Эльдар Ахадов
По следам Колумба, Магеллана и Марко Поло

Воздух

 
Этот воздух туманный, зеленый, лесной
Пахнет теплой до слез загустевшей весной
И ручьями лиан из земной глубины
Растекается в небе до самой луны.
Этот воздух похожий на аквамарин
Низвергает, клубясь, водопад-исполин,
И летит он по ребрам растрепанных скал
Как из домен пылающих белый металл.
Этот воздух тягучий и сладкий, как мед,
Он трепещет, звенит и свистит, и поет,
И стрекочет, и скачет, журча, как вода…
Это Куба. И это уже навсегда.
 

Встреча с Хемингуэем

Вчера побывал в доме Хемингуэя в Гаване. Увидел тот самый колокол, который звонит по каждому. Убедился, что праздник всегда с нами. Насмотрелся на оружие, с которым попрощались. Книги, книги, книги в каждом свободном и несвободном уголке. Вот катер, на котором он ловил рыбу. Вот бассейн, в котором он купался. Вот могилы его любимых собак. Вот орхидеи, которые разрослись повсюду… Писателя не было дома. Но ощущение, что он где-то неподалеку, не покидало.

В городе случайно заглянул в старинный отель «Ambos Mundos»: всюду его фотографии на зеленой стене. А под ними – девушка, читающая его книгу. Местные называли его «Эль Папа». И здоровались все, вся Гавана, когда он прогуливался по городу. Вот отель «Флорида», где в ресторане я попробовал его любимое мясное блюдо, которое здесь готовят и сейчас. А вот и он сам – Эрнест Хемингуэй в своем любимом баре «Флоридита», где для каждого делают его любимый напиток «дайкири». Привет, «Эль Папа!». Ты снова здесь… ты всегда с нами.

Кладбище Христофора Колумба

Впервые я обнаружил это явление в 2016 году, находясь в Буэнос-Айресе на старинном кладбище Реколета. Оказывается, кладбище можно воспринимать не только как место упокоения человеческих останков, но и как место памяти о близких и дорогих людях, памяти об истории страны, о благодарности ушедшим людям, оставившим после себя неизгладимый след в истории, культуре, науке, во всех областях деятельности человека. История кладбища Колумба берёт своё начало в середине XIX века, а инициатором его возникновения в 1854 году стал губернатор Кубы Маркуес-де ла Песуела, предложивший создать в Гаване самую масштабную и значимую усыпальницу на территории столицы острова. На сегодняшний день здесь размещается около 500 архитектурных памятников. Все надгробия кладбища Колумба, спроектированного захороненным здесь по его желанию архитектором Калисто де Лойра, прекрасно оформлены с художественной точки зрения и в определённой степени представляют собой шедевры архитектурного творчества, что позволяет ему считаться одним из красивейших во всей Южной Америке.

Немало могил здесь окутано легендами и сказаниями, связывающими загробную и земную жизнь тех, кто в них лежит. Отдельного упоминания заслуживает могила девушки Милагросы, что означает «Чудотворница», прозванной так местными жителями. Она умерла при родах в начале прошлого века, в первый же год замужества, пережив долгую разлуку с любимым человеком. Жительницы Гаваны часто приходят к месту ее захоронения и просят за своих детей, считая Милагросу покровительницей всех матерей острова. Над её могилой – скульптура женщины с ребёнком на руках. Говорят, она действительно помогает тем, кто просит ее помочь.

Среди многих скульптурных композиций на кладбище выделяются статуи Веры, Надежды и Милосердия в центральном портале, созданные мастером Хосе Вивальта де Сааведра, а также памятник Христофору Колумбу, установленный на одноимённой площади рядом с часовней. Из знаменитостей похороненных на кладбище Колумба здесь можно увидеть могилы поэтессы Дульсе Марсахкса Лоинас, писателя Алехо Карпентьера, политика Эдуардо Чибаса, гениального шахматиста Хосе Рауля Капабланки, а также известнейших на Кубе певиц Мерседитас Вальдсахкс и Риты Монтанер. Как и положено подобным местам, кладбище Колон, так на Кубе и в Аргентине называют Колумба, окутано тишиной и спокойствием.

