Юлия Николаевна Сырых
Путевые заметки. Абхазия (2017)
9 сентября – Рица
На этот день нами была заказана экскурсия в Кавказские горы, на озеро Рица. В назначенное время мы подошли к магазинчику, в котором собственно её и заказали, и ждали, когда за нами заедут. Автобус задерживался, мы начали немного переживать, но, как оказалось, совершенно зря. За нами заехали. Правда мы ожидали громадного «Икаруса» или какие сейчас есть огромные автобусы, а приехал транспорт поменьше, человек на 9. Хотя, нам-то что? Напротив, в маленькой компактной группе информация легче и лучше воспринимается. Мы поехали в сторону Кындыга, чтобы забрать ещё людей. Если бы мы это знали, то могли бы прийти позже и заскочить на обратном пути. Ну да ладно!
Что мы знаем о горах Кавказа? Да практически ничего! Всё написанное классиками, нарисованное лучшими живописцами, воспетое сильными музыкантами, не передаёт и маленькой частички того, что ощущаешь при виде этого массива вживую. И мы не просто видим, ощущаем величие Кавказских гор, силу духа людей, живущих здесь; слышим грохот могущественной реки Бзыби и то, как стремительный поток воды разбивается о камни на бесчисленное множество осколков, которые могут вонзиться в чью-то руку или лицо, слегка покалывая и приятно освежая в этот жаркий день. У каждого человека, я думаю, должно состояться своё знакомство с Кавказом, и от того, как оно произойдёт, зависит его дальнейший путь, интересы и даже… любовь. Потому что многие её здесь находят, но об этом позднее.
Мы попали на экскурсию в осеннем сезоне, хотя таким его можно назвать только по календарю – адская жара и ядовито-зелёного цвета листья на деревьях не дают мне права считать, что осень уже пришла в эти края. Осенний сезон здесь начинается где-то с ноября, тогда можно ощутить осеннее очарование и любоваться багрово-жёлтыми листьями во всей красе. Экскурсии на Рицу проводят круглый год, конечно, летом поток огромен, а зимой – меньше желающих, но они есть, ибо заснеженные горные вершины – это уже совсем другая история, частью которой мы пока ещё не стали, но всё впереди. Правду говорят, что один раз побываешь в горах Кавказа, захочется ещё, и будет мало.
До озера Рица мы доехали не без приключений. Вот что произошло! Между водителем-абхазом, которого звали Вовой, и экскурсоводом Ингой, за которой мы заехали в Сухум, вспыхнула перепалка, грозившая отменой экскурсии. Слушать, как ругаются абхазы – это нечто необъяснимое для вашего понимания, хотя сама бываю вспыльчивой очень часто. Тогда мне хочется обвинять всех и вся в тупости и неорганизованности. На Инге Вова оторвался, как только мог, сказал, что пьют из него кровь, как будто он мальчик на побегушках, и вообще нафиг ему надо такой сезон и такое отношение. Мы, получается, были зрителями и как бы вообще не при делах и не в силах повлиять на исход событий, но папа всё-таки попробовал. «Ребята, не ругайтесь, себе дороже будет», – ласково сказал он им. Поэтому запомните на всю оставшуюся жизнь: абхазов не злить (и меня тоже). В итоге, Инга и Вова помирились, и мы продолжили нашу экскурсию. Нам рассказывали то, что я итак знала: в царские времена здесь любили бывать Антон Павлович Чехов, Васнецов. Российский император Александр III в честь своего чудесного морского спасения велел назвать городок, в котором он побывал до того, как они чудесным образом причалили в Новороссийске, Новым Афоном. По пути в Новороссийск Васнецову пришлось сжечь свои картины в топке судна, поскольку топливо закончилось, а они никак не могли выбраться из череды опасных морских штормов, в чём мы и убедились на своём опыте. Хорошо, что хоть какие-то его полотна дожили до наших дней.
