Валерий Шанин
Центральная Америка без виз. От автора книги «Вокруг света без виз»
Попутчики
Страны Центральной Америки пока еще не входят у российских туристов в число популярных направлений. Разве что в Канкун еще кто-нибудь летал, понежиться на пляжах Карибского побережья, да съездить на экскурсии по ближайшим руинам. Дальше на юг – в Гватемалу, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор желающих ехать мало. Но попутчики все же нашлись.
Первым к поездке присоединился Олег Семичев – с ним мы уже проехали и кругосветку «Вокруг света без виз» и съездили в Непал (тоже в рамках проекта «Мир без виз»). Друг друга мы понимаем с полуслова и в любой момент готовы вместе отправиться хоть на край света.
Третьим участником поездки стал Евгений Ширманов. Он тоже знал меня давно, хотя и заочно – по книгам (вначале услышал по радио, запомнил имя, а потом нашел и прочитал книги). Правда, он никогда не путешествовал именно в том стиле, в котором мы собирались проехать по странам Центральной Америки. Но опыт походов с рюкзаком по тайге у него был. Кроме того, Евгений всю жизнь занимается спортом – на профессиональном уровне. Стал чемпионом СССР по академической гребле еще в далеком 1959 году, выступал на чемпионатах Европы и мира. Потом он переключился на регби – и опять-же выступал в соревнованиях на самом высоком уровне. После окончания «профессиональной» карьеры в спорте Евгений активно занимался наукой. Он принимал участие в создании наших первых космических кораблей, а с началом Перестройки с головой ушел в бизнес. Но спорт все же не бросил. И сейчас продолжает играть в регби на чемпионатах Европы и мира. Но уже не на профессиональных соревнованиях, а на любительских – среди ветеранов. Посмотрим, хватит ли ему физических сил и упорства. Или возраст все же возьмет свое? Конечно, в путешествии нужна физическая подготовка. Но важнее, крепость духа – способность выносить перегрузку оперативной памяти сотнями и тысячами самых разнообразных впечатлений. Путешествовать-то будем, как обычно, по принципу нон-стоп – каждая ночь на новом месте, и каждый день – на ногах.
Четвертой к путешествию присоединилась пенсионерка из города Долинск на Сахалине – Майнур Клементьева. Она тоже была знакома со мной заочно – по книгам, и тоже уже на пенсии по возрасту. Хотя пенсионерка она только по возрасту. Но не по характеру или образу жизни. В походы Майнур ходила только во времена студенческой молодости. Но неуемная энергия у нее по-прежнему бьет через край. В последние пятнадцать лет она проявлялась в напряженной работе без выходных и праздников – свой бизнес, даже самый маленький, поглощает целиком, не оставляя ни минуты свободного времени. Хорошо, что дочь подросла и может периодически ее замещать. Кстати, именно ее дочь Катя и увидела мое объявление о предстоящей поездке в Центральную Америку. Майнур она поставила уже перед фактом – ты едешь!
Пятым участником поездки стал Саша Перов из Воронежа. Тоже не совсем обычный человек (а обычные люди и не путешествуют, а ездят отдыхать по турпутевкам). В декабре 2010 года он принял участие в реалити-шоу «G-man», проводившимся известной компанией «Жилет» под лозунгом «у вас есть мечта – мы даем шанс на нее заработать». Для начала все претенденты на участие в шоу должны были подать свои видеозаявки. Саша заявился с мечтой «проехать вокруг света за 80 дней». В своей заявке он подробно объяснил – в форме рэпа – что «на кругосветное путешествие нужно много денег, а копить он не умеет, поэтому и шансов собрать нужную сумму у него нет». Пройдя все перипетии шоу, Саша вырвался в финал и… победил. Приз победителю – один миллион рублей (сразу же 35% вычитают как «налог на выигрыш»). И тут оказалось, что для того, чтобы проехать вокруг света недостаточно иметь желание, время и деньги. Нужно еще и понимать, как реализовать свое желание, как распорядиться временем и с толком потратить деньги. Саша наткнулся на мою книгу «Как путешествовать», а потом нашел и сайт «Турбина» с описанием идеи кругосветного путешествия. Тут его ждало сильное разочарование. Оказалось, кругосветка «Вокруг света без виз» уже завершилась. Но была и хорошая новость – скоро стартует поездка в Центральную Америку. И он тут же вызвался к нам присоединился.