Церемония пушечного выстрела

В 1762 году произошла битва за Гавану между английскими и испанскими вооруженными силами. Сражение длилось три месяца. Победили англичане, захватившие высокий берег гаванской бухты, дающий возможность безнаказанного обстрела города на противоположном берегу. Город находился во власти англичан 11 месяцев, после чего испанцы, подписавшие унизительный мирный договор с Англией, по которому передавали ей всю Флориду, вернулись в Гавану. Они стали умнее и построили на высоком берегу новую неприступную крепость Эль-Морро. Крепость имеет форму неправильного многоугольника и максимально органично вписывается в окружающий скальный интерьер. В качестве основных элементов строения служат 3 массивных бастиона и маяк. С верхней части сооружения посетители могут любоваться великолепным видом на столицу Кубы. В период борьбы за независимость Кубы в XIX столетии в Кастильо Эль-Морро были казнены многие известные патриоты страны. После англичан крепость не сумел взять никто, кроме одного человека. Его имя – Че. 3 января 1959 года войска Эрнесто Че Гевары взяли крепость штурмом и Че разместил в ней комендатуру, на месте которой сейчас находится музей, с представленными в нём фотографиями и документальными свидетельствами того времени.

Традиционно в 21.00 в крепости происходит церемония пушечного выстрела. Его из настоящей пушки 18 века производят солдаты, одетые в историческую военную форму того времени. Довелось и мне наблюдать за этим уникальным зрелищем. Выстрел хотя и холостой, но факел, порох, пушка и артиллеристы – настоящие. Да и сам выстрел – не ради забавы: долгое время он являлся сигналом к закрытию входа в залив Гаваны с помощью огромной цепи, натягиваемой от одного берега до другого. Цепь служила защитой залива от входа в него пиратских кораблей, охотящихся за сокровищами Нового Света, свозимыми испанцами отовсюду в Гавану. Фотографии делались в полной темноте, освещаемой только светом горящих факелов, поэтому видно не четко. Но огни города на другой стороне залива – настоящие.

Памятники Гаваны

Среди множества памятников города некоторые запомнились особо: это памятник христианизации индейского населения: священник возносит крест над маленьким индейцем, выглядящим не очень счастливо. Скульптурная композиция двух беседующих – наполовину из воздуха. Памятник Колумбу, стоящему возле глобуса. Паровоз-памятник: кубинцы гордятся тем, что именно их страна стала пятой в мире, где появилась железная дорога. И, конечно, памятник Эрнесту Хэмингуэю в баре «Флоридита», человеку, заявившему, что гордится тем, что стал первым кубинским писателем, получившим Нобелевскую премию. То есть, он больше чувствовал себя кубинцем, чем американцем…

Капитолий и Большой театр Гаваны

Два очень красивых примечательных здания Гаваны.

Большой театр Гаваны, также Гран-теа́тро – театр в Кубинской столице Гаване, построенный в 1914—1915 годах по проекту архитектора Пауля Белау. Является домашней сценой Кубинского национального балета; 1500 зрительских мест делают его одним из самых больших театров в мире. Капитолий в Гаване – здание парламента Кубы, было построено в 1929 году и выполняло свои функции до 1959 года. В настоящее время в здании ведется ремонт. В центре здания (говорят гиды) находится нулевая точка отсчёта всех кубинских дорог. В этом месте в полу здания находится копия алмаза в 25 карат, принадлежавшего прежде императору России Николаю II.

Гавана

 
Зноем насквозь иссушен
Рокот соборных месс.
Черные пальцы пушек
Впаяны в край небес.
Как тебя звать? – Авана! —
Давний простой ответ.
Странники океана.
Девушки силуэт…
С первою каравеллой
Верит в детей своих
Город для мертвых белый,
Смуглый для всех живых,
Нынешний и грядущий,
Сказочный, словно сон,
Дивный цветок, поющий
В самом el corazón.
 

«Ибериостар Лагуна Азул»

Пятизвездочный отель на Варадеро, в котором я проживаю в настоящее время. Варадеро находится на двадцатикилометровой песчаной косе в Атлантическом океане. Здесь неподалеку дача Аль-Капоне. Прекрасный вид на Атлантический океан. На остров и маяк вдали. На парусники в море. Отличный джакузи ол-инклюзив, то есть, бесплатный. Множество ресторанов и баров, где вся еда и любые напитки – ол-инклюзив. Вечерами шоу-программа. Дискотека. Но пространства много. Поэтому я в своем номере их не слышу. В целом очень спокойно в любое время суток.