Если увидите приятного мужчину на бигбордах, знайте, это первый президент Абхазии – Владислав Ардзинба (имя тоже русское). К чему я это рассказываю? А всё та же политическая составляющая, которая чётко прослеживается, когда ты проезжаешь по стране и не можешь быть слепым. Эта Отечественная война длилась почти год, территория Сухума и Нового Афона были оккупированы Грузией, столицу Абхазии временно перенесли в Гудауту, которую мы тоже проезжали. Экскурсовод рассказала нам, что во время войны российские добровольцы спешили на помощь со стороны Кавказского хребта, переходя его с риском для своей жизни. Хорошо, что в то время нашлись в России те обычные военные, понимавшие, что потеря этой страны и народа чревата для России. Абхазы в этой войне понесли много потерь, но вернули все свои территории. Никто не ожидал, что за такую долгожданную свободу слова, жизни и само-идентичности им придётся заплатить 16-летним изгнанием, нищетой и блокадой. С Грузией было покончено навсегда, Россия давила страну экономическими мерами, как могла придумывала всякие ФМС-ные препятствия, периодически не пропускала абхазские фрукты через границу: мандарины, хурму, гранат, киви, фейхоа и виноград, воображая всевозможных жучков, червячков, вирусов и микробов. Туризм всё это время находился в кустарниково-упадническом состоянии. Люди вели натуральное хозяйство, селили немного туристов, чтобы хоть как-то прокормить себя, но нищета за эти 16 лет разъела всё. Вот один из примеров. Все ж/д-вокзалы были построены по проекту одного архитектора. Это понятно и без рассказов, поскольку у них схожая конструкция и материалы, из которых они строились. Но все вокзалы объединяет раздолбанность, разбомбленность, ибо за все годы их не реставрировал никто. Инга сказала, что нет денег. Возможно, но скорее всего дело в том, что привыкшие экономить за годы нищеты абхазы не хотят растратить лишней копейки, ибо неизвестно, как долго Россия их друг. Ибо РФ такая страна: сегодня «Я спасу тебя и не оставлю в беде», а завтра «Вы же должны сами договариваться, мы тут причём?» Моё мнение, что вокзалы – это как ворота в рай, и они должны быть красивыми, чтобы встретить новых людей радушно, а не напугать их ещё больше, чем отзывы в интернете. Абхазские вокзалы на данный момент времени – это просто остановки: нет ни зала ожидания, ни камеры хранения, ни туалета, ни буфета, есть только касса, но если бы ещё и её не было, тогда вообще ставилось бы под сомнение то, вокзалы это или нет. Маленькой победой Абхазии за годы бедствий является то, что РЖД всё-таки запустили поезда до Сухума и в каждом курортном городке на пути следования поезд делает остановку на пару минут, так что можно доехать до любого городка на поезде. Хочется верить, что время пока просто замерло в ожидании чуда, и оно скоро произойдёт. Когда от Донецка можно будет доехать на поезде в Москву? Вопрос, риторический, разумеется.
Мы повернули на указателе «Рица» и поехали в горы. Я ожидала, что уши начнёт закладывать, но мы проехали уже 2 туннеля, и ничего не произошло. Кругом были одни горы, зелёные уступы и лысые серые вершины, в одной из впадин виднелась полоска белого, нерастаявшего от прошлой зимы снега. Где-то там высоко есть альпийские луга и экстремальные высоты, куда решаются подняться только альпинисты со снаряжением. Здесь Кавказские горы не превышают отметки вечной мерзлоты – это не Эльбрус, и не Килиманджаро, где эта граница чётко видна невооружённым глазом. Мы подъехали к воротам заповедника, наши сопровождающие договорились с лесничими, и мы временно приняли абхазскую национальность, а они заработали чуть больше, чем планировали, но природа потеряла. Как по мне, лучше заплатить за въезд в такие места, но, чтобы были мусорники, чистота и порядок. Мы оказались на территории заповедника, по обеим сторонам дороги мы видели торговцев мёдом, алкоголем и сувенирами. Затем наш автобус сделал остановку на государственной пасеке. Огромная пчёлка и ещё одна пчёлка-принцесса из неизвестного мне материала встретили нас у входа, рядом с которым располагались демонстрационные ульи с местными пчёлами-абхазянками. А почему именно абхазянками? Потому что они самые работоспособные, а их длинный хоботок помогает им приносить в улей больше мёда. Вся территория представляла собой несколько дегустационных павильонов, сделанных из дерева, со стеклянными дверями, круглым столом в середине и лавочками вокруг, стол и лавочки тоже сделаны из дерева. В любом из павильонов вы обязательно бесплатно продегустируете два вида абхазского мёда: разнотравный (горный) и мандариновый, медовуху и коньяк. А купить тоже можете, но как по мне, у них слишком дорого, в Кындыге и в Новом Афоне на рынках цены более адекватные. Для меня это не ново, как например, шампанское в фирменном магазине Артёмовского завода шампанских вин стоит намного дороже, чем в обычном супермаркете, а всё из-за туристов.
