же строжайшие запреты на съемки и фотографии, хотя вокруг нет ничего, кроме гор и безмолвной пустыни.

Что же касается фотографирования, то нарываться на неприятности совсем ни к чему. Достаточно открыть Google Earth, и можно во всех подробностях рассмотреть любые полигоны и базы, снятые со спутников, все их строения, ангары и взлетные полосы, вплоть до зеленых насаждений и паркингов с рядами разноцветных машин. С помощью этой великолепной программы я, например, вдоволь «побродила» по всем закоулкам «Зоны 51».

Она находится в центре испытательного полигона «Неллис», самого большого полигона США, площадью 12 тыс кв км. Полигон «Тонопа», где совершил свою последнюю посадку F-117A, примыкает к нему с севера.

Днем подходы к «Зоне 51» – в физическом пространстве – патрулируются специальными военными подразделениями fur seals (морские котики) на белых джипах «Чероки», ночью – черными вертолетами с прожекторами. По периметру базы установлены замаскированные камеры слежения, детекторы теплоизлучения и движения. И предупредительные щиты. В радиусе 100 км никаких признаков жизни.

«Зона 51» размером 35 на 40 км – она же «Земля грёз», «Бокс», «Ранчо» – лежит в обрамлении горных хребтов на высоте 1500 м у абсолютно гладкого дна высохшего соленого озера Groom Lake. Чтобы увидеть хоть издалека, хоть кусочек того, что так щедро демонстрировал Google Earth, любопытные, рискуя головой, взбирались на вершины гор. Но и эта лафа кончилась. С разрешения правительства Зона «приватизировала» окружающие ее территории.

Полеты гражданских самолетов над «Неллис» тоже запрещены в связи с проводимыми здесь ядерными испытаниями. Днем на базе и над базой царит гробовая тишина, создается даже впечатление, что данный объект давно покинут. Но как только на землю опускается ночь, с него то и дело взмывают в небо светящиеся точки, причем ведут они себя совсем не так (или не всегда так), как нормальные самолеты. В общем все как в добротном триллере. А дальше начинается научная фантастика.

Когда-то я взахлеб увлекалась всем таинственным и непознанным, в том числе и «летающими тарелками», собирала о них всю возможную информацию, пользуясь журналистской корочкой, встречалась с ведущими отечественными уфологами и контактерами. Но со временем появилось скептическое отношение, как к чему-то несолидному и несерьезному. (Хотя однажды уже здесь, в Лос-Анджелесе, я собственными глазами видела на небе в 3 часа ночи нечто явно «неопознаваемое» – яркий плазменный сгусток, зависший над горизонтом. Пока я силилась сообразить, что бы это могло быть, он рывком сорвался с места, развернулся под прямым углом и в мгновение ока исчез из вида.) Затрагивая невадские военные базы, обойти молчанием НЛО невозможно, потому как именно здесь, именно на них все и закручено.


На протяжении многих десятков лет «Зона 51» остается одним из самых загадочных объектов на Земле. Она окружена множеством легенд и домыслов, догадок и предположений, на которые американское правительство отнюдь не стремится пролить свет, отчего они лишь становятся еще более интригующими. Например, ходят упорные слухи, что здесь разрабатываются и проходят испытания современнейшие летательные аппараты, созданные на основе технологий, добытых у инопланетян. И одним из них является F-117A, разработанный программой Stealth – производства самолетов, невидимых для радиолокационных систем (stealth означает хитрость, уловка). Данная версия в какой-то мере косвенно подтверждается тем, что работы, связанные с самолетами-невидимками такого класса, осуществлялись в рамках сверхсекретного проекта «Have Blue» (а слово «Blue» в ВВС США является кодовым обозначением связи с НЛО).

В рассказы очевидцев можно верить или не верить, но они есть. Я попытаюсь выстроить в хронологической последовательности все ключевые моменты свидетельств, связанных с данной темой, не отвечая, разумеется, за их достоверность.

Американец Уильям Милтон Купер, якобы входивший в личный состав штаба Главнокомандующего Тихоокеанским флотом США, уйдя в отставку, начал разглашать секретные сведения. В одном из добытых им документов с пометкой «Top Secret/Majic» («Проект «Недовольство»), была якобы собрана информация о пришельцах с других планет, начиная с 1936 года, когда в Германии потерпел аварию дисковидный летательный аппарат. Завладев останками НЛО, немцы попытались воспроизвести его технологию, но у них это не получилось. А в 1947 году подфартило и американцам. К ним в руки тоже попал потерпевший аварию инопланетный корабль, да еще и с телами погибших пришельцев. Об этой истории написаны не только горы статей, но и романы.

Местные газеты и радиостанции передали тогда официальное сообщение ВВС США о крушении «летающего диска» на ранчо близ города Розуэлла, штат Нью-Мексико. И сами же, спохватившись, через несколько дней опровергли эту информацию: обломки-де принадлежали шару-зонду или беспилотному летательному аппарату-разведчику. Однако им не поверили, и паломничество пришельцезависимых граждан продолжается в Розуэлл до сих пор. Для них в городе открыт музей уфологии с «мертвым инопланетянином» на больничной каталке, для них ежегодно устраивается фестиваль уфологов. Мотивы такой активности местных горожан лежат на поверхности.

Загадочные строительные работы под дном соленого высохшего озера Groom начались в 1951 году. Весь персонал аэродрома, вплоть до медиков, неожиданно был отозван с базы, и его место на полгода заняли военные строители. Полковник ВВС Уэнделл Стивенс, уже будучи не у дел, сообщил: «Работы по сооружению подземных объектов начались летом. Часть имевшейся взлетно-посадочной полосы была разобрана и перенесена под землю. После окончания работ приемку объекта осуществляли люди в штатском. Затем наземная взлетно-посадочная полоса была восстановлена в прежнем виде, чтобы все выглядело, как прежде.»

В 1955 году на территории Groom Lake был завершён экспериментальный проект самолёта-шпиона U-2. С этого момента «Зона-51» постоянно модернизировалась и расширялась. К 1980 году на территории базы уже было возведено 180 наземных зданий и сооружений, основное из которых имеет 14 подземных этажей.

В пятидесятые годы астрономами была обнаружена целая «флотилия» космических объектов, которая приблизилась к Земле и расположилась на экваториальной орбите – на высотах от 160 до 800 км.

«На связь с правительством США во время этих событий вышла другая группа человекоподобных инопланетян из созвездия Плеяд, – говорит Уильям Купер. – Эта группа предостерегала нас от пришельцев, которые кружат над экватором, и предложила помощь в нашем духовном развитии. Главными требованиями с их стороны были демонтаж и уничтожение наших ядерных вооружений. Они отказались предоставить нам свои технологии, потому что мы к этому еще не готовы – любую новую технологию используем для разрушения. Мы должны прекратить истреблять друг друга, загрязнять планету, безответственно эксплуатировать естественные ресурсы Земли. Мы должны жить в гармонии с природой.»

Но поскольку этот контакт происходил в самый разгар «холодной войны», правительство США не было заинтересовано в принятии таких условий. Не вняв предостережениям, оно сконцентрировало свои усилия на налаживании радиоконтакта с пришельцами, кружившими над экватором, в надежде с их помощью сделать «большой скачок» в военной технике.

В марте 1954-го была выпущена новая директива JANAP-146, в которой указывалось, что данные о всех неизвестных объектах, включая НЛО, должны расцениваться как сообщения первостепенной важности, имеющие прямое отношение к национальной обороне, и что их разглашение карается законом о шпионаже. Вскоре после выхода директивы были даны указания и пилотам гражданских авиалиний, запрещающие разглашать сведения о наблюдаемых ими НЛО.

В апреле того же года, свидетельствует уже другой Купер, Лерой Гордон, астронавт, произошла первая встреча землян с инопланетянами. На базе «Эдвардс» приземлились пять НЛО. Пилоты (высокие, с длинными носами и сероватым цветом кожи) сообщили, что прибыли с планетной системы красной звезды Бетельгейзе созвездия Орион, что находится на расстоянии 37 с.л. от Солнечной системы. По их словам, они давно блуждают в космосе в поисках нового места жительства, так как их планета исчерпала свои ресурсы. Пришельцы показали устройство своих летательных аппаратов, продемонстрировали возможности их дематериализации и улетели. На вторую встречу с инопланетными гостями прибыл сам президент Америки Эйзенхауэр. Встреча, как и предыдущая, была снята на кинопленку. Есть сведения, что обе пленки хранятся в надежном месте.