ЧАСТЬ 1. Мексика
В Лондоне без виз – уже второй раз!
Как обычно, я не стал разрабатывать точный маршрут. Наметил только основные вехи. Вначале мы будем путешествовать по южной части Мексики, а затем три недели проведем в странах уже собственно Центральной Америки (иногда всю Мексику включают в состав Северной Америки, а иногда южная Мексика относится уже к Центральной Америке). Пора покупать авиабилеты.
Покупка авиабилетов – это своеобразный рубикон, после которого отказываться от поездки будет уже сложнее. По земле и воде до Центральной Америки теоретически добраться можно. Но это будет очень-очень долго, и совсем не дешевле, чем по воздуху. Вариантов перелета через Атлантический океан в обход США и Канады (эти страны для нас пока визовые) не так уж и много. На Мексику и Кубу (если дешевле, то можно лететь и через «Остров Свободы») из Европы летают самолеты всего нескольких авиакомпаний из Испании, Франции, Италии, Германии и Великобритании. Можно сравнить все варианты.
Весной 2011 года самое лучшее предложение было у British Airways. Только даты вылета и возвращения пришлось немного откорректировать – вылетать раньше, а возвращаться позже (это дало возможность купить билет не за 39000, а за 26000 рублей). Так и определилось, что наше путешествие продлится с 17 марта по 11 мая (а не с 19 марта по 01 мая, как изначально планировалось).
Летим с пересадкой. Первая страна на нашем пути – Великобритания.
По английским иммиграционным законам россияне имеют право на безвизовый транзит через Великобританию в том случае, если перерыв между прибытием туда и отлетом не больше 24 часов. Но наличие транзитных билетов отнюдь не гарантирует того, что вас выпустят из аэропорта. Решение принимает визовый офицер. Захочет, поставит въездной штамп, не захочет – так и останетесь в транзитной зоне как Виктор Наворский, герой фильма «Терминал».
Как это и положено по правилам безвизового транзита, перерыв между рейсами у нас меньше 24 часов. Загвоздка только в том, что прилет и отлет из одного и того же аэропорта – Хитроу. Теоретически пограничник может и не выпустить нас в Лондон – типа «делать там нечего, ждите свой рейс в транзитном зале». Чтобы иметь хоть какой-то весомый аргумент, я забронировал для нас пятерых комнату в хостеле в центре Лондона, напротив Музея естественной истории. Впрочем, бронировал бесплатно, на сайте самого хостела. Так что если нас и не пустят, мы хотя бы денег не потеряем. Придется в транзитном зале кемарить.
Пошли на пограничный контроль. Все впятером к одному пограничнику – здесь положено подходить именно группами. Интересно, на этот раз нас в Лондон пропустят или нет? Ведь в прошлый раз мы с Олегом хотя и не по своей вине, но все же просрочили свое пребывание в Великобритании (во время кругосветки «Вокруг света без виз» мы посетили Лондон на пути из Хорватии в Марокко). Провели здесь в три раза больше времени, чем официально разрешенные 24 часа. Может, нас все же вычислили и внесли в компьютер как злостных нарушителей паспортно-визового режима?
Опасения были напрасны. Нас с Олегом уже второй раз пустили в Лондон без виз (трое наших попутчиков попали в Англию впервые). Основным аргументом для пограничника была даже не бронь хостела, а посадочные талоны на рейс в Мехико и квитанции о сданном багаже, который получить можно только уже в по прибытии в Мексику. Пограничник решил, что бросать свои вещи мы не станем.
В Лондон мы выходили практически с пустыми руками – с фотоаппаратами и нетбуками (не рискнули сдавать их в багаж – вдруг уронят и разобьют, а нам ведь и в Интернет с них выходить, и заметки писать, и фотографии обрабатывать).