В плане моих субъективных вкусовых восприятий, больше всего мне понравился мандариновый мёд, потому что он сладкий, а горный нереально горчит (на то он и ГОРный), и совсем невкусный. Вспомнились мне слова Настеньки из сказки «Аленький цветочек»: «Нравятся мне твои наряды, но мой сарафан милее мне». Это я к тому, что наш мёд из подсолнухов (потому что больше ничего в Запорожской области кроме подсолнухов и рапса не выращивают) самый вкусный, а соты – высшая степень блаженства. Из-за моей любви к подсолнечному мёду дальше пошёл нереальный трэш. Дело в том, что мы уже около 5 лет покупаем мёд у пчеловода Виталика из деревни (Тернувате), которая находится по соседству с нашей деревней (Коммунаровка), мёд вкусный, и мы Виталику доверяем.
– Вот почему вы решили, что у вашего пчеловода мёд настоящий? – нагловато спросил меня местный пчеловод (имени, увы, не запомнила).
– Да потому, что я видела процесс выкачки мёда изнутри, Виталик никогда ничего не скрывал от нас. Любой пчеловод ведь как поступит? Да я больше, чем уверена, что даже за калитку не пустит, вынесет бутыль мёда, возьмёт деньги, и всё. Попробовать дадут быстренько и верхний слой, потому что ниже они черти-что намешали!
– А как вам давали попробовать? Из железной посуды, железной ложкой? А этого нельзя! Ох, как нельзя!
– Вы думаете, что из-за этого мёд вступит с посудой в реакции, но ведь это же нержавейка! Притом, он наливал мёд в посуду сразу же после того, как накачал его. Возможно, если мёд будет стоять в этой посуде веками, то его состав изменится.
Пчеловод очень сильно нахмурился и перевёл разговор в другое русло, и только после этого дошло дело до того, что меня положило на лопатки и до сих пор не даёт покоя – это тест на натуральность мёда с проявляющейся сеткой сот. Кто-то может слышал об этом? В белую тарелку налили немного воды, добавили туда мёд, слегка покрутили его по тарелке, в результате чего мы увидели под мёдом на тарелке сетку сот. Я пробовала проделать такое дома со своим мёдом, никакой сетки не было. Если у вас есть горный мёд, и у вас такой фокус получился, дайте мне знать.
Ещё интересный факт о мёде, который мы там услышали, когда смазываешь им, допустим, руки, то ощущения липкости нет. От их мёда нет такого ощущения, а от нашего – немного есть. Я не хочу бранить их мёд, не хочу хвалить свой, но как по мне, сетка сот – это просто рекламный трюк, а ощущение липкости, опять же, зависит от компонентов мёда, а наши меда по составу и вкусу совсем не похожи. Стоит ли покупать местный мёд? Моё мнение, что стоит, если вам его вкус понравится, но на Рице цена на него завышена. Опять же, я не призываю ни к чему, поступайте так, как считаете нужным. Мы вышли, ничего не купив: для нас это слишком высокая цена, да и не нравится мне вкус такого мёда. Странное дело, но мне и папе показалось, что наш экскурсионный автобус мог уехать без нас, и экскурсовод Инга всю дорогу относилась к нам со скептицизмом за мою охоту поспорить. Антон ничего такого не заметил. Хочется верить, что нам показалось, и мы просто слишком мнительные.