«Долгие годы я жил в обстановке секретности, как и остальные астронавты, – признается Лерой Купер в одном из выступлений. – Сегодня я могу раскрыть секрет, что каждый день радары в США засекают объекты, форма и конструкция которых нам неизвестны».

«Нет никакого смысла скрывать тот факт, что в конце 40-х инопланетяне высадились на планете и у нас с ними налажена связь, – незадолго до своей кончины «раскололся» Дэвид Роуз, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ. – Насколько мне известно, между правительством США и пришельцами было заключено соглашение примерно такого содержания: мы сохраняем тайну вашего присутствия, вы же не вмешиваетесь в дела земного сообщества, и, кроме того, вам предоставляется свобода действий в отведенном районе на территории США. Район этот известен как Зона 51 или «Dreamland», в штате Невада».

Купер утверждал, что собственными глазами видел неповрежденные НЛО, захваченные ВВС, которыми они пытались управлять в рамках проекта «Красный свет», осуществлявшегося на полигоне «Тонопа», а затем – в «Зоне-51». Целью проекта было создание двигателей, аналогичных тем, что установлены на «летающих тарелках».

Согласно тем же «достоверным источникам», проект «Красный свет» был приостановлен в 1962 году из-за взорвавшегося над базой инопланетного корабля во время испытательных полетов. «Взрыв был виден на территории, по меньшей мере, трех штатов. Пилоты погибли, и никто не знал, что произошло, – рассказывал Уильям Купер. – Позднее пришельцы предоставили нам три корабля и свой персонал, чтобы мы учились летать на них. Этот проект действует и сейчас. У нас есть не только корабли инопланетян, на которых мы летаем, но и корабли, построенные нами, на основе их технологий. Технологий, находящихся далеко за пределами наших знаний. Контакты с пришельцами происходят в «Зоне-51» по сей день.»

От Уильяма Купера узнали заинтересованные лица и о существовании некого Общества Джейсона (Jason Society), узкого круга лучших специалистов страны, посвященных в тайну, в числе которых шесть лауреатов Нобелевской премии. Пройдя тщательнейшую проверку на благонадежность, они получили допуск к работам с самой высокой степенью секретности, и привилегии самых высокопоставленных военных в придачу. Это элита элит научного мира. Только они одни знают правду о технологии, заимствованной у пришельцев, и реальных достижениях американской физики.

Купер ездил по стране, встречался с людьми и рассказывал страшные вещи о сговоре американского правительства с инопланетянами, об обмене людьми – втайне от своего народа и всего мира. Он выступал с лекциями, на радио и телевидении, пока в 2001 году не был застрелен у себя на ранчо – в результате оказанного сопротивления при попытке ареста. Уильяма Купера объявили сумасшедшим, а все, что он «наплел», – наглым вымыслом.

Однако первым, кто нарушил обет молчания, был не Купер, а физик Боб Лазар, выступивший поначалу под псевдонимом Дэннис по американскому телевидению в 1989 году. Он описал эксперименты с НЛО на «Зоне-51» и инопланетян, которые там содержались вплоть до 1979 года, когда в результате конфликта, возникшего между правительством США и пришельцами, последние временно покинули Землю. Американские исследователи данной ситуации полагают, что одной из причин конфликта послужило нарушение инопланетянами договоренности 1954 года с президентом Эйзенхауэром о невмешательстве в дела землян – искалеченных в результате их опытов людей и особенно животных находили по всей Америке.

«Существа сообщили, что уже давно периодически посещают Землю, и в качестве доказательства представили фотографии, которым, по их словам, более 10 000 лет, – говорит Боб Лазар. – Пришельцы утверждают, что они контролируют и корректируют человеческую эволюцию, что за последние 10 000 лет они провели 65 таких вмешательств в эволюционный процесс – раз в 150 лет. Человек для них всего лишь генетический контейнер или «сосуд».

Понимая, что землянину не по зубам пока тягаться с несоизмеримо более высокоразвитыми пришельцами, которые к тому же далеко не безобидны, американцы решили временно сохранять с ними дружеские отношения, но, похоже, забили тревогу. 9 октября 1955 года командующий Тихоокеанскими ВМС США, фельдмаршал Дуглас МакАртур обратился к другим странам, и в первую очередь к России (несмотря на холодные отношения двух стран), с таким озадачивающим призывом: «Нации мира должны объединиться, так как следующая война будет войной межпланетной… Нациям мира необходимо… образовать общий фронт против пришельцев с других планет.»

С чего бы это, если вся инопланетная мистика всего лишь миф?

Казалось бы, просто не может быть уже более засекреченного места, чем «Зоне-51». Но примерно в 15 милях к югу от нее, рядом с другим высохшим озером – Пэпус-Лэйк, есть у Штатов местечко и посекретнее – объект S4, где, как считается, происходило взаимное обучение и обмен технологиями с инопланетянами. Эта зона получила кодовое название «Обратная сторона Луны». (Не потому ли, что на обратной стороне Луны, по свидетельствам астронавтов, там побывавших, находятся промежуточные базы пришельцев?)

Именно туда, в S4, и был определён Боб Лазар. С декабря 1988 по апрель 1989 года он возглавлял физическое отделение объекта S4. Прибыв на место, Лазар нашел на своем новом рабочем столе больше сотни инструкций в голубых папках с информацией об инопланетянах и инопланетных технологиях. Были там и черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинские заключения об их вскрытии. Были в папках и фотографии живых инопланетян с пометкой «внеземное биологическое существо».

S4 – четырехуровневая подземная уфологическая лаборатория – ядро «Зоны-51». 29 сентября 1995 года президент Клинтон подписал специальный указ об особом статусе «Зоны». «Для Соединенных Штатов имеет жизненно важное значение, чтобы секретная информация об этой базе не стала достоянием общественности», – говорилось в нем.

Ну вот, пожалуй, и все. Вернемся к тому, с чего начали. На «Зоне-51» по сей день проводится огромное количество испытаний самых высокотехнологичных самолётов в мире. Помимо отправленного на заслуженный отдых ветерана F-117А, здесь были разработаны такие проекты, как Lockheed U-2, Blackbird SR-71, стэлс-бомбардировщик В-2, таинственный проект «Аврора» и др. Лица, упомянутые выше, утверждают, что все они смогли появиться на свет лишь благодаря деятельности уфологической лаборатории объекта S4, то есть благодаря использованию инопланетных технологий. Опровергнуть или подтвердить эти сведения вряд ли возможно на уровне нашей компетентности.

## 8. Чингисханы против Ангелов Ада

Любопытная, почти комедийная ситуация как-то раз сложилась вокруг одного американского города. Правда, комедийной она может выглядеть только уже постфактум и со стороны, а ее участникам в те дни было явно не до смеха.


Практически вся полиция штата Невада стояла на ушах в стремлении защитить Боулдер-Сити от «татаро-монгольского нашествия». Дело в том, что именно в этом городе в выходные дни Mongols MC (то есть «мотоклуб монголов», MC – аббревиатура Moto Club) решили провести ежегодное заседание своего клуба. А другой байкерский мотоклуб – Hells Angels, наметил аналогичное мероприятие по соседству с ними, в одном из отелей Лас-Вегаса. Получилось, что две, не просто враждующих, а люто ненавидящих друг друга группировки проводят свои трехдневные международные встречи одновременно, так сказать, бок о бок.


Что из себя представляют эти мотоклубы, всем, и особенно полиции, слишком хорошо известно. Заработав по всему миру дурную славу, они даже были объявлены правоохранительными органами нескольких стран вне закона. Но давайте отвлечемся от начатой темы и заглянем в существо проблемы, дабы иметь представление, чем она вызвана.

Байкерское движение, как таковое, зародилось в Штатах, а потом уже перекинулось на Европу и Россию. Hell’s Angels – старейшее и крупнейшее объединение белых байкеров, возникшее в 1948 году, в Калифорнии. Его символ – крылатый череп. Mongols MC появилось позже, в 1970-х, в долине Сан-Гэбриел, на юге Калифорнии – как альтернатива Hells Angels MC, не принимавшему в свои ряды испаноязычных членов. Соответственно «Монголы» – это в подавляющем большинстве латинос. И их вражда с «ангелами ада», заложенная уже в самом основании клуба, никогда не прекращается.

Стычки между ними происходят постоянно, многие из которых заканчиваются трагедией. Всё более разрастаясь как группировка, «монголы» отвоевывали себе жизненное пространство, уже занятое до них «ангелами». Ведь байкерские МС по сути никакие не клубы, а самые настоящие уличные банды, только моторизованные. Банды мотоциклистов, переросшие в синдикаты организованной преступности с филиалами во многих странах, а у «Ангелов» – так и по всему миру.