Из Хитроу до центра Лондона добираться легко – вход в метро находится прямо в здании аэропорта. Ехать до станции Gloucester Road примерно три четверти часу. От станции до Музея естествознания всего пять минут ходьбы. А направление нам, конечно, подсказали местные жители – причем треть из прохожих была русскоязычной.
Заселившись в хостел «Менингер» – старое, но недавно отремонтированное четырехэтажное здание с идеально чистыми комнатами с двухэтажными кроватями – мы сразу же отправились на исследование центра города. У нас в Лондоне всего одна ночь, и обидно тратить ее на сон. Была даже идея вообще не платить за ночлег, и бродить до утра по городу. Но бомжевать не стали. Все же приятнее знать, что не обязан гулять всю ночь напролет только потому, что нет крыши над головой. В любой момент можешь вернуться и лечь спать.
С помощью расспросов прохожих определили направление на центр города – в район Биг Бена. Оказалось, иди там и не очень-то далеко.
В районе старого центра – от Букингемского дворца до Пиккадили сиркус на улицах были толпы народу. Мы случайно попали на день Святого Патрика. На каждом углу распевают песни, раздаются пьяные крики, громкие голоса и смех. Народ гуляет. Поэтому и мы вернулись в хостел уже только под утро.
Пара часов на сон, и уже пора ехать в аэропорт. По пути заглянули в паб и заказали «фиш-энд-чипс», чем безмерно удивили бармена: «Кто же есть жареную рыбу с картошкой на завтрак?». Так ведь мы не можем задержаться в Лондоне до обеда.
Приключения начинаются
К Мехико подлетаем в темноте. Еще издали появляется гигантское зарево над горизонтом. Потом на бреющем полете мы пролетаем над миллионами огней, раскинувшихся на десятки километров по бескрайней равнине. Хорошо видно, что прямыми линиями ярко освещенных улиц, забитых транспортом, город поделен на множество больших и малых квадратов.
Паспортный контроль в аэропорту имени Бенито Хуареса прошли на удивление быстро. Какие-то буквально «филькины грамоты» – распечатанные на принтере бумаги-разрешения с сайта мексиканского посольства – не вызвали у пограничников никакого удивления. Более того, процедура оказалась уже автоматизирована. Пограничнику всего лишь нужно считать штрих-код на бумаге (типа штих-кода на посадочных талонах). И он тут же, причем совершенно бесплатно и ничего не спрашивая, ставит штамп в паспорт – сразу на шесть месяцев.
Мы быстро получили багаж и пошли в сторону ближайшей станции метро, до которой от здания аэропорта имени Бенито Хуареса всего 200 метров – очень удобно.
В Мехико в метро чего только нет. Тут тебе и витрины с макетами пирамид, и киоски фаст-фуда, и длинные-длинные переходы со звездным небом на потолке, с фотографиями и картинами на стенах. На постаментах, как регулировщики на перекрестках, стоят полицейские – добро пожаловать в один из самых криминально опасных городов мира.
Судя по висящей у входа в метро схеме, из аэропорта до центра города в районе площади Сокало напрямик, без пересадки, доехать нельзя. Есть два возможных маршрута. И в каждом случае нужно делать две пересадки. В первом варианте ехать по красной ветке до станции La Raza, потом по сиреневой линии до станции «Hidalgo» и там переход на розовую ветку и ехать уже до «Zokalo». Во втором варианте по той же красной ветке вначале нужно поехать в противоположном направлении – до станции «Pantitlan», там перейти на желтую линию и ехать до станции «Pino Suarez», где перейти на розовую ветку и по ней до той же станции «Zokalo».
Полупьяный, но дружелюбно настроенный мужик, сам вызвавшийся помочь с советом, очень рекомендовал второй вариант – вероятно, как более простой и привычный для него. Но мы все же предпочли первый. Как-то странно начинать поездку в центр города с того, что вначале доезжаешь до конечной станции на окраине.