Мы проехали мимо основных достопримечательностей Рицы: водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Голубого озера. О них я расскажу в конце. Дальше, ощущение было ни с чем не сравнимое, горы сжали нас с двух сторон, на нас выступали огромнейшие скалы и только немного солнечного света видели мы, но это было так высоко и так далеко. О, если бы эти огромные глыбы рухнули прямо сейчас и поглотили бы под собой всех любопытных туристов?! Неужели такой момент в истории, когда-то наступит? Хочется надеяться, что нет. Страшно даже представить себе, как эта полоска света исчезнет, и наступит полный мрак, камни будет лететь с высоты, а скалы наезжать друг на друга, разбиваться и падать. И когда края каньона соединятся, то создадут гигантскую каменную пещеру пробить которую будет не под силу никому. Люди попадут в плен к горам, а может быть и в гости, ведь горы, как и люди нелегко переносят одиночество. Если бы знать, что нужно сделать, чтобы оттянуть этот момент или, чтобы он вовсе не наступил. Я не знаю ответа на этот вопрос, но пока не произошло самое страшное, приходите почаще к горам и не забывайте, что вы у них в гостях, ведите себя здесь по законам гор, а не человека, который стал корыстолюбивым, бесчувственным и не убирает мусор за собой.
По пути к Рице нас завезли в ресторан, который располагался в реликтовой самшитовой роще. Я видела достаточное количество самшитов в Абхазии и на горном серпантине в Краснодарском крае. Однако же, это место самое невероятное. Самшиты – это не слишком высокие стройные деревья, укутанные зелёным «свежим» лишайником, к ним приятно прикасаться, их «удобно» обнимать и интересно фотографироваться. В самшитовой роще были камни то ли с мхом, то ли с лишайником. Они создают такой микроклимат, что даже в адскую жару здесь прохладно и свежо. Я прошлась по этим местам, и ничего лишнего не могла услышать, кроме грохота горной Бзыби и пения местных птиц, в видах которых я не разбиралась. Исчезли людские разговоры, шумы автобусов и машин, казалось, что роща поглощает все посторонние, не свойственные природе шумы, оставляя только настоящее. Если бы я могла без спешки прогуляться по Самшитовой роще, спуститься к реке, то сделала бы ещё и не такие открытия. Рекомендую всем так сделать, но добирайтесь своим путём, потому что на экскурсиях времени на осмотр природы дают преступно мало.
Волею судеб, придётся вернуться к описанию ресторана. Нет, я не буду его хаять и критиковать, как в начале можно подумать, наоборот. Он расположен в таком прекрасном месте – это уже плюс. На его территории построили беседки на большое количество персон в деревенском старорусском стиле, а за беседками, вплотную к Самшитовой роще поставили длинные деревянные лавки и столы, где мы и поужинали на обратном пути нашей экскурсии. Ещё мне запомнился небольшой фонтан, красивый чистый, от которого ощущалась свежесть, а для такого знойного дня – это класс. Монеток мы туда не кидали, потому что я знала, что мы сюда вернёмся на вкусный ужин по ценам и законам гор.