«Монголы» и «ангелы» никак не могли поделить между собой Калифорнию. После серии взрывов, убийств и самых настоящих казней, коснувшихся даже их лидеров, оба клуба, наконец, заключили пакт о разделе сфер влияния: Северная Калифорния закреплялась за «ангелами», а Южная – за «монголами». Но последние нарушили договор, вознамерившись открыть филиал своего клуба в Сан-Хосе, что превратило вражду между ними в открытую войну.

Калифорнийские чингисханы

Какое отношение американцы имеют к азиатским монголам? А никакого. Кроме ассоциативного. Кого-то из начитанных организаторов «клуба», видимо, вдохновила жестокая романтика канувших в лету диких и агрессивных варваров-завоевателей.

Чингисханы американского образца стремятся соответствовать своему названию, то бишь быть похожими на татаро-монгольскую орду. Для пущего сходства некоторые из них прикрепляют сзади к своему железному коню хвост пони. Они ловят кайф не только в мотоскачках, но и в том, что наводят ужас на окружающих уже одним своим появлением. Прозвища, которые они себе дают, также призваны работать на устрашение: Monster (Монстр), Danger (Опасность), Violent Ed (Жестокий Эд), Villain (Злодей) и т. д.

Мини-лошадиные хвосты на мотоциклах не единственные опознавательные знаки этой моторизованной орды. На кожаных или джинсовых куртках, на жилетах нашита или вытатуирована на теле (включая голову), эмблема клуба: Чингисхан верхом на мотоцикле, с развевающимся по ветру чубом на лысой макушке, и крупная надпись сверху и снизу: Mongols MC California.

У них есть своя, четко разработанная символика, без лишних слов сообщающая посвященным о заслугах и статусе каждого члена клуба. Особая доблесть – иметь на своем счету как минимум одного убитого, что фиксируется определенным символом в его татуировках. Например, череп с костями или девиз Respect Few, Fear None (что-то вроде: «Уважай немногих, не бойся никого») имеет право носить только тот, кто совершил убийство или участвовал в жестокой расправе над противником.

Есть у Монголов, как и у всех байкерских клубов, свой устав, составленный как перечень заповедей. Все члены банды находятся на постоянной связи между собой – на закодированном языке. Все, как правило, носят при себе огнестрельное или холодное оружие, куски арматуры, кастеты. Не последнюю роль в нападении и самозащите играют и тяжелые бутсы, подбитые стальными накладками (одного удара таким башмаком хватит, чтобы уложить человека на месте).

На одежде и в татуировках многих байкеров разных клубов нередко можно увидеть значок «1 %». Что бы это значило? На байкерских внутренних сайтах я нашла следующую информацию: Как-то глава АМА (Американской Ассоциации Мотоциклистов) в своем выступлении сказал, что вообще-то все байкеры законопослушные ребята, и только 1 процент из них плохие, outlaws. Тогда-то многие мотоклубы и избрали «1 %» своим символом, бравируя тем, что они «плохие ребята». А «Монголы» так и вовсе официально зарегистрировали свой мотоклуб как однопроцентник. Имеющий такую нашивку, гласит один из пунктов устава МС, всегда должен помнить, что он является частью 1 % МС, независимого мирового сообщества, живущего по своим законам.

Лучше править в аду, чем прислуживать в раю

Таких мотоклубов, со статусом outlaw (вне закона), не санкционированных АМА и не придерживающихся ее правил, в Америке большинство. Это, в первую очередь, «Большая четверка», в которую входят Hell’s Angels, Outlaws, The Bandidos и Pagans. Прекрасная компания: Дьяволы, Беспредельщики, Бандиты и Язычники (или Безбожники)! Генеральный прокурор Калифорнии причислил к ним и Mongols. Bandidos – тоже латиноамериканский клуб, а значит союзник Mongols.

Лидируют в байкерском мире Hell’s Angels. Их девиз: «Лучше править в аду, чем прислуживать в раю». Все эти бандитские клубы находятся в постоянной конфронтации друг с другом.

Самым громким скандалом, связанным с «монголами» и «ангелами», стала их стычка в казино Harrah’s, в апреле 2002-го. Огромное количество байкеров со всей страны, участвовавших в ежегодном мотокроссе, собралось в Лафлине (претендующем на роль филиала Лас-Вегаса) – мини игорном рае Невады на реке Колорадо. В массовую ожесточенную драку ввязалось более 60 байкеров, вооруженных ножами и пистолетами. Трое из них были убиты – два «ангела» и лидер «монголов» Роджер Пинней, 43 лет. Если бы не целый отряд полиции, ворвавшейся в зал казино и разогнавшей дерущихся, количество жертв, с учетом посетителей казино, могло бы исчисляться сотнями.

А потом была ссора в 2008-м в центре Лас-Вегаса в часовне для бракосочетаний, где двое из них получили ножевые ранения. И еще целый ряд других скандалов в разных городах, сопровождавшихся поножовщиной и стрельбой, иные – со смертельным исходом. Ведь помимо «ангелов ада», у «монголов», как у всех банд латинос, есть и еще один заклятый враг – чернокожий. Так что тут явно налицо проблема, обозначенная в Америке как hate crime— преступления на почве расовой и этнической ненависти.

В том же 2008-м «Монголам» было инкриминировано аж 86 пунктов нарушения закона. В федеральном обвинительном акте, состоящем из 177 страниц, говорится, что члены банды были вовлечены в широкий спектр преступной деятельности, включая убийства, покушения на убийство с нанесением тяжелых телесных повреждений, акты ненависти по отношению к афроамериканцам, агрессию и насилие с использованием холодного и огнестрельного оружия, рэкет, отмывание денег, наркотики и многое другое.

Кстати о наркотиках. Свой основной доход байкерские клубы имеют от производства и торговли метамфетамином. Самой богатой жатвой для них становятся массовые мотокроссы по стране. Полиции и в голову не могло прийти, что байкеры, тысячами участвующие в них, весьма технично сбывают пакетики с дурью в местах стоянок. Другой источник дохода – торговля оружием и запчастями дорогих мотоциклов.

Для полного бандитского набора добавим сюда и контроль над проституцией, в чем особенно преуспели пресловутые «ангелы». Они не только обкладывают жриц секса данью, отбирая 50 процентов их заработка, но и имеют своих chicks – «цыпочек» (обслуживающих, так сказать, весь клуб), которых отправляют на панель, а потом забирают всю их выручку.

Операция «Черный дождь»

Осенью 2010-го ФБР, точнее – ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) блестяще завершило операцию под кодовым названием Black Rain («Черный Дождь»), длившуюся несколько лет. Это стало самой широкомасштабной операцией из всех, когда-либо проводившихся в США по отношению к байкерам. «Монголы» находились под особым прицелом. В операции было задействовано около тысячи сотрудников ATF и других ведомств правоохранительных органов. Аресты и обыски были произведены одновременно в 6 штатах – в Калифорнии, Неваде, Орегоне, Колорадо, Вашингтоне и Огайо.

Штаб-квартира Mongols MC, находящаяся в пригороде Лос-Анджелеса, в Западном Ковине, охраняется как военный объект здоровенными парнями в бронежилетах, вооруженными дробовиками и винтовками. ATF удалось взять ее штурмом, захватив всю руководящую верхушку «клуба».

«Мы боремся не только против конкретных байкеров, но и с самой символикой Mongols MC, – заявил на суде прокурор. – Мы используем все средства, чтобы уничтожить эту жестокую банду».

Спецагент ATF, ответственный за калифорнийскую операцию по обезвреживанию «Монголов», Джон Торрес, сказал тогда: «Лидерство «Монголов» – одной из самых сильных и опасных банд байкеров, успешно ликвидировано. Наши сотрудники, рискуя собственными жизнями и забыв на три года о себе и своих семьях, проявили бесстрашие и самоотверженность, внедрившись в банду. Это благодаря их отваге мы смогли осуществить сложнейшую операцию и защитить наше сообщество от опасной и жестокой группировки, долгие годы сеявшей страх вокруг себя».


Так что власти и стражи правопорядка Невады вполне отдавали себе отчет, чем может быть чревато присутствие двух моторизованных вооруженных группировок в Лас-Вегасе и Боулдер-Сити. Вот почему вся полиция Невады была поднята на ноги.