Поехали. Во многих странах мира на схеме метро названия станций дублируются на двух языках – на местном и английском. В Мексике, где испанским владеют далеко не все, а те, кто формально владеет, не всегда грамотные, пошли еще дальше. Они продублировали названия станций рисунками – животных и растений, овощей и фруктов, архитектурных памятников и предметов быта. Есть здесь и легко узнаваемые профили мексиканских революционеров и президентов. Поэтому наш маршрут из аэропорта в центр можно описать так: садимся на «Самолет», доезжаем до «Пирамиды», там переходим на другую ветку и едем до «Мужика в пиджаке» (Мигель Хидальго – один из героев войны за независимость 1810 года), затем – на «Орла со змеей». Эти же значки – очень крупно – нарисованы и на станциях. Если не расслышал или не понял объявление из динамика, то достаточно выглянуть из окна вагона, чтобы понять что там – «колокольчик» или «бабочка»?
Метро в Мехико – огромный, суетливый и шумный город. На станциях продают фастфуд, сувениры и товары ширпотреба, но тут же, буквально по соседству, вывешены фотографии, картины, стены украшены мозаикой и фресками, в стеклянных витринах выставлены музейные экспонаты.
Вагоны метро напоминают наши электрички – торговцы шастают, бродячие артисты устраивают представления и играют на акустических гитарах с колонками прямо во время движения поезда.
Все внимание на то, чтобы не проехать нужную станцию и не заблудиться на переходе. А ведь еще нужно и по сторонам смотреть. Здесь, говорят, карманников очень много – даже по местным меркам.
По пути в Мексику я всячески стращал своих попутчиков высокой криминогенной опасностью Центральной Америки. Советовал не оставлять свои вещи без присмотра, внимательно следить за поведением приближающихся на близкое расстояние незнакомцев, без особой нужды от группы не отделяться и т. д. И видимо перестарался. Чересчур запугал.
После второй пересадки Саша Перов спохватился, что у него нет одной из двух сумок – это в плюс к рюкзаку (в стопятый раз я убедился, что три вещи с собой таскать не стоит – максимум две). Он впопыхах забыл ее в аэропорту. Вот и первая потеря. А ведь с местными ворами и бандитами мы еще даже и не встречались. То ли еще будет впереди! Приключения начинаются.
Возможно, я и зря так запугиваю своих попутчиков? Но ведь даже по статистике на страны Латинской Америки и Карибского региона, в которых проживает около 8.5% мирового населения, приходится около 27% убийств. И ведь это только «вершина айсберга», краж, ограблений и насильственных преступлений здесь также больше, чем в других регионах мира.
Палаточный городок на Сокало
На пощади Сокало, которую также называют Площадью конституции, несмотря на поздний час буквально нельзя было пройти. Так много народу. На площади разбит стихийный (стихийный ли?) палаточный городок.
В 2006 году на президентских выборах победил представитель консервативной партии «Национальное действие» Фелипе Кальдерон. Второе место – с отрывом всего 0.58% занял бывший мэр столицы и лидер Революционно-демократической партии Андреас Мануэль Лопес Обрадор. Его сторонники, недовольные результатами голосования и считающие их результат подтасованным, захватили площадь. На ней был разбит палаточный городок с полевыми кухнями, медпунктами, туалетами и передвижными площадками для выступлений. По аналогии с митингами на киевском майдане эти выступления назвали «кактусовой революцией». На многотысячные акции протеста собиралось от 500 000 до 3 000 000 человек.
16 сентября, в день независимости Мексики, прямо на площади Сокало на собранном оппозиционерами Национальном Демократическом Конвенте Лопеса Обрадора провозгласили президентом страны. Однако, конституционный суд Мексики признал законным президентом страны Фелипе Кальдерона – на следующие шесть лет.
Несмотря на массовые акции протеста, в результате которых вся страна поделилась на два противоборствующих лагеря, гражданской войны все же удалось избежать. Оппозиция смирилась со своим проигрышем на президентских выборах. Но свой плацдарм – палаточный городок на площади Сокало – она отстояла.