Мы поднимались всё выше и выше, и вот уже у нас начало закладывать уши, ведь озеро Рица находится на высоте 900 м над уровнем моря. Мы увидели первую смотровую площадку (самую популярную. С лодками, катамаранами, катерами – в озере; кафешками, газонами, лавочками – на берегу), мы проехали её, потому что заплатили гиду по 300 р. с человека за дополнительную экскурсию на обратную сторону озера Рица. И я об этом ни разу не пожалела и, если кто-то что-то положил в свой карман, да ради бога! Увиденное нами, того стоило. Если кто не знает, то обратная сторона озера – это уже вторая смотровая площадка. Она не может похвастаться таким уровнем цивилизации, как первая, но именно обратная сторона озера Рица изображается на большинстве бигбордов, открыток, магнитов и иных сувениров из Абхазии. Этот пейзаж до такой степени красивый, что, фотографируясь на его фоне, отпадает необходимость в фотошопе, природа как будто облагораживает человека. На неё мы заехали позднее, а до того мы проехали одну из нескольких дач Сталина, но это не входило в прайс, так что покоя и уюта домашнего очага советского вождя мы не нарушили. Мы заехали вплотную к озеру с обратной стороны. Купаться в Рице запрещено, но наш водитель договорился о въезде на эту территорию. Таких желающих, как мы, было немало, в основном те, которые на джиппинге, но и на обычных автобусах и машинах людей хватало. Нас привезли сюда купаться, но нас привлекло здесь вовсе не это. Не особо хочется купаться в воде, температура которой 18 градусов, – холодновато для купаний, младшему из купающихся в нашей группе было 9 лет. Здесь мы увидели притоки озера Рица: в него впадало две реки, а в месте этого слияния стоял пар над водой – такие разницы температур. Склоны гор были пологими с густыми лесами, которые плавно спускались к нордически спокойной воде озера. Вдали, среди этих деревьев виднелась узкая ниспадающая белая полоска воды – это был Молочный водопад. Пожалуй, пляж озера Рица – это то место, где хочется просто лежать и созерцать, не касаясь воды. Смотреть, как проносятся по зеркальной глади озера сталинские катера, рассекая его просторы белыми пенящимися полосами. Сюда можно приходить, когда угодно – солнце милосердно к отдыхающим, и не уходить, потому что с заходом солнца, на озере разворачивается совсем другая, ночная и сказочная история под звездным покрывалом и горами вместо кровати. Естественно, ночью рекомендуют уходить из гор, но рекомендация к исполнению не обязательна, ведь правда? Так что своей мечтой заряжаю вас на подвиги и туристические походы. Вы знаете, что делать!
Также я обратила внимание на заросший мхами и лишайниками недострой на пляже. Непонятно, что бы представлял собой этот недострой с колонами, возле которого фотографировались люди, если бы его доделали? Вероятно, здесь было бы кафе или бунгало, правда слишком близко к воде. Не знаю! Во всяком случае сейчас никаких надежд на обновление и восстановление нет. Такой недострой хорош для готических фотоссесий, как архитектурное сооружение, уходящее всё дальше и дальше в вечность. На эту достопримечательность нам выделили, целых 20 минут! Не смейтесь, это ещё много, по сравнению со всеми другими, так что мы счастливчики. А кто не успел, тот пусть едет обратно своим ходом.
Мы, в отличие от всех остальных, времени зря не теряли, и пока люди углублялись в холодную озерную воду, мы ели свой тормозок. В автобусе не слишком удобно есть, и мы не хотели выглядеть нищебродами. А здесь, на лоне природы, место просто идеальное: каждый занят своим делом, какая разница, что мы хрумаем? А хрумали мы бутерброды с сыром и колбаской, сухарики, пили водичку и ели конфеты, привезенные из Украины. Эх, шашлыка не хватает в таком месте! Как жалко… Мужчины бы разводили костер, подкидывая в него дровишек, я бы жарила мясо, и мы бы его вместе ели. А потом, всю ночь рассматривали бы звёзды, лунную дорожку, сверкающую серебром на водной глади озера, слушали бы уханья сов и филинов, и не приведи Господь, волчьи завывания. Антон грел бы меня своим телом, горячими поцелуями, и не нужно было уезжать снова на фронт, на эту войну, которая разрушает всё и вся. Не скучаю за домом – вот, что я вам скажу, а мужчины точно скучали, они меня постарше и больше привязаны к дому. А чем старше я становлюсь, тем слабеет эта привязка и хочется сменить все декорации, но… Не сложилось.
Следующая наша остановка – Молочный водопад. Нам рассказали, что если умыться водой из этого водопада, то помолодеет кожа. После этой информации все женщины, в том числе и я, сразу же ринулись наверх, по скользким камням, рискуя упасть и промокнуть до нитки. Я была верна своей цели, и не только умылась этой водой, но и выпила её. У воды из Молочного водопада странный вкус, такое впечатление, что в ней растворён какой-то металл, и это не железо. Хотелось бы конкретики в этом вопросе. Я постепенно спустилась. Нас предостерегли от слишком частого умывания в Молочном водопаде, иначе при прохождении таможенного контроля нас просто не узнают. Увы, никакого омолаживающего эффекта не наблюдалось, только освежающий. Что ж, людям нужны легенды, а мы, как писатели, их вам создадим. Если у интересного места нет интересной истории, её нужно придумать.
Далее мы поднялись на вторую смотровую площадку, на высоту 1300 м над уровнем моря. Водопад, находившийся там, назывался «Птичий клюв» и ничем не отличался от других водопадов. Но это только на первый взгляд! Если же вы познакомитесь с ним поближе, то ощутите что-то притягательное (таинственное). Проза этого момента: белая струйка воды, стекающая по чёрным камням, покрытых вечнозелёным мхом, от которой веет приятной прохладой. Водопад оградили зелёной сеткой, но руку всё равно можно было протянуть, более того, воду можно набрать, правда не здесь, а в пещере, расположенной рядом. В ней было темно, поэтому и снимки получились соответствующие, но водопад видно, зелёный мох тоже, а что ещё нужно? Воду мы не набирали, но руки протянули и водички попробовали, на вкус очень приятная освежающая – в Абхазии вода не может быть плохой. Именно здесь можно набирать экологически чистую воду и продавать, да вот только, кто это оценит?!
Если будете делать фото на этой смотровой площадке, то готовьтесь к тому, что у вас будут самые красивые фото среди других, и вам ничего не придётся фотошопить. Здесь такая атмосфера, что нет места гаджетам, газетам, журналам – всё это кажется пустым, не стоящим того времени, которое мы тратим на них в обычной жизни. Провожая взглядом яхту Сталина (а может быть и не его, а это просто пиар-ход), подумала о бренности существования. Яхта и дачи Сталина остались, а пейджеры, тамагочи, аси, чаты, перископы и другие популярные вещи недавнего прошлого безвозвратно канули в лету. Мы так часто всё меняем, что потеряли свой стержень, свои ориентиры, оттого и перестали доверять своему сердцу. Концентрируем своё внимание не на том, что вечно, а на том, что приносит сиюминутное удовлетворение. И это не только о яхтах, даже об отношениях: лучше сразу секс, чем долгосрочные отношения. В этом вопросе я не найду понимания, я, как тот немодный идеал, вдохновляющий Дон-Кихота на подвиги.
Мы сели в автобус и поехали вниз, остановились на ещё одной смотровой площадке с трагическим названием «Прощай, Родина». Именно такую фразу крикнул человек, который первым (дай бог, чтобы последним) упал оттуда в бездну гор и лесов, здесь он и нашёл своё пристанище. Теперь тут поставили сетку, а нам даже не дали выйти из автобуса, просто открыли дверь, чтобы мы посмотрели на эту площадку. Я ещё раз взглянула на лицо лежащего великана гор, о котором нам рассказывали (его очертания вы узнаете сразу, когда там окажетесь), и мы поехали дальше. Нам ещё предстояло любоваться первой смотровой площадкой, которую нам оставили напоследок.