За запертой дверью надежнее

Помимо того, что сами по себе «монголы» не подарок, и одно их появление, где бы то ни было, вызывает у окружающих напряжение и страх, вероятность, что «Ангелы Ада», остановившиеся по соседству, тоже пожелают наведаться в Боулдер-Сити, была велика – что для них пара десятков миль! И тогда уж точно не обошлось бы без стычек, а то и настоящей байкерской войны.

– Мы должны быть готовы к тому, что они где-то пересекутся, – объяснял прессе начальник полиции Боулдера, Томас Финн, – потому что нет ничего хуже, чем быть застигнутыми врасплох, когда жертвами их стычек становятся жители города, невинные люди. Мы введем в город целую армию полицейских из других юрисдикций для обеспечения мира. А полиция Лас-Вегаса наблюдает за «ангелами», так что мы будем знать заранее, если они двинутся в нашу сторону.


Накануне байкеровского слета состоялось экстренное, расширенное заседание мэрии, озабоченной безопасностью города. Присутствовавший на нем адвокат клуба «Монголов», Стивен Стаббс, заверил собравшихся, что их межнациональное руководство предупредило членов клуба не создавать городу проблем. «Наша встреча в Боулдере будет сильно отличаться от Лафлина, – сказал он. – Это будет похоже на воссоединение семьи. Так что присутствие такого огромного количества полиции абсолютно излишне».

Стаббс привел с собой пятерых «монголов». Они выстроились вдоль задней стены – все в кожаных жилетах и в черных очках, расставив ноги и скрестив руки на груди, молча выслушивая наставления членов Горсовета и начальника полиции. Один из них, назвавшийся «Бланко», выступив вперед, сказал: «Я обещаю, что мы будем уважать ваш город и оставим его после себя чище, чем он был до нас. Клуб «Монголов» больше не является преступной организацией. Мы не банда».


Боулдер-Сити, основанный строителями плотины Гувера, лежит посреди пустыни. Это тихий затрапезный городок в 20 милях от Лас-Вегаса с населением 15 тысяч. Его жители гордятся тем, что держатся в стороне от игорной лихорадки и хаоса стремительно разрастающегося соседа.

Но тут им пришлось изрядно понервничать и попотеть в тревожном ожидании прибытия сотен татуированных, облаченных в черную кожу бородатых варваров. Последние вторглись в их тихую, полусонную обитель в пятницу – верхом на ревущих Harley-Davidsons в стиле чопперов…

Дорожный патруль стекался к Боулдер-Сити отовсюду, из каждого агентства штата. Все были начеку, не зная наперед, чего следует ожидать. На запланированную сходку прибыло более 300 байкеров. Единственные, наверное, кто был им рад, это хозяева мелких бизнесов сферы обслуживания, уже несколько лет балансирующие на грани банкротства, в тайне лелеявшие надежду, что монгольское нашествие принесет им хотя бы неплохую выручку. Остальные же до смерти боялись повторения трагедии в Лафлине.

Горожане предпочли остаться на эти дни дома, за плотно закрытыми дверями и окнами, не выпуская на улицу детей. В центре города, где обычно гуляют семьи и пары, снуют пешеходы, в эти дни было непривычно безлюдно. Встретить можно было лишь нескольких слоняющихся «монголов» и много полицейских.

Волки в овечьей шкуре

Но, к счастью, страхи не оправдались. Вряд ли тут можно говорить о том, что байкеры поумнели… или повзрослели. Быть может, они просто поняли, что перегнули палку и им грозит разгон на всех фронтах с финалом за решеткой, что в их же интересах не раздражать общественность и не выпячивать свою сущность.

Так или иначе, а полиция и горожане стали свидетелями совсем уж невероятного зрелища – вместо ожидаемых пьяных дебошей, рева сотен моторов, стычек и драк со стрельбой, «монголы», вооружившись черными пластиковыми мешками, ходили по городу, подбирая с улиц каждую соринку, честно выполняя данное мэрии обещание – оставить после себя город чище, чем он был до их появления.

Вопреки всем страхам и прогнозам, байкеры вели себя дружелюбно, вежливо, не лезли на рожон и вообще почти не шумели, оставив свои грохочущие мотоциклы у гостиницы Boulder City Inn – запланированного места их встречи. Штрафы они если и получали, то в основном за дорожные нарушения, неправильную парковку, и лишь в одном случае – за непристойности. И не одного ареста.

Недавно «Монголы» сделали заявление, что стараются исправить свою репутацию, стать законопослушным клубом. Как говорится, свежо предание… Все это больше смахивает на образ волка из «Трех поросят», спрятавшегося под овечьей шкурой.

«Монголы» и сами, видно, не слишком верили, что им удастся сыграть взятую на себя роль. По крайней мере, иные из них, в порядке откровения, признавались накануне своего слета, что если все закончится мирно в Боулдер-Сити, они смогут вернуться в приглянувшийся им городок и на следующий год.

## 9. Аризона – край суровых чудес

До присоединения Гавайев и Аляски Аризона была последним приобретением США – 48-м штатом. Свое название она получила от индейского слова arizonac – «короткая весна». Ее величают Самым прекрасным штатом Америки. Здесь, как в огромном естественном музее, самой Природой собрано всё, на что способна планета Земля: реки – бурные и начисто пересыхающие, озера – соленые и пресные, крупнейший в стране лесной массив желтой длиннохвойной сосны, вознесенные на плечи гор плато и глубочайшие дикие ущелья, пустыни, охватывающие добрую половину штата, уникальные поселения скальных людей пуэбло, таинственным образом исчезнувших в XIII веке. И все это на грани какого-то запредельного экстрима, когда невозможно поверить в то, что видят собственные глаза.

Взять к примеру реку Колорадо. Вроде бы река она и есть река. Но эта особая, прославившая себя на весь мир фантастическим, головокружительным Гранд Каньоном – величайшим планетным зодчеством – иначе не назовешь. А «Окаменелый лес» (Retrified Forest), в котором стволы древних деревьев превратились в агаты, яшму, аметисты! А Национальный парк «Раскрашенная пустыня» (Painted Desert), выставляющая напоказ разноцветные слои тела земного! Или «Долина Монументов» – отдельно стоящие башни 300-метровой высоты из красного песчаника, величественно возвышающиеся над абсолютно ровной местностью – символ Америки, запечатленный в вестернах, рекламных проспектах и роликах, на плакатах, календарях и открытках. Или вот еще каньон Дьявола (Diablo) – знаменитый Аризонский метеоритный кратер, 175 метров глубиной, образовавшийся около 50 тыс лет назад от падения метеорита. И все это Аризона!

Рядом с живописным каньоном Оак-Крик, на плато Колорадо, небольшой городок – Седона, с населением 10 тыс жителей. В нем множество ресторанов, баров, кафе, картинных галерей, сувенирных магазинов, первоклассных отелей… одним словом – город для туристов. Люди приезжают сюда отовсюду посмотреть на монументальные творения природы, на величественные и причудливые монолиты, выточенные ветрами, отправляясь на экскурсии по окрестностям пешком, верхом или на открытом джипе. Самый впечатляющий среди них Bell Rock – Скала-колокол, похожая на гигантский древний храм.

В районе Bell Rock периодически возникает, как утверждают парапсихологи и оккультисты, некое мистическое явление, получившее название Vortexes – спирально закрученные завихрения тонкой энергии, присущие особо активным точкам Земли. Vortexes не связаны ни с ветрами, ни с электричеством, ни с магнетизмом. В Седоне зафиксировано целых четыре энергетических вихря, местонахождение которых отмечено на специальных картах.

Действительно ли на плато существуют вихри тонких энергий, или турагентства подхватили запущенную экстрасенсами утку и сделали ее очередной приманкой для определенным образом настроенной категории людей, сказать не берусь. Но сюда отовсюду специально приезжают «продвинутые личности» – зарядиться энергетикой Земли и Космоса, помедитировать, очистить тело, душу и ауру.

Еще одна достопримечательность окрестностей Седона – таинственный Колодец Монтесума. На засушливых бесплодных землях, где дожди, по прихоти небес, выпадают иной раз не каждый год, вода у первобытных народов всегда становилась объектом обожествления и поклонения. А тут совсем уж мистический вариант – посреди знойной пустыни, как подарок богов, невесть откуда взявшееся небольшое круглое озеро теплой чистой воды. Причем ее температура в 25 гр. по Цельсию, сохраняется неизменной и в 40-градусную летнюю жару и в холодные зимние ночи, и даже когда на землю ложится снег. Более того, в засушливые времена высыхают кругом ручьи и целые реки, озера мельчают, а уровень Монтесума-Колодеца остается неизменным. Ну как же не обожествить такое чудо! Легенды, слагаемые о волшебном озере, питаемом недрами Матери-Земли, передавались среди индейцев столетиями – из уст в уста, из поколения в поколение.