Искусство скрученных полотенец

Возможно, что нечто подобное существует и в других странах, но лично мне с высоким искусством скрученных полотенец впервые удалось познакомиться на далёком острове Куба поздней осенью прошлого 2018 года. Полюбуйтесь сами, как обыкновенное утилитарное полотенце превращается в некий элитарный объект творческой фантазии. И учтите, что авторами работ являются не профессиональные художники, а обычные кубинские гостиничные работницы – уборщицы номеров. Чего только ни выдумают из обычных махровых полотенец: и лебедей, и сердечки, и читателей журналов, и бабочек, и цветы… Вполне может быть, что и по всему свету в лучших гостиницах переняли теперь такую манеру. И забавно, и занятно, и красиво.

Джакузи Варадеро

Пресная вода джакузи кажется избыточно прохладной, когда входишь в нее, но это лишь потому, что температура воздуха в тени около тридцати градусов, а воды – на несколько градусов ниже. Тело быстро привыкает к новой среде. Бурлящие белесые холмики влаги продолжаются и внутри своего водного пространства. Одновременно во многих местах тело ощущает невидимые упругие толчки, похожие на прикосновение плотной неведомой материи. Вода деловито массирует мое тело. А вокруг бассейна, находящегося на пятом этаже отеля, солнечный свет, мягко стелящийся из-под неплотных утренних облаков, напоминающих последние следы рассеивающегося предрассветного морского тумана. И бескрайняя океанская даль с двумя островами, покрытыми зеленью и окаймленными белыми полосками прибрежных песков. На том, что покрупнее, в середине белеет свечечка маяка. А на малом нет ничего.

Не для всех это утро началось с джакузи. Внизу возле пальм две темнокожие фигуры рабочих, трудящихся в поте лица. Один с помощью мачете вырубает траву под пальмами, а другой старательно стрижет поляну газонокосилкой. Иногда они чуть приостанавливаются, чтобы вытереть пот, и снова – за работу.

Кубинские деньги

На Кубе разные деньги. Одни – для туристов – конвертируемые песо – куки. Другие песо – для населения. Они не конвертируются. А есть еще деньги исторические. Например, первые деньги революционной Кубы, подписанные президентом госбанка Кубы Эрнестом Че Геварой. Их ценность – памятная.. В 1961 году ограниченное количество банкнот номиналом 50 и 100 песо было напечатано в Чехословакии и доставлено на остров. На банкнотах – подпись председателя госбанка Кубы – Че Гевары. Одна из особенностей банкноты в 50 песо – изображение на её оборотной стороне момента национализации американских компаний ExxonMobil и крупнейшей компании по экспорту тропических фруктов United Fruit Company. Позднее нанесение наименований этих компаний на национальную валюту стало расцениваться как скрытая реклама этих компаний. Банкноты в 50 и 100 песо 1961 года с личной подписью команданте Че в дальнейшем никогда нигде более не печатались. Находясь в Гаване 17 ноября 2018 года, я обратился к русскоговорящему гиду чернокожему кубинцу Барбаро, с которым мы успели сдружиться на литературных темах, с просьбой подсказать при случае: где можно приобрести банкноту с подлинной подписью Че Гевары… Барбаро обратился с таким вопросом к своему столичному знакомому – нумизмату. Минут через 40 тот нашёл нашу группу возле входа в старинную крепость. Через 5 минут банкнота 1961 года номиналом в 50 кубинских песо с вожделенной подписью находилась в моих руках.

Её ценность и уникальность я осознал только в России после того как умудрился потерять банкноту в своей квартире.

Необитаемый остров Кайо Бланка

 
Вот и распался северный птичий ирий:
Кто-то на Капри, кто-то опять на Кипре…
Стаи осипших ангелов и валькирий
Спящие в позах пьющей нектар колибри.
Где-то повыше, где-то пониже планка:
Но ни покоя и никаких идиллий…
Я отплываю на остров, на Кайо Бланка.
Там кроме ящериц нет, говорят, рептилий.
 

Причал находился в узком горле океанского залива напротив мангровых зарослей. Катамаран уже ждал меня возле береге. Рядом располагалось несколько скромных хижин, покрытых высохшей растительностью. Находиться на катамаране можно было только босиком. Любую обувь следовало снять перед трапом. Таков приказ капитана. Командовал судном седовласый Рауль в кепке – очень невысокого роста. За кормой развевался флаг республики Куба. Но над рубкой – флаг России – раз в десять крупней кубинского. Короче, корабль шел в плавание к необитаемому острову под обоими флагами.