Против чего именно здесь протестуют сейчас – через четыре с половиной года после «революции кактусов» – сразу и не поймешь. Или все еще тянется шлейф тех давних событий, или оппозиция уже начала подготовку к новым выборам, до которых осталось всего полтора года. Конечно, в стране, где есть проблемы с экономикой, где свирепствует коррупция, где идет ожесточенная, но пока безуспешная, война с всесильной наркомафией, где на окраинах действуют повстанческие отряды, всегда найдется повод для недовольства действиями – или, наоборот, бездействием – правительства.
Вечером народ лозунги не выкрикивал и с плакатами не расхаживал. Обстановка была как на туристическом фестивале. Собравшись в кружки у разведенных в ржавых железных бочках из-под бензина костров одни пели песни под гитару, другие о чем-то шептались, третьи – молча выпивали и закусывали. Казалось все здесь только и делают, что спокойно и приятно проводят время.
Судя по виду палаток, установлены они уже очень давно. Или ситуация, против которой протестуют, тянется уже очень долго. Или, что еще вероятнее, поводов протестовать так много и случаются они так часто, что просто неразумно сворачивать палаточный городок, а потом опять его разворачивать. Значительно разумнее сразу застолбить место, обосноваться, наладить быт и порядок. И лишь периодически менять лозунги – чтобы они соответствовали текущей ситуации и отражали актуальные проблемы.
У нас поначалу даже была идея к ним присоединиться и «в знак протеста» поставить и свою палатку на площади. Остановило нас только то, что палатки у нас не было. Из Москвы мы ее везти поленились. Готовясь к поездке, я просматривал размещенные на сайте «Турбина» материалы и увидел интересный совет по Мехико. Оказывается, здесь есть целая улица спортивно-туристических магазинов. Причем, начинается она прямо от площади Сокало. Там должны быть самые правильные – идеально подходящие к местному климату – палатки. Но вот незадача – приехали мы очень поздно и магазины уже закрыты. Придется нам искать крышу над головой.
Примерно в трехстах метрах от площади Сокало обнаружился хостел «Amigo Hostel» – старинное здание в испанском колониальном стиле. В нем всего-то три этажа, но каждый – высотой около пяти метров. Такое ощущение, что здание проектировалось с расчетом на то, чтобы внутри можно было ездить верхом на лошади, не слезая с седла и даже не сгибаясь.
Свободная комната нашлась только на третьем этаже. Главный ее недостаток в том, что окно у нее только одно, да и то – на потолке, вернее, в крыше. Удобства, как и положено в хостеле, – в конце коридора.
Утром нас накормили типичным мексиканско-европейским завтраком. Выбор небольшой – омлет, тосты с маслом и джемом, чай или кофе, но есть и пить можно сколько угодно.
Бывший Теночтитлан
Мехико расположен почти в центре Мексики, на возвышенности в южной части Мексиканского нагорья на высоте 2240 метров над уровнем моря. Горная болезнь здесь конечно не угрожает, но разреженность воздуха все же чувствуется.
Узкие улочки забиты автотранспортом. Он, конечно, вносит свою лепту в загрязнение воздуха. Но ситуацию усугубляет еще и неудачное географическое положение города – в огромной котловине, окруженной со всех сторон горами.
Грязный воздух покрывает город как гигантская шапка. И никакой ветер не может к ней прорваться. Надежда только на дождь. Правда, в насыщенной соединениями углерода атмосфере и дожди становятся кислотными и разъедают не только одежду, но и каменные стены домов.
В 1981 году в стихотворении «Мехико-сити» Андрей Вознесенский писал:
В сетке москитной
весь город от смога. Ей-богу,
несколько стыдно
за грязную нашу эпоху.
Мехико, названный в честь ацтекского бога войны Мехитли, относится к крупнейшим городам мира. Сколько именно людей здесь живет, никто сказать не может – из-за неопределенности границ между собственно городом и его пригородами. Но не меньше 20 миллионов даже по самым скромным подсчетам. Как следствие – многокилометровые пробки на всех городских улицах. Причем, возникли они не вчера.
Еще в 1925 году Владимир Маяковский писал в книге «Мое открытие Америки» про Мехико: «Авто конкурируют с автобусами и авто разных фирм между собой. Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы. Мехико-сити – первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей. Шофер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет. Но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены». С годами ситуация только ухудшается.