Если вы думаете, что нам лучше было бы сэкономить, остаться на первой смотровой и не тратить 900 р. на эти водопады, то вы заблуждаетесь. Наоборот, оставшись здесь, есть риск потратить намного больше. Тут так много соблазнов: лодки, катамараны, не говоря уже о кафешках, спасли нас наши продукты и то, что ужин мы себе уже заказали. На первой смотровой площадке всё было цивилизовано и обустроено, и хоть много пользователей соцсетей сетуют на то, что тронули природу, сделано это было довольно-таки корректно: не было грязи, вони, разбросанного мусора, бутылок. Вместо этого, аккуратные выстриженные газоны, фигурки животных, подкова, карта заповедника и много другого. Здесь, на гравюрном стенде, можно прочесть легенду о Рице и её трёх братьях (реках, из неё вытекающих). Но нам дали мало времени, чтобы её прочитать, только рассказали.
На фоне Рицы я так красиво получилась! В наших индустриальных пейзажах так бы не вышло, только в Абхазии получится. Это место самое популярное среди туристов, но сколько ещё мы не познали: Малая Рица, альпийские луга и самая высокогорная деревня Псху. Остаётся надеяться на то, что мы вернёмся сюда и очень скоро. А ещё на то, что нам удастся сюда попасть малой туристической группой. Да, в России предоставляют такие услуги: туристические походы разных уровней сложности и подготовки рассчитаны на определенное количество дней, по конкретному маршруту. Плюс к этому предоставляются удобная походная обувь, тёплая одежда, палатки и огромные рюкзаки, а самое главное – полное отсутствие интернета, что даёт возможность воссоединиться с природой ещё ближе. С Антоном мы бы точно не скучали, а папа… Сомневаюсь, что он согласится, я его на Рицу с трудом уговорила, а, чтобы с палатками и рюкзаками! Это не его история, хотя опять-таки, никто не против.
Что меня поразило ещё? Два водопада: Девичьи и Мужские слёзы. По названию всё понятно, а на самом деле… Мужские слёзы текли ручьями, в то время, как Девичьи слёзы оказались скупыми. Дело тут не в сезонности, как многие сейчас из вас подумали, а в том, что женщина и мужчина поменялись ролями: мужчины плачут, ведь они стали такими слабыми и пофигистами (защищают свою нервную систему от лишних стрессов), а у женщин уже и слеза не вырабатывается в современных реалиях. Когда не на кого рассчитывать – нет времени на сопли, всё приходится решать самой. Хорошо это или плохо – не знаю, на эту тему проведено немало семинаров, написано немало книг. Кто-то считает, что виноват феминизм и сами женщины, кто-то думает, что патриархат. Свою позицию не буду озвучивать здесь, об этом поговорим с вами на других площадках. Только скажу, что каждый видит то, что хочет видеть, и находит то, что ближе именно для него. Мне очень понравилось, как среди скупых «Девичьих слез» рос «вертикальный», если его так можно назвать, ковыль. Ещё, среди множества разноцветных ленточек, повязанных здесь, мы увидели георгиевскую и ДНР-овскую, что не могло нас не порадовать.
Наконец, мы остановились у легендарного голубого озера, рядом с которым стоял монумент старца и легенда для тех, кто не знает его истории. Научное объяснение феномену такой голубизны – в лазуритах на дне. Это озеро спокойное, никогда не замерзает и не волнуется. Просто идеальное, но мёртвое, до ужаса красивое. Мы дождались, пока все туристы уйдут из кадра и сфотографировали трёх павлинов на камнях, каждый из них зарабатывает в своей жизни намного больше денег, чем получает от своих хозяев в виде еды (100 рублей за фото – это не кисло за день). Используют люди птичек, а они чистят свои пёрышки, наслаждаются красотой голубого озера и ни о чём не думают. Просто любят людей без всяких условий, чему, к сожалению, не научились сами люди.
Рассказали нам о «колокольчике удивительном», который может расти только в подвешенном состоянии в горах, а при нормальных дачных условиях погибает. Может ему так лучше видно? А в частном секторе нет ни чистого горного воздуха, ни той красоты и свободы, поэтому он увядает?
Одним из мест остановки в горах стал старый подвесной мост, по которому каждый может пройтись, если не побоится, а можно было проехаться на тарзанке через реку Бзыбь за 200 рублей. Я долго не думала и выбрала тарзанку, что и вам советую, только шлёпанцы снимайте, а то босиком домой поедете. Прокатитесь два раза – в один конец и обратно, и ощутите себя летучей мышью над бурлящим водным пространством.