Что же из себя представляет озеро на самом деле? В общем и целом индейцы недалеки от истины. Монтесума-Колодец – естественный водосточный трап обратного действия – с непрерывным поступлением воды, просачивающейся сквозь подземную скважину в известняке. На этом месте с незапамятных времен существовала пещера, по дну которой текли грунтовые воды. Примерно 11 тыс лет назад свод пещеры обвалился. Разверзшуюся дыру заполнили подземные воды. Получилась этакая карстовая воронка – «единственная в своем роде на Земле», как утверждают американские геологи.

Вокруг озера-колодца, посреди голой пустыни, оазис сочной яркой зелени. Чуть поодаль, на отвесном обрыве пещера, а в ее естественные углубления встроена многоэтажная Крепость Монтесум. Восемь веков назад здесь обитали пуэбло – жители скал. Водами озера они орошали свои поля, отводя их через боковую дыру-дренаж по ирригационным каналам, остатки которых, также как и крепость, сохранились по сей день.

Практически треть Аризоны, вся северо-восточная ее часть отдана под индейские резервации. Соответственно и многие достопримечательности штата оказались собственностью коренных жителей континента, за ними закреплено исключительное право на сопровождение экскурсий на своей территории. Племени хуалапаев принадлежит западная часть Гранд Каньона. А индейцам навахо – громадный каньон Де-Шелли, Долина Монументов, Каньон Антилопы.


В Canyon de Chelly находится очередная уникальная формация Америки – «Скала-Паук»: две вертикальные узкие колонны, поднимающиеся со дна каньона на высоту 240 м. Когда-то этот природный монумент составлял единое целое с окружающей скалой. Но вода и ветер пробили сначала щель, потом все более расширяющуюся дорогу, завихряясь вокруг центральной части остова, упорно точили и обгладывали его, пока не остались два узких утеса – два кривых старушечьих зуба в беззубом рту глубокого ущелья.

Spider Rock неоднократно использовалась в телевизионных рекламах, здесь проводились съемки приключенческого фильма «Золото Маккены». Кстати название ее не связано с шестиногим насекомым. По легендам индейцев навахо, в скале обитает сама Царица Мира, старая Мать-Паучиха. Так что правильнее будет перевести «Паучья Скала».

Для здешних мест характерен своеобразный вид каньонов, практически нигде больше не встречающийся – «щелевой» (Slot Canyons) Короткие и узкие снаружи щели, но уходящие на сотни метров вглубь скал, они отмечают этаким пунктиром границу между Аризоной и Ютой, будто вспоротую пулеметной очередью. Нужно особое сочетание географических условий местности, консистенции скальных пород и ливневых дождей, чтобы сделать возможным возникновение подобных формаций. Как правило, они бывают слишком малы, слишком узки и недоступны или целиком залиты водой.


Каньон Антилопы, находящийся в 150 милях от Гранд Каньона, рядом с городом Page, не просто исключение, но и жемчужина в семье Slot Canyons, подлинный шедевр природы, одно из удивительнейших ее творений. Вход в него снаружи выглядит, как трещина жеоды, скрывающей за внешней невзрачностью неземную красоту своих недр – вертикальная, узкая, прорытая водой в монолите красного песчаника, щель. Внутри вас ждут не пещеры, а все та же щель, глубокая и разветвленная. Там нет ни сталактитов, ни сталагмитов, нет вообще никаких кристаллов, тысячелетних натеков и прочего.

Но если в это сумеречное царство попадает солнечный луч! Взору открываются необычайно пластичные, скульптурно-живописные композиции и формы в щедрых широких мазках, будто окаменевшие театральные драпировки разной фактуры и оттенков – от оранжево-красно-коричневых до ультрамариновых густых теней. Посетители уж точно теряют голову и дар речи. Забывая о времени и осторожности, обо всем на свете, они стремятся запечатлеть увиденное на своих камерах. В поисках удачного освещения и кадра они ползают на коленях, ложатся на спину, сгибаются в три погибели, лишь бы увезти с собой отпечаток этого чуда.

Поскольку Antilopa Canyon на территории резервации, государство его не охраняет, индейцы – тоже, хотя имеют с него стабильную прибыль от туризма, особенно в летнее время, когда от желающих попасть внутрь в его узких проходах не протолкнуться. В результате песчаные бури ежегодно забивают Каньон песком, да и сам песчаник крошится и осыпается. А редкие ливневые дожди либо вымывают застрявший в щелях песок, либо добавляют – за счет схода селей.


Если северо-восток штата принадлежит коренным американцам, то весь его юго-запад занимают пустыни – огромная Сонора и кусочек Мохаве. Самое характерное растение Мохаве – юкка (древовидная агава). Мормоны, путешествуя по пустыне в XIX веке, увидели юкку и у них возникли ассоциации с Иисусом Навином (преемником Моисея), воздевшим руки к небу. Так они пустынного жителя и окрестили: Joshua Tree (дерево Джошуа). Название прижилось настолько, что появился одноименный Национальный парк на границе двух пустынь, и даже художественный фильм: «Joshua Tree».

У пустыни Сонора свой символ, запечатленный на номерных знаках автомашин Аризоны – кактус сагуэро, высоченное, необычайно эффектное и монументальное растение. Государство бережет и охраняет эти гигантские колючие канделябры. Но охотники за живым монументом оказываются хитрее. Недавно администрацией парков было принято решение вживлять в каждый сагуэро электронный чип, чтобы отслеживать грабителей. Другой житель Соноры «Органный кактус», названный так за ответвления-трубы, идущие вертикальным пучком от земли. Участок пустыни, на котором они растут, объявлен национальным достоянием: Organ Pipe Cactus National Monument.


В самом сердце Соноры, вдоль русла высохшей Соленой реки, в немом окружении гор стоит палимый безжалостным солнцем город Phoenix (Финикс, Феникс) – крупнейшая столица штата из всех американских столиц, включая федеральную – Вашингтон. Его население, вместе с пригородами, приближается к 4 млн. Жители города называют себя… финикийцами.

В 25 км от Феникса, в городке Меса, начато, можно сказать, беспрецедентное строительство Аквапарка Waveyard, площадью 50 с лишним га. Это будет развлекательно-«отдыхательный» водный комплекс посреди безводной пустыни (где зафиксированный рекорд температуры +50 гр.) – вот в чем фишка! Настоящий морской город-курорт со своей инфраструктурой – отели, банки, спа-комплекс, бизнес-центр. рестораны, магазины, спортивные площадки. Только одного обслуживающего персонала 7,5 тысяч. В Аквапарке можно будет покататься на катерах, яхтах, лодках, сплавиться на каяках или байдарках по искусственным бурным рекам со множеством ответвлений. Серфингисты оседлают рукотворную (регулируемую!) волну. Для ныряльщиков с аквалангом – живописные лагуны с воссозданной морской флорой и фауной, включая рифы. Ну и конечно пляжи.

«Мы создадим оазис с пышной сочной зеленью, – рассказывет один из авторов проекта Ричард Младик. – Наши условия для серфинга будут не хуже, чем в Марокко, Индонезии на Гавайях или в Бразилии.»

Задумка грандиозна и трудно осуществима. К открытию Аквапарка понадобится накачать в многочисленные искусственные водоемы порядка 200 млн литров воды, а ее ежегодный расход составит 380 млн л. Конечно доставлять воду в пустыню издалека было бы нерентабельно. Осуществление идеи стало возможным благодаря обнаружению в этих местах огромного запаса подземных вод.


И напоследок мне хотелось бы упомянуть (хоть это может немного и не в ту степь), о том, как в Аризоне, на озере Хавасу оказался Лондонский мост. Согласитесь, такое случается нечасто. Не псевдо, не по мотивам, а самый настоящий London Bridge, соединявший берега Темзы на протяжении 130 лет. В 1962 г британское правительство выставило старый мост на аукцион. Некто Роберт МакКаллок, хозяин нефтяной корпорации McCulloch, купил его за $2,5 млн. Мост был разобран по кирпичику и пароходом переправлен к берегам Калифорнии, откуда его и доставили в Аризону. Здесь London Bridge снова собрали, на что ушло 3 года. Вокруг моста, с легкой руки нефтяного магната, вырос очень симпатичный городок под названием Havasu.