Через полчаса после выхода на океанские просторы я заметил вдали рыболовецкое судно, явно поджидающее наш катамаран. Сблизились. Омары, лангусты и лобстеры мирно копошились в больших пластмассовых ведрах. Приветливые рыбаки тут же передавали их на катамараны, подходившие к судну один за другим. Прежде чем они были любезно приготовлены и поданы командой, я сфотографировался с одним из этих морских существ. Похоже, что именно им я и лакомился позднее. Обед в океане сопровождался горячей латиноамериканской музыкой. Наконец, вдали показались мангровые заросли необитаемого острова Кайо Бланка..

Итак, остров. Меня предупреждали о том, что в мангровых зарослях острова обитают очень крупные ящерицы величиной с варана. К сожалению, не заметил. А лес здесь плотный настолько, что я бы не рискнул по нему гулять, а если бы и рискнул, то все равно не смог бы пройти и ста метров. Это дебри. Тем более, что для любителей необитаемых островов вырублен, по-видимому, неимоверными усилиями, совершенно незначительный участочек побережья. Белый песок. Изумительно чистая вода. Безветренная погода. Небольшие участки с водорослями. Бегающие по всей полосе пляжа настоящие крабы с домиками на спине. Удобный шезлонг. Теплое солнце. Благодать… я был на острове всего несколько часов. За это время на корабле сменилась власть. У Рауля начались почечные колики, и его увезли на санитарном катере в больницу.

Путешествовал я не один, а в хорошей компании, полностью сдружившейся к концу плавания. Все – из России. На островном побережье рядом со мной внезапно остановилось трио кубинских музыкантов. Я с удовольствием послушал яркую цветастую кубинскую музыку. Кстати, на острове есть даже мемориальный комплекс. Во время отплытия нас преследовали два катамарана. Я встал за штурвал, чтобы помочь команде. И мы всех обогнали. Раулю я попросил передать от лица всех россиян, находившихся на борту, пожелание скорейшего выздоровления.

 
О, дивное, теплое море!
Ни ветра, ни плеска волны.
На всем поднебесном просторе
Буйки облаков не видны,
Лишь острова темная зелень
С полоской песка у воды
Да крабов снующих безделье,
Да ящерок юрких следы.
Вхожу, как в бескрайнее лето,
В незыблемых вод тишину,
И блики упругого света
Бегут, колыхаясь, по дну.
 

Кубинское шоу

В начале шоу два аниматора для «разогрева» зала вызвали на сцену троих добровольцев из публики для того, чтобы они показали: кто из них лучше играет на кубинских барабанах. Две канадки не первой свежести и с ними третий, тоже канадец, изображающий из себя мачо, вышли на сцену и отбарабанили номер. Затем началось собственно шоу: перед публикой проехал беспощадно грохочущий мотоцикл с седоком примерно тех же канадских лет. Стемнело. Затем вспыхнул свет и – понеслось. Что именно – я запечатлел на фотографиях.

Неизвестная история Кубы

Мы думаем, что хорошо знаем недавнюю историю Кубы. По крайней мере, так думают многие в России. И ошибаются. Ничего мы толком о ней не знаем. Некоторые, например, наверняка полагают, что революция на Кубе свершилась социалистическая. И привели к ней кубинский народ коммунисты. Это неправда от начала и до конца. Революция, произошедшая на острове Свободы, изначально к коммунистам никакого или почти никакого отношения не имела. Это был всеобщий протест народа против правления диктатора Батисты, нагло узурпировавшего власть в стране, нарушив все демократические принципы, силой отменившего выборы. Коммунистическая же партия… поддерживала Батисту в сороковые годы. Наше родное советское правительство в те же сороковые годы имело с ним дружеские отношения. Из вождей кубинской революции только один был коммунистом до взятия власти в свои руки. И этот один был не Фидель Кастро. Че Гевара тоже не был членом компартии. Камило Сьенфуэгос, главнокомандующий кубинской армией в первый год победившей революции, вообще, оказывается (это для нас «оказывается», не для кубинцев) был убежденным членом партии анархистов. Все они боролись с тиранией Батисты, против него, а не за что-то общее. Не за социализм, а за справедливость в стране.