Запомнилась мне сыроварня в горах. Там делали сыр из коровьего и козьего молока по старинным рецептам. Что характерно, такие сыры хранятся очень долго: несколько лет. Тот сыр, который хранится шесть лет, необходимо сначала напитать водой, а затем употреблять в пищу. Это всё хорошо объяснимо, потому что раньше не было холодильника, а молока много, нужно его перерабатывать, чтобы не пропало. Вот и придумали такие замечательные сыры. Мы купили сыр на козьем молоке, который хранится один год, поэтому его не нужно отмачивать в воде, можно употреблять сразу же. По секрету вам скажу, что, если бы мы себя не сдерживали, то фиг бы что довезли на Родину. И нам понадобилась вся наша сила воли, чтобы суметь это сделать. Мы увидели все этапы приготовления сыра. Конечно, во времени они длятся намного дольше, что нам и пояснили. Пастеризованное молоко для приготовления сыра совершенно непригодно, потому что в нём отсутствуют бактерии, которые отвечают за скисание молока. Таким образом, пакетированное молоко хранится дольше, но оно мёртвое, и это факт. Парень-абхаз, который нам это рассказывал, был душевным и приятным: отвечал на все вопросы. Такой простой, без забобонов, свой. Во время своего рассказа он чем-то поперхнулся, но попытался дальше продолжить. На что мой муж сказал: «Да отдышись сначала, мы подождём». Атмосфера домашняя и тёплая, но дорога зовёт.
Мы подъехали к месту нашего ужина, все блюда выставили вдоль длинного деревянного стола. Можно было увидеть реку Бзыбь, но трудно услышать, так как очень высоко от неё мы сидели. Всё кушалось с огромным аппетитом, в ход пошли и местные алкоголи, купленные на стихийных базарах в горах, правда, пришлось попросить под них стаканчики, но их нам предоставили. Я бы съела и больше того, что мы заказали, но по причине нашей нищеты, большего не позволяли себе. Мы же не планировали ужинать в кафе, но, чтобы окружающие нас россияне не посчитали нас нищебродами, мы заказали себе блюд, но по минимуму. Всё! Прочь стыд и самоедство! С большими деньгами каждый может, а вот попробуйте влезть в ограниченный бюджет и получить массу впечатлений?
Мы уже думали, что попрощались со всеми экскурсиями, да не тут-то было! Ещё одним испытанием для нашей печени и других органов был дегустационный завод. Дело происходило так: у каждого был бокал, несколько кувшинов с питьевой водой для промыва бокалов, и несколько таких же пустых кувшинов для слива. Нам наливали по чуть-чуть, мы пробовали, промывали бокалы, и опять нам наливали, и мы пробовали. Мне не понравились вина кислые (названий не помню естественно), и чача у них – это самогон редкостный, без вкуса вообще! Больше всего понравился их ликёр Лимончелло, но стоила бутылка 600 р, так что и это пришлось отставить. Папа правильно выразился, что эта экскурсия напомнила ему, аналогичную обзорную экскурсию в Турции, где тебя возят по определённым точкам в надежде что-то с тебя содрать.
Вот так мы и добрались под абхазские песни в магнитоле, поздно вечером. Нас высадили в Мачаре, соседи тоже были без сил: ездили на джипах в Кодорское ущелье, но это уже совсем другая история.
Расходы за день:
– 2400 р. – экскурсия на Рицу на 3-х;
– 900 р. – дополнительная экскурсия на 3-х;
– 720 р. – кафе (2 шашлыка, плов, 2 хачапури по-аджарски, салат с огурцами и помидорами);
– 600 р. – сыр козий;
– 500 р. – вино;
– 30 р. – платный туалет на 2-х;
– 140 р. – огурцы и пиво;
– 200 р. – тарзанка.
Итого: 5490 р.