## 10. Гранд Каньон – окно в прошлое

Нет, конечно же, я не обойду стороной Grand Canyon – одно из величайших и самых впечатляющих природных чудес не только Америки – всего мира, хоть и не стану досконально описывать и перечислять его сумасшедшие красоты. Это одно из немногих мест, которое человек, в какой бы стране он не жил, если не посетил лично, то наверняка многократно видел в художественных и документальных фильмах, в программе «Дискавери» или «Экватор», или хотя бы читал о нем. Гранд-Каньон настолько грандиозен и невероятен, что просто невозможно оставаться к нему равнодушным.

Помнится, когда я впервые увидела его на экране, долго не могла прийти в себя от этих ландшафтов, бросилась читать о нем все, что смогла найти. Тогда я еще даже не предполагала, что когда-нибудь буду жить всего в нескольких сотнях миль от этого чуда и смогу увидеть его собственными глазами.

Итак, мы отправляемся к Гранд-Каньону – из Лас Вегаса. По прямой это совсем недалеко, но поскольку приходится огибать «нетуристическую» часть необъятного каньона, отданного индейским резервациям, на дорогу уходит 4,5 часа.

40-й фривей плавно выносит нас из Невады в Аризону… Гранд Каньон прячется где-то там, за знойным маревом пустыни. Но опустим утомительную часть пути. Мы на финишной прямой, в стране индейцев. Справа – апачи, слева – мохави. Резервация навахо занимает гигантскую территорию на севере Аризоны – от границы с Нью-Мексико до Большого Каньона.

На монотонном участке дороги периодически попадается знак «Проснись!» (Wake up!) Вообще дорожные знаки в Аризоне это нечто. Например такие: «Койотов не кормить!», «Не мешай дикой природе!» Или: «Осторожно! Бегущие мексиканцы.» (два бегущих человечка в самбреро). Можно себе представить, как на иностранных туристов действует двусмысленность плаката на границе с одной из аризонских резерваций: «Внимание! Позади добрые индейцы».

И во, наконец, Национальный парк Гранд-Каньон. Надо еще довольно долго ехать по ничем не примечательной равнине парка, среди хвойного леса и желтой выгоревшей травы, чтобы добраться до смотровой площадки и припарковаться. Освободившись от спасительных, но изрядно утомивших оков машины и размяв затекшие ноги, остается пройти метров 50 и… стресс, шок, восторг, бесконечное изумление! Марсианское диво планеты. Необъятная бездна возникает внезапно, безо всякого предупреждения – не сбоку, не сверху, не впереди, а под ногами, в головокружительной глубине разверзшейся земной тверди. Это снова горы, только наоборот, горы вверх тормашками.

Один журналист и путешественник, В.Песков, так описал свое знакомство с Гранд-Каньоном: «Первое ощущение – видишь сон. Ужасающих размеров провал! Человека на том краю нельзя разглядеть. Многоэтажный дом показался бы с коробок спичек. Дна Каньона не видно. Останкинская башня белела бы в этом проеме еле приметной иглой. Такую «канаву» люди не сумели бы вырыть, если бы даже рыли ее всем миром и с первой недели своей истории. Эту забаву могла себе позволить только природа.»

Но вернемся на землю, то бишь на плато. Территория Гранд-Каньона была объявлена национальным памятником в начале прошлого века, а потом, решением Конгресса США, стала Национальным парком, площадью 5 000 кв км. ЮНЕСКО обьявил Гранд-Каньон обектом Всемирного наследия. И с тех пор великое чудо природы на полную мощность работает на туризм. Правда не целиком, а частично. Более доступный южный край Каньона с хорошо развитой туристической инфраструктурой открыт для посещений круглый год. Но это относительно небольшой участок со смотровыми площадками и асфальтированной дорогой вдоль края Каньона. До северного, более дикого края добираться гораздо сложнее.

Хоть ширина его (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, через Каньон нет ни одного моста. А протяженность этой гигантской земной скважины-лабиринта 446 км, при глубине до 1600 метров. Чтобы объехать ее, учитывая отсутствие дорог по периметру, не хватит и дня. Так что на северный край Каньона, с учетом того, что он закрыт в зимние месяцы, попадают от силы 10 % всех посетителей парка. Впрочем всегда остается вариант знакомства со всем Каньоном с вертолета или небольшого самолета, туры на которые в основном организуются в Лас-Вегасе и Лос-Анжелесе.

Но уж на южном краю отработано и продумано всё, что касается туризма. Об открытии смотровой площадки Skywalk, в резервации индейцев хуалапаи, сообщали все СМИ мира. «Небесную тропу» соорудили на деньги бизнесмена из Лас-Вегаса Дэвида Джина. По подковообразному мосту первыми прошли вожди племени и астронавты Базз Олдрин и первый астронавт-индеец Джон Херрингтон.

Это уникальное архитектурно-строительное сооружение создано из стекла и металла. Стеклянные у него дно и борта. Когда стоишь, словно ни на чем, на прозрачной дорожке, висящей над бездной и равнодушно-безмолвными скалами, а где-то там, далеко-далеко, течет река Колорадо, тут уж не только дух захватывает от восторга, но и поджилки трясутся от страха. Крыльев-то за спиной, увы, нет.

Кажущаяся воздушность Skywalk достигается сложнейшими инженерными рассчетами, предусматривающими четырехкратный запас прочности. Платформа лежит на мощных стальных балках, утопленных на 12 м в стену каньона, и способна выдержать землетрясение, силой до 8 баллов. А специальные амортизаторы предохраняют ее от раскачивания.

Каньоном можно любоваться и с обычных смотровых площадок. Или спуститься на дно, к руслу реки по проторенным тропам – пешком или верхом на лошади или муле (но такой тур надо резервировать за полгода). Каньон настолько глубок, что спуск в него занимает несколько часов. Чем ниже, тем воздух суше и жарче. Люди в пути испытывают сильнейшую жажду, им рекомендуют запасаться водой во избежание обезвоживания. А еще – иметь при себе зеркальце, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сигналить снизу солнечными зайчиками. Вертолеты спасают из ущелья до 30 человек в месяц, что обходится спасенному в $2 000.

Можно сплавиться вниз по реке Колорадо на моторизованных рафтах – надувных плотах с веслами, в сопровождении опытного гида-инструктора. Такой речной вояж длится, по желанию, от нескольких часов до трех недель. Рекламные проспекты уверяют, что для него не требуется специальной подготовки, что он совершенно безопасен, доступен людям любого возраста и даже самьям с детьми.

Один из участников трехдневного сплава рассказывал, что в их группе был 83-летний мужчина, который ни в чем не уступал остальным и чувствовал себя, как рыба в воде. Однако спортсмены-экстремалы, увлекающиеся сплавом по бурным рекам, иного мнения. Хоть Колорадо теперь и не такая быстрая, как прежде, говорят они, для людей нетренированных она опасна, поскольку на ней, при стремительном течении, достаточно много порогов, препятствий и изломов. Кому из них следует верить, решать не мне. Добиться тура по воде не так-то просто. Разрешения на самостоятельный проход спортсмены ждут иногда до 8 лет, а с профессиональными гидами – 1–3 года. Самые отчаянные сплавляются на каяках. Те, кто на это отважился, уверяют, что путешествие по реке Колорадо стало самым главным событием их жизни.

Вот впечатления одного из них: «Смотреть на Гранд-Каньон сверху это как смотреть на картину великого мастера. Сплавляться по нему – писать эту картину самому. Это путешествие жизни! Огромное, незабываемое событие. Гранд-Каньон оказал влияние на то, чем я являюсь сейчас. И я уже никогда не стану прежним.»

Внизу никакой цивилизации – лишь дикая, нетронутая, безумной красоты природа. Еду, питье, даже биотуалеты группы берут с собой. Чистота кругом идеальная, за ней следят самым строжайшим образом. Девиз такой: «Уносить можно только фотографии, а оставлять только следы на песке.» И никто его не нарушает.

По окончании сплава, чтобы вернуться на плато, нужно взбираться вверх 18 км (по прямой около 2 км, но это по зубам лишь скалолазам). По дороге путешественника может привлечь треск погремушки потревоженной гремучей змеи. Над головой, в небесном перевернутом котле парят или наблюдают со скалы за путниками кондоры – здоровенные птицы с самым большим среди всех пернатых размахом крыльев (до 3-х метров).

Кстати калифорнийские кондоры здесь, в Гранд-Каньоне – зрелище впечатляющее. Этих вымирающих орлов, семейства грифов, осталось всего несколько десятков, и несмотря на усилия орнитологов, численность их неуклонно сокращается. В свое время хорошо приложили к этому руку фермеры. Они отстреливали парящих в небе гигантов, считая, что тем самым защищают от пернатых хищников свои стада. Однако кондор – хищник «безобидный». Как все стервятники, он питается только падалью. Не было ни одного сообщения о том, что он когда-либо атаковал живое существо. Так что это скорее не хищник, а санитар природы.

Последние кондоры были выловлены в 1970-е годы орнитологами Калифорнии и использованы для разведения искусственным путем. Полученный таким образом молодняк был выпущен на свободу в Гранд-Каньоне. Поэтому все птицы пронумерованы, причем номер большой, чтоб издали можно было разглядеть в бинокль. Туристы по этому поводу шутят: «совсем как бортовой номер у самолета».

Однако полноправными хозяевами в Каньоне чувствуют себя не кондоры, а большие черные вороны. И еще койоты. И те, и другие занимаются беззастенчивым вымогательством, бесстрашно преграждая туристам дорогу. Вообще животный мир здесь довольно разнообразен. Там, где попрохладнее – на северной стороне, можно встретить аризонских серых лисиц, скалистых бурундуков и даже горных львов, а также медведя, оленя, рысь. На дне Каньона прячутся в камнях ядовитые змеи, пятнистый скунс, хлыстохвостая ящерица, желтый скорпион. Привлеченная ярко-оранжевым цветом спасательных жилетов сплавляющихся по реке, повиснет вдруг в воздухе перед озадаченным туристом не менее озадаченная ошибкой колибри, а потом резко метнется в сторону и исчезнет.

На перепаде высот в полтора километра в Каньоне резко меняется климат и соответственно растительность. Если на плато растут сосны и можжевельники, а на склонах – ивы и дубы, то внизу – агава, пурпуровый феррокактус, юкки и мескитовые деревья. В примыкающих к основному Каньону боковых ущельях с порожистыми речками, местами низвергающимися водопадом, растительность сочнее и богаче, там можно встретить даже заросли дикого винограда. И все же в целом, особенно с высоты плато вся панорама смотрится голой суровой каменной пустыней.

Гранд-Каньон, с многоцветной слоеностью его скальных пород – это прежде всего уникальнейший геологический музей, созданный самой природой. Это Врата, Коридор, Окно в необозримо далекое прошлое нашей планеты, ее препарированная, обнаженная история. Здесь листаешь эпохи, как страницы древнего фолианта, где каждая страница-пласт – не век, не тысячелетие, а сотни миллионов лет.

Поверхность плато Колорадо, вытолкнутая земными недрами на высоту почти трех километров, сложена из относительно мягких осадочных пород песчаника и известняка – наносов древнего океана, покрывавшего этот регион 600–250 миллионов лет назад, а затем отступившего вследствие поднятия земной коры. В память о нем сохранились многочисленные окаменелости морских водорослей, ракушек и рыб. Молодая река появилась здесь значительно позже, когда от того океана остались лишь донные наслоения.

Прокладывая себе путь, она неслась с большой скоростью, ежедневно унося с собой миллионы тонн земли и камня, которые использовала на своем пути как дробильную технику. Легко размыв мягкие породы, река продолжала все глубже вгрызаться в толщу плато. Преодолев пласты кристаллических сланцев, она добралась до древнейших пород Земли – магматических гранитов, образовавшихся около 2 миллиардов лет назад. На строительство Гранд-Каньона и на все остальные свои шедевры река Колорадо потратила порядка 30 млн лет, и продолжает трудиться над ними «не покладая рук» по сей день. Правда, после того как ее буйный нрав обуздали плотинами, уже с меньшей прытью.

Это сейчас Каньон кажется почти необитаемым (хотя трудно назвать необитаемым место, которое посещает до 5 миллионов туристов в год). В пещерах самого Каньона и десятков боковых ущелий сохранились символические наскальные изображения – петроглифы. Были ли те древние люди первыми, откуда пришли и куда потом подевались, никому неизвестно. В Х-XI веках н. э. здесь поселились «жители скал» пуэбло, строители многоэтажных каменных городов. А потом и они таинственным образом исчезли. Через полтора столетия их место заняли предки краснокожих индейцев.

Считается, что первыми европейцами, обнаружившими Гранд-Каньон в 1540 году, были испанские золотоискатели. Услышав шум реки, солдаты три дня бродили вдоль отвесной стены каньона, но так и не нашли места, что бы спуститься к воде. С тех пор Каньон не имел счастья видеть европейцев более 300 лет. Лишь в 1858 году британская исследовательская экспедиция случайно наткнулась на эту гигантскую земную щель. А наткнувшись, попробовала ее на зуб – в результате в Каньоне возник рудник, в котором добывали медь, серебро и ванадий.

В середине прошлого века, уже после того как Гранд-Каньон был объявлен охраняемым парком, при проверке рудника на радиоактивность, случайно обнаружили уран. 2 000 тонн высококачественной урановой руды успели добыть из Гранд-Каньона прежде чем рудник заморозили (около 40 лет назад). Тем не менее приближаться к нему не рекомендуют – из-за повышенного уровня радиации. Надо полагать, уран залегает не в одной точке Каньона. А это уже информация к размышлению.

До прихода иноземцев это геологическое диво принадлежало индейским племенам, оно и сейчас частично им принадлежит. Туристам показывают в основном лишь ту его часть, что объявлена национальным парком. Но есть и другой Гранд-Каньон, куда попасть можно только через резервации племен хуалапаи и хавасупаи.

Хавасупаи немногочислены, их осталось меньше полутысячи человек. Все племя живет в одном поселке – Супаи. Хуалапаев раза в четыре больше. Они гордо величают себя «народом каньона» и занимают огромную территорию в 400 тысяч га. И те, и другие ради заработка явно переступают через себя и устои своих племен, общаясь с пришлыми, настырными чужаками, то и дело щелкающими затворами фото- и видеокамер. Видно не очень сладкая у них жизнь, несмотря на все государственные дотации и поблажки, если средняя ее продолжительность 24–29 лет.

Поскольку в резервациии не проложены асфальтированные дороги (если в них не построены казино), любителей экзотики ведут в поселения Гранд-Каньона пешим ходом, верхом на лошадях или мулах, а если карман позволяет – то на вертолете. Туристов встречает бьющая в глаза нищета и вырядившиеся в национальные одежды псевдоколоритные индейцы, изо всех сил старающиеся на потребу доллороносной публике принять независимо-гордый вид – для фото на память.

Напоследок хочу привести еще несколько впечатлений, высказанных молодыми людьми:

«Это было настоящее путешествие во времени – сначала в романы Майн Рида и Фенимора Купера, а потом на миллионы лет назад.»

«Его неповторимая тишина заставляет забыть свое «Эго» и вспомнить о нашем месте в мире Природы. Такие путешествия многое меняют во взгляде на себя и окружающий мир.»

«Здесь на краешке Каньона, как на краю Земли, чувствуешь себя песчинкой в море времени. Короче, второго такого места на планете нет. И точка.»

## 11. Резиденции Дьявола

В США, как наверное везде, помимо обычных достопримечательностей, имеют место и аномальные, отмеченные, если верить слухам и их названиям, дьявольским присутствием. Это «Кольцо Дьявола», «Дорога в Никуда», «Дыра Дьявола», «Каньон Дьявола», «Башня Дьявола», «Долина Смерти» и т. д.

Кольцо Дьявола

В Пенсильвании, у реки Делавар, в округах Бакс и Франклин, есть удивительная и пугающая гористая зона, которую называют «Кольцом Дьявола», «Каменным садом» или «Звенящими скалами». Скалы здесь время от времени самопроизвольно начинают «петь», издавая звенящие звуки в очень широком диапозоне тембра и громкости – от еле слышных подвываний, до трубного гласа и колокольного звона, наводя суеверный ужас на каждого, кто там окажется. Причем неконтролируемый страх люди испытывают среди этих скал даже в том случае, если они молчат. Это единственное место на Земле, где камни обладают «собственным голосом».

Феноменом заинтересовались ученые, пытаясь разгадать загадку Природы, да так и не смогли придти к единому мнению. Они изучали внешнее и внутреннее строение скал, но не выявили ничего особенного. Музыкальными способностями одинаково обладают как маленькие камни, так и огромные глыбы, весом до нескольких тонн, независимо от их формы. Предположив, что звуки издают плотные, гомогенные, мелкозернистые породы – кварцит, риолит и базальт, ученые провели серию экспериментов, но подтверждения своей гипотезе не получили. Не смогли они объяснить и происхождения странного красновато-бурого цвета, в который, как ржавчиной, окрашены вершины «звенящих скал», резко контрастирующие по цвету с соседними горами, состоящими вроде бы из того же литологического материала, но не издающими никаких звуков.

