Павел Траннуа
Дачный участок с нуля. С чего начать?

Сохраняйте как можно больше посадочных площадей

Я снова о бережливом сохранении плодородного слоя, теперь в прикладном аспекте: как и на чем конкретно мы выигрываем в сохранении почвы на будущее. Никто не знает, какой талант растениевода в вас может со временем проснуться, и тогда вам потребуется больше площади настоящей, хорошей земли.

Взгляд почвоведа

Отвлеченный вопрос: как вы полагаете, для чего существует наука почвоведение? Говорите, для изучения почв? Хорошо, а для чего их так упорно изучают, до сих пор пытаются проникнуть в самую их суть, которая находится по-прежнему на глубине штыка лопаты (не на глубине же полукилометра!)? Ответ прост: почвы изучают только ради одного – чтобы суметь еще качественнее питать растения.

Во всех без исключения книгах и учебниках по почвоведению идут указания на выращивание разных культур, больше ни на что, разве что еще иногда подчеркивается важность не загрязнять среду, опять-таки чтобы не отравить растения – нашу пищу – и воду, которую мы пьем.

* * *

Вот что я хочу сказать: почвоведение существует не ради всяких затейливых построек на садовом участке, вроде того как бы им песочку и гравия в основание поудобнее подложить – для этого есть инженеры-строители, – а ради его будущих посадок.

Профессиональная мысль почвоведа никогда не будет направлена на сужение посадочных площадей, на уничтожение почвы! Из этого мы и исходим сейчас: первая заповедь при планировке нового участка: сохраняйте как можно больше площадей для будущей посадки растений, выигрывайте на всем.

Простой пример. Устраивая ландшафтный дизайн, многие пускают по всему участку просторные мощеные дорожки шириной в метр и более. Их делают и прямыми, и извилистыми, и кольцевыми. Это кажется таким торжественным: вы представляете, как идете с гостями по этим «проспектам» и показываете свое имение. В реальности, в повседневности, вы и члены вашей семьи будете бегать по этим дорожкам с лейками и в основном в одиночку, а вовсе не «под ручку», и такая ширина не оправдана. А землю плодородную она съест, и ее уже не вернуть.

Сами маршруты дорожек следует продумывать очень тщательно: на дорожках проходит значительная часть загородной жизни, их точное расположение, обеспечивающее быстрое передвижение по участку, а также их оптимальное количество – залог вашего удобства. На лишней «беготне» многие растрачивают энергию и время, в итоге не могут обеспечить нормальный уход участку.

У нас, когда люди осваивают частными застройками бывшие пахотные земли, в лучшем случае остается половина былой почвы, а часто – всего треть.

Застройки на бывших пахотных площадях вокруг населенных пунктов идут повсеместно, в результате страна массово теряет свои превосходные почвы (серые лесные, буроземы, дерново-карбонатные, пойменные, черноземы – мы рассмотрим во второй части книги их по отдельности).

…Получают надел чистой земли – и тут же половину ее «по-хозяйски» сносят и замуровывают, выводят из обращения навсегда. Словно не существует будущих поколений.

Взглянув сверху на иной недавно устроенный садовый участок с академичным ландшафтным дизайном, отмечаешь его скрытую ущербность: оставлено только 10–20 % земли под растения, остальное забрали постройки, площадки, подиумы, водоемы… «А мне так нравится! Моя земля – что хочу, то и делаю!» – скажет в ответ каждый. Так ты клади свою плитку с возможностью снять ее, ответим мы ему. Не бетонируй там, где поверхность можно уложить плиткой.

Взгляд почвоведа

У меня в этом отношении зуб на всех наших ландшафтных дизайнеров, которые сносят слой грунта тут же по первой своей прихоти: ребята, вы, конечно, высокие непостижимые художники и все-такое, но позволю себе заметить, что зря вы повторяете ошибки европейской школы.

Вы так безукоризненно ее переняли, но пора бы уже создавать свой, более высоконравственный (менее потребительский) стиль: красота всем нам нравится и все ее понимают, но не ценой же почвы создавать себе красивую жизнь!

У меня дома стопка немецких, французских и английских книг по устройству ландшафтного дизайна, с рисунками и фотографиями, я знаю их методы. И вы по ним все делаете. Поэтому, честно говоря, ваши ландшафтные дизайны похожи друг на друга как две капли воды, скукота, стандартные варианты, потому и предлагаю: не спешите создавать банальную картинку, лишая владельца его почвы.

Почва бесценна, потому что кроме нее ничто не может создавать нам пищу.

Гидропоника не в счет: поесть немного клубники или помидоров, выращенных где-то в Турции на гидропонике, – это одно, а если вам все подряд придется есть, выращенное на минеральных растворах, то ваш организм скоро накроется. Лучше выращивать свою нормальную дачную клубнику на полноценной земле.

Почва – это уникальный источник жизни. Считать себя собственником, господином почвы, которая одна дает пищу всем птицам и животным, – это как-то безнравственно. Сколько ее вот так истребили во всех странах – не счесть! Постараться сберечь остатки и взять их под свою личную охрану – вот что нам сегодня остается. Возможно, потомки скажут спасибо, что ты хоть что-то для них сохранил…

Если вам нужен гараж, то не стоит под него глубокий фундамент закладывать.

Песка насыпьте небольшую насыпь прямо поверх дерна и затем толстую плитку на него уложите – вот и вся стоянка. Ее можно всегда перенести на более подходящее место и посаженные рядом плодовые деревья смогут осваивать корнями пространство под стоянкой.

Если вам нужна плиточная окантовка колодца или водоема, также уложите плитки на небольшой слой песка.

Так ли уж необходимо создавать на своем участке парковку для нескольких автомобилей возможных гостей, закатывая огромное пространство асфальтом?

Неоднократно я «размуровывал», реанимировал, возвращал к жизни убитые площади. Да, вскрывал вилами щебнистые покрытия, вынимал пальцами битые стекла под ними (выбрасывали помойку прямо сюда: все равно засыпать…), дивясь на тех, кто способен такое сотворить. Чего только люди ни захоранивают в земле-кормилице: отработанные дезодоранты, флаконы, сломанные радиоприемники… Приходится кропотливо вынимать эту занозу.

Я знаю теперь одно: никогда не зарекайся, что это ты делаешь себе окончательный вариант жилья! Сколько таких случаев: люди строили-строили азартно годами, а затем… обстоятельства изменились, они вдруг взяли и участок продали, а новые владельцы теперь все это перестраивают заново под себя и снова сносят часть почвы, чтобы потом их дети это тоже быстренько продали и очередные владельцы снова возводили новые постройки…

Друзья, сегодня уже довольно проблемно приобрести дачу, где была бы нормальная чистая земля для огорода, в которую бы не сливали походя стиральные порошки и машинное масло, где не применяли бы без конца гранулированные удобрения и медьсодержащие препараты для опрыскивания растений, где в костровище не сжигали бы крашеные доски…

А вот еще один странный аргумент: «Я лучше эти ваши копеечные овощи на рынке куплю, а на даче буду отдыхать, а не снова пахать, мне моей работы достаточно!»

Помидоры на грядках выращивать невыгодно, вместо них лучше теннисный корт устроить? – мы это уже слышали столько раз!

При моей практике уже несколько раз поменялась точка зрения на эти самые помидоры:

• в 70—80-е, при недостатке овощей в магазинах и высокой цене на них на рынке было очень выгодно выращивать на даче в теплице свои помидоры;

• затем, в 90-е, овощи вместе с «тряпьем» хлынули из-за границы и вдруг стали дешевыми, все стали сворачивать грядки и вместо них создавать газоны и площадки для шашлