Павел Траннуа
Обрезка и подкормка. Руководство начинающего садовода
Секреты долговечности скелетной ветки плодового дерева
Что дает скелетным веткам долговечность и почему они преждевременно незаметно хиреют и выходят из строя, нарушая симметрию созданной кроны? В идеале плодовое дерево должно расти на открытом пространстве и освещаться со всех сторон солнцем. Такое дерево напоминает огромный раскидистый дуб в чистом поле: оно почти до самой земли облиственно. Нижние ветки у него не отсыхают (как было бы в лесу, в тени) и живут очень долго, потому что их стимулирует солнце. В этом основной секрет долговечности скелетных веток плодового дерева: если хотите, чтобы все скелетные ветки жили долго, посадите дерево на солнечном месте.
Эта глава – как бы гимн скелетной ветке. Скелетная ветка – основа дерева, потому что все они у него на пересчет. Бережное отношение к каждой скелетной ветке – это самый верный стиль плодоводства: каждая скелетная ветка создается всерьез и надолго, до выработки своего биологического срока активного плодоношения. (У смородины этот срок равен 5–6 годам, но у яблони и груши он измеряется десятками лет.) Потеря каждой скелетной ветки – прокол владельца дерева и большой минус самому дереву, так как теряется заметная часть его продуктивности, а активность кроны смещается вверх, что тоже нежелательно для плодоношения.
Скелетные ветки настолько требуют бережного обращения, что их можно уже при формировке молодого деревца вычистить от сучков до гладкой поверхности у основания около штамба, внутри кроны: аккуратно срезать начисто все веточки и сучки. Пусть основания скелетных веток с самого начала будут гладкими на длину до 0,5 м, позже доведите длину до 1 м. Теперь ничего не мешает очищать их от старой коры (выскребание) и наносить на зиму защитный глиняный раствор. При такой чистоте вы не прозеваете появления побегов-волчков, а в этой зоне волчки особенно опасны. Такая аккуратность приучит вас и избегать жесткой обуви при залезании на дерево: продавливание коры жесткой подошвой сапога может стать очагом отмирания древесины.
На плодовое дерево лучше залезать босиком. Либо пользоваться стремянкой, у которой верхняя перекладина обмотана тряпкой.
На заметку
Так называемые волчки, волчковые побеги – это один из главных врагов скелетных веток. Чем длиннее волчок, тем он опаснее. Такие волчки имеют обыкновение появляться либо на самом стволе, либо поблизости от него, как раз на том самом основании скелетных веток, которое мы зачистили. Они всегда подлежат выломке как можно раньше, так как не представляют ценности, их даже не берут на черенки для прививки (из них вырастают малопродуктивные кроны).
Начинающий плодовод может подумать, что вероятнее всего дерево потеряет скелетную ветку в результате ее не осторожного отлома, например, от снега или же от перегруза урожаем. Да, такое случается, но все-таки значительно реже, чем основная причина: медленное усыхание неконкурентоспособных веток из-за чрезмерно активных и лучше освещенных верхних веток. Как правило, преждевременно усыхают нижние скелетные ветки. Это вызвано тем, что они «слабее тянут», чем остальные. Цель плодовода – усилить тягу нижних веток и умерить ее у верхних.
Вывод
Признак того, что скелетная ветка находится в бодром и перспективном состоянии – это достаточно длинные, более 20 см, ежегодные приросты на ее концах, направленные при этом несколько вверх, выше горизонтального положения. Если же приросты короткие или все они направлены вниз, значит, дерево считает эту ветку недостойной долгой жизни, и вам нужно «переубедить» его. 
Речь идет о яблонях и грушах, т. е. о семечковых, так как у косточковых, особенно у вишни, нижние скелетные ветки имеют склонность относительно быстро усыхать, и приросты на их концах хотя и могут быть достаточно длинные, но они «плакучие», направлены вниз.
Плодовод имеет возможность с помощью обрезки активизировать нижние скелетные ветки, удаляя их «краевые остатки» до идущих вверх сильных ответвлений (желательно, чтобы они находились как можно дальше от ствола). Это только один из способов усиления нижних скелетных веток, он основан на том, что чем более ветка вертикальная, тем сильнее она тянет. С этой же целью под нижние скелетные ветки иногда ставят временные подпорки, приподнимая их. Подпорка (рогатина) должна стоять прочно и не раскачиваться на ветру, не повреждать кору. По мере утолщения ветки она фиксируется в новом положении, тогда подпорку вынимают.