Многие ли знают, что еще 1955 году до катастрофической высадки с «Гранмы», до начала партизанского движения была попытка мирных переговоров между будущими революционерами и Батистой? И не революционеры их сорвали, а диктатор Батиста. Много раз до приезда на Кубу я слышал о том, что землю на Кубе практически невозможно купить. В конституции России вроде бы прописано, что земля России принадлежит народу России. Но ею давно уже вовсю торгуют. А по кубинским законам земля принадлежит тому, кто ее обрабатывает. То есть, купить землю нельзя, а владеть ею можно. Нужно только жить на ней и обрабатывать ее. И пока ты и твои потомки обрабатываете землю, вы ею владеете. Хоть тысячи лет. Но как только прекратите ее обрабатывать, она вам чужая. Куба примкнула к социалистическому лагерю только потому, что не хотела стать американской провинцией, а в одиночку отбиться от засилья американцев никак не смогла бы в силу разных «весовых категорий». О Че Геваре тоже – все то, что нам «поют» последние десятки лет, либо чушь полная, либо сознательное, рассчитанное на доверчивых дураков, проплаченное американским правительством вранье…

Че

Прежде чем называть кого-либо террористом, следовало бы понять, что такое терроризм. Например, советских партизан фашисты считали террористами. Если с ними согласиться, то любая защита Родины от оккупантов есть терроризм. Поэтому не стоит политических противников или защитников Родины называть террористами на том основании, что они борются против оккупантов или диктатора и нападают на вооруженного противника.

В уголовном праве РФ терроризм -преступление против общественной безопасности. То есть, нападение на безоружное население, не причастное ни к какой политике или военным действиям. К таким примерам можно отнести газовую атаку нервнопаралитическим газом зарин в токийском метро в марте 1995 (погибло 12 человек, было отравлено 5 тыс. человек), взрыв в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 (погибло 168 человек), взрывы жилых домов в Москве 9 и 12 сентября 2000 (погибло 130 человек), постоянные взрывы в Израиле (автобусов, дискотек, ресторанов, жилых кварталов), тараны пассажирскими самолетами башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 (погибло 3 тыс. человек). Захват «Норд-Оста» в Москве, школьников в Беслане, больницы в Буденновске – из той же серии. Казни мирных людей, совершаемые исламистами. Все это – и есть терроризм.

Че Гевара никогда не использовал мирное население в качестве обьекта устрашения – для массового насилия и массовых убийств. Он боролся с диктаторами, вступал в бой с армейскими частями. Он партизан. Но не террорист. Причисление его к террористам – сознательный акт дискредитации человека со стороны сил, пытающихся обелить диктаторские режимы, служащие геополитическим интересам американского доминирования, американской экономической и военной агрессии, подавлению любой независимости, любой свободы народов, противоречащей таким интересам. Абсолютно продажными и подлыми журналюгами сознательно выдумываются бесконечно лживые истории о таком Че, каким он никогда не был. Каким был Че можно судить по тому, как простые кубинцы относятся к нему доныне. Как к святому. Причем, никакие указания сверху на это отношение не влияют. Это изнутри. Из сердца. Че был врачом. Он проехал и прошел без гроша в кармане всю Латинскую Америку, как врач, спасающий людей от одной из самых страшных болезней человечества – от проказы. Он тысячу раз мог заразиться и умереть, но он шел к больным людям и лечил их. Многие ли помнят об этом? А на Кубе помнят. Можете себе представить, чтобы человек с такой беззаветной душой подкладывал бомбы в местах скопления мирных людей? Нет? И я не могу. И не верю этой брехне журналистской сволочи. На «Гранму» Че взяли не в качестве бойца или политического вождя, а в качестве врача. Лечить раненых. Вы в курсе об этом? Он одержал победу в Санта-Кларе атакуя с одной сотней партизан тысячи хорошо вооруженных вражеских солдат. Соотношение сил было 1: 10, а иногда и 1:20. Но его бойцы победили. И именно после этой победы Че в Санта-Кларе Батиста немедля бежал с Кубы. Видимо, тогда он окончательно понял, что если и при таком соотношении сил его войска терпят поражение, то делать ему на Кубе больше нечего.

Народный заступник, народный освободитель, мученик, принявший смерть от врага, приславшего кубинцам отрубленные руки Че, не думая, что тем самым причисляет убитого к святомученикам. Только те страдали за веру в бессмертного Бога, а Че – за счастье и свободу миллионов простых смертных людей.

Будучи в музее Че я обратил внимание на нечто общее в выражении лица Че Гевары на его фотографиях… Это лицо ребенка. Искреннего и беззащитного. Он никогда не выделял себя из круга своих товарищей. Ел то, что едят они. Спал там, где спали они. Таскал мешки в порту вместе со всеми. Он реально был с народом всегда, какие бы должности ни занимал. Он верил в то, за что боролся и отдал свою жизнь. Его помнят и любят на Кубе. И будут любить всегда, потому что он тоже любил.