Вот у индейцев племени Делавэр на этот счет никаких сомнений не возникало. Они просто «знали», что души умерших поселяются в камнях и скалах и время от времени люди слышат их стоны. В это верят практически все индейцы Америки. Так например, в Калифорнии, в пустыне Мохаве, среди бесчисленных камней, разбросанных повсюду, и даже тех, что сами ползают по дну сухого озера в Долине Смерти, есть один, совсем уж особенный. Он напоминает по форме перевернутую «с ног на голову» пирамиду, или застывшее в воздухе извержение вулкана (как он при этом не падает, сохраняя шаткое равновесие – тоже загадка). Индейское племя апачей считает эту глыбу священной. Имя ей: Учеакуочуке – Поющий камень.

Раз в месяц, в полнолуние старейшины племени приходят к Учеакуочуке, разводят костер из веток ароматических растений, в почтительном молчании рассаживаются у ее «изголовья» и терпеливо ждут. Когда дым окутывает камень, тот словно оживает, начиная издавать жутковатые звуки, похожие на свист и шепот. Апачи верят, что в камне обитают души их предков, и таким способом они проявляют себя, давая советы потомкам, отвечая на их мысленные вопросы. Местные туристические организации пытались установить в пустыне указатели, ведущие к камню с надписью «Поющая скала», но неведомые силы поворачивают их в ложном направлении. (А может это дело рук апачей, не желающих превращать «обитель предков» в туристический экспонат?)

Но вернемся в Пенсильванию. Исследователь и ученый Айвен Сандерсон, из американского Общества по изучению тайн и загадок Земли, тоже заинтересовался феноменом Upper Black Eddy. А потом нашел рядом еще одно аномальное место – странное плато площадью 28 кв. км, абсолютно лишенное каких-либо признаков присутствия животной или растительной жизни. Это очень удивило Сандерсона еще и потому, что площадка была окружена плотной стеной леса с высокими деревьями, который обрывался внезапно, как у кромки озера. Всякий раз, возвращаясь на плато, он испытывал безотчетный, почти животный страх, хотя вокруг царила тишина. Ученый провел самое тщательное исследование обеих зон, описав их в своих трудах и статье.

Выяснилось, что можно подобрать обломки, как ноты, по звучанию, и выстукивать на них мелодии деревянными палочками. Отыскав среди письменных источников старую информацию о том, что в конце XIX века один житель Пенсильвании, доктор Отто, собрав в Аппер Блэк Эдди обломки поющих скал, использовал их как музыкальный инструмент, аккомпанируя оркестру «Долина Радости», Сандерсон решил в известной мере повторить эксперимент Отто.

«В одно из моих посещений этих мест, – рассказывает он, – меня сопровождала группа молодых людей с молотками, и мы закатили настоящий концерт рок-н-ролла!»

Кстати, еще древние египтяне заметили, что в определенных местах определенные породы камня могут звенеть. Из круглых брусков поющих камней они изготавливали ксилофоны, на которых большими деревянными муллетами выстукивали печальные погребальные мелодии.

Так и не придя ни к какому заключению, Сандерсон заканчивает свой рассказ признанием, что «весь комплекс этого явления представляется ему весьма раздражающей загадкой».

Дорога в Никуда

«Дорогой в никуда» жители города Альбукерке, штата Нью-Мексико, окрестили 15-километровый участок автострады, ведущий к горному массиву Сан-Матео и заканчивающийся тупиком. Он был проложен специально для любителей пустынных и диких пейзажей, как один из туристических маршрутов. Этот тупиковый отрезок дороги пользуется среди местных жителей дурной славой. Говорят, что с него навсегда исчезают люди вместе с машинами, хотя деться им абсолютно некуда, поскольку дорога не имеет ни продолжения, ни ответвлений. За один только 1997 год с нее не вернулись… 17 человек. Предпринятые поиски и расследование оказались безрезультатными.

Можно было бы предположить, что в горах действует какая-нибудь преступная группировка, нападающая на путников и убивающая их, но местная полиция категорически отвергает эту версию. А когда бывает невозможно что-либо логически осмыслить и объяснить, рождаются легенды, домыслы и слухи. Вот и «Дорога в Никуда» получила эпитет сухопутного Бермудского треугольника, таинственной аномальной зоны.

Дыра Дьявола

В пустынном месте штата Невада имеется некое уникальное образование, глубокая щель, именуемая «Дырой Дьявола». Легенды утверждают, что это окно в подземный мир, иными словами – в преисподнюю. Дыра, через которую наведывается к нам в гости злой дух, чтобы творить на Земле свое черное дело. Дьявол, надо понимать. Правда для столь важной персоны слово «дыра» звучит как-то неуважительно. Наверное этому месту больше подошло бы, скажем, «Врата Дьявола» или портал.

Геологи полагают, что загадочный провал к «центру Земли», подлинную глубину которого еще никому не удалось измерить, – это щель, возникшая на разломе земной коры, где две тектонические плиты оказались не слишком плотно пригнанными друг к дружке. Размеры щели-дыры в масштабах планеты мизерны – всего 9 х 12 метров у поверхности. Зато ее вертикаль впечатляет. На глубине 120 метров расщелина заполнена грунтовыми водами, образовавшими в этом месте подземное озеро. Какова глубина самого озера, неизвестно. Не исключено, что расщелина уходит в недра планеты глубже знаменитой Кольской сверхглубокой скважины.

Дальше еще интереснее. Исследователи зафиксировали аномальное содержание тяжелого водорода – дейтерия, в кальцитных отложениях на стенах провала. Но ведь природный тяжелый водород – основа тяжелой воды, в которой, как известно, не может существовать ничто живое. В ней не прорастают даже семена растений. А если животное поить такой водой, оно попросту погибнет от жажды. Но, вот парадокс, в подземном озере «Дыры Дьявола» преспокойно живут и размножаются… не одноклеточные и не черви, а редкостные виды рыбы.

«Каньон Дьявола»

Следующая резиденция Князя Тьмы отметилась в Аризоне. «Каньон Дьявола» – гигантская воронка или земляная чаша посреди пустыни, диаметром 1200 и глубиной 180 метров. Края круглой чаши вздыблены этаким земляным валом над плоской равниной на 46 метров.

Ну, здесь все проще. По-крайней мере без мистики. На самом деле никакая это не чаша и уж тем более не каньон, а след, оставшийся от рокового «поцелуя» космического самоубийцы с нашей планетой. А если без лирики, то попросту кратер, конечный пункт назначения крупного метеорита, врезавшегося в Землю со скоростью примерно 55 000 км/час, около 50 тысяч лет назад. Предполагают, что метеорит весил не менее 300 000 тонн и имел в поперечнике 60–80 м. Взрыв от падения, считают ученые, в три раза превосходил взрыв от Тунгусского метеорита и по мощности был сопоставим с 1000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Сам космический гость при падении взорвался и частично испарился.

Осколки метеоритного никелистого железа разбросало в радиусе 10 км. Подбиравшие их и использовавшие в быту индейцы таинственным образом заболевали и умирали. Догадавшись о внеземном происхождении этих коварных осколков и круглого каньона – там, где естественным образом его никак быть не могло, местные племена стали передавать из поколения в поколение легенды и предания, связанные со священным для них, и одновременно жутким и пугающим местом.

Пришлые американцы (в отличие от коренных) поначалу считали, что это кальдера – котел, образовавшийся в результате провалившейся вершины вулкана. Но в самом начале двадцатого века один одержимый энтузиаст – Дэниел Моро Барринджер, горный инженер из Филадельфии, первым высказал предположение, что перед ними гигантская воронка, образовавшаяся в результате удара метеорита.

Барринджер всю жизнь мечтал найти большой железный метеорит и, увидев впервые Аризонский кратер, расценил его, как подарок судьбы. Выкупив весь участок пустыни вместе с загадочным котлом-чашей-каньоном, он без промедлений приступил к бурению его дна, рассчитывая докопаться до самого виновника – метеорита, которого там, увы, не оказалось. 26 лет своей жизни этот человек посвятил следу, оставленному на теле Земли космическим пришельцем. Каньон Дьявола с тех пор часто называют Кратером Барринджера. Разочарованный тем, что не сумел не только найти вожделенный метеорит, но и аргументированно доказать истинную природу кратера, Барринджер скончался от сердечного приступа.