Чтобы скелетная ветка «хорошо тянула», т. е. активно прокачивала через себя питательные вещества, активно вела фотосинтез и плодообразование, она должна, как было сказано выше, хорошо освещаться солнцем. Для этого при текущей обрезке хозяин дерева старается осветлить нижние ветки, удаляя побольше загущающей зелени с верхних веток: в результате выигрывают и те и те. Но этого мало. Важно также с помощью формировки умерять рост остальных, верхних скелетных веток. Прежде всего избегать образования в кроне характерных «рогатин». Для этого у нас всегда есть отличный прием: наклон веток, постепенный или разовый. Подробнее.
У дерева наиболее конкурентоспособны обычно два вида скелетных веток, которые невольно вытесняют все остальные:
● расположенные выше по стволу: чем выше находится скелетная ветка, тем усиленнее ее питание; следовательно, самыми долговечными всегда оказываются самые верхние скелетные ветки (их могут загубить только возникшие у их основания побеги-волчки), но мы не можем равняться лишь на верхние ветки, так как в этом случае крона получится высокой зонтоподобной, за ней практически невозможно ухаживать. Искусство обрезчика – в умении сохранить для дерева нижние скелетные ветви, для этого при формировке он старается придать верхним веткам более горизонтальное положение, чем нижним;
● ветки, идущие под острым углом от ствола (это и есть рога тины). Характеристика рогатины: у нее обе части имеют сильно выраженное вертикальное направление, а для всех деревьев действует закон: вертикальные побеги обладают более сильным ростом, чем горизонтальные (чем сильнее ветка отклоняется от вертикального положения, тем более ослабевает ее рост). Ветки, опущенные ниже горизонтального уровня, уже практически не растут, они некоторое время плодоносят, а затем отсыхают.
Чем плоха затесавшаяся в крону вроде бы невинная рогатина? Тем, что она очень активно прокачивает через себя воду, она действует в кроне как главная магистраль со скоростным движением, закачивая через себя снизу почти все питательные вещества на верхушку дерева. В результате все ветки, находящиеся вокруг рогатины, и тем более ниже ее, хиреют и отсыхают. Вы знаете такие яблони, у них голые стволы, представляющие из себя несколько рогатин, и так до самого верха, а вот там – никому не нужное бесконтрольное загущение. Такие яблони не могут плодоносить равномерно, у них происходят длинные паузы между плодоношениями, им приходится по 2–3 года и более копить силу.
Вывод
Культурная сортовая яблоня не может существовать на самотеке, она была создана не для этого, а для культивирования. Сортовые плоды культивируют, т. е. из мелких делают крупными, для этого обрезкой к ним перераспределяют питание. Избегание рогатин в кроне – это один из этапов культивирования. Бесконтрольно растущая яблоня или груша в обязательном порядке закладывает в структуре своей кроны множество рогатин, такова природа их роста. 
Владельцу сада при выращивании саженцев никак нельзя оставлять им надолго свободный рост. Он прежде всего не должен допускать закладку рогатин, и особенно дублирующих стволов (узкая рогатина), так как каждая из них фактически является двумя конкурирующими штамбами. Нам не нужны деревья в два и более ствола, нам нужны деревья в один ствол, покрытый скелетными ветками, отходящими под пологими углами. Это если речь идет о веретеновидной кроне. В случае чаши – это 4 скелетные ветки, расходящиеся примерно из одного места под примерно одинаковыми пологими углами.
Вывод
Садовод совершает ошибку, когда формировкой придает нижним скелетным веткам почти горизонтальное положение, а верхние у него занимают чашевидное положение, близкое к рогатине. Тем самым он дает верхним веткам двойное пре имущество (за счет верхнего положения и за счет более вертикальной ориентации), они резко заберут инициативу и за несколько лет вытеснят нижние. 
Наоборот, нижние скелетные ветки по правилам формировки должны быть несколько сильнее приподняты, чем верхние. Поэтому их не наклоняют веревками так уж сильно. А вот верхние можно гнуть сильнее, почти до самого горизонтального положения.
Теперь по поводу «ампутации». Суровая правда состоит в том, что нижние, да и вообще любые скелетные ветки однажды могут выходить из строя. Здесь принцип такой: лучше для заживляемости раны пилить еще живую ветку, чем сухую, так мы вернее избегаем дупла. Поэтому, уловив по величине приростов, что с веткой что-то не то, она совсем ослабла, хотя цветет, и особенно если где-то уже имеются засохшие части, ее лучше по весне спилить целиком. Спил делается четко у самого основания, у ствола, задействовав «кольцо» – особый, хорошо заметный наплыв коры, который быстро закроет рану. Понятно, замазав ее сразу садовым варом. И еще не помешает ради важности операции прокалить перед тем полотно пилы над газовой плитой от инфекции.
…В заключение главы – еще один козырь, поддерживающий долгую жизнь скелетных веток. Здравый смысл напоминает нам, что «нижняя ветка только после того будет хорошо тянуть», когда дерево удобрили. Объяснение тут простое: при дефиците питания любое растение прежде всего жертвует тем, что внизу: нижними листьями или нижними ветками. Как у нашей оконной рассады недостаток питания вызывает пожелтение нижних листьев, так и у деревьев начинают чахнуть и сохнуть нижние ветки.
Нельзя допускать, чтобы дерево без удобрения пускало все свои скудные запасы питания на плодоношение. Тогда оно, во-первых, будет плодоносить всего раз в 3–4 года, накопив-таки силы, а во-вторых, у него, уж будьте уверены, станут быстрее нормального усыхать нижние скелетные ветки (скорее всего, уже все отсохли, так что перед вами «пальма» с длинным голым стволом).
Без поступлений азота не будет длинных приростов на концах всех скелетных веток, включая нижние, а значит, они лишены долговечности.
Лишне говорить, что длинных зеленых приростов у дерева не будет и без полива. Уверен, что сомнений по поводу того, надо удобрять яблони или не надо, надо их поливать или нет, – этих дилетантских сомнений у вас не осталось.
Основная направленность формировки плодового дерева
Эффективнее работает тот обрезчик, который понимает, что он делает и к чему стремится. Какое бы дерево ни пришлось обрезать, основная направленность нашей формировки – это получить крону с более горизонтальными ветками, нежели она всегда хочет создать на самотеке. Собственно, в этом главное противоречие, заставляющее нас вмешиваться в формировку. Можно было бы просто прореживать – нет, мы прореживаем и укорачиваем все так, чтобы придать веткам более горизонтальную форму.
Причина проста: горизонтальные ветки лучше плодоносят, на горизонтальных ветках закладывается больше цветков и плодов. Эта закономерность настолько прямая, что на самом деле еще больше плодов мы получим, если нагнем ветки ниже горизонтали. Но на это плодоводы уже почти никогда не идут, так как ветка, опущенная ниже горизонтали, совсем перестает расти и через несколько лет отсыхает.
Так можно поступать только с временными ветками на молодом дереве, оказавшимися не на месте: сильным наклоном мы не даем им стать скелетными, но не удаляем совсем, позволяем некоторое время поддержать деревце своей зеленью.
Вывод
Придавая скелетным веткам более горизонтальное положение, мы тем самым еще и осветляем крону. Сравним: пирамидальная крона наиболее сжата и напоминает упакованную для перевозки новогоднюю елку, у нее все ветки имеют вертикальное положение, подняты. 
Ну а дальше, получив горизонтальные и близкие к ним скелетные ветки по всему стволу (подбор угла – это дело опыта: начинать можно и с угла в 45°, и с полной горизонтали – важно поначалу увидеть эффект от опускания ветки от ее первоначального сильно вертикального положения), мы делаем так, чтобы их было умеренное количество на дереве, исходя из хорошей освещенности каждой. Лишние выпиливаем полностью, а с остальными проводим ежегодную прореживающую и укорачивающую обрезку. При этом точно так же первыми удаляем или укорачиваем именно появляющиеся вертикальные побеги.
…В заключение главы сделаю замечание по поводу уже не стратегии, а тактики формировки.
Индивидуальное плодоводство отличается от промышленного еще и наличием веревок: если промышленный обрезчик отправляется на обрезку деревьев без веревок, то мы – только с мотком бельевого шпагата. И если кто-то из владельцев личного сада начинает формировку без наличия веревок, то это означает, что он упускает свои главные возможности, потому что ограничился учебниками промышленного плодоводства.
Переведи большинство веток в более горизонтальное положение с помощью лишь их наклона и подвязки – и ты уже сильно и верно продвинулся в формировке, так как остановил их бурный рост в пользу плодоношения. А дальше, смотря по желаю, тебе осталось лишь «навести порядок и красоту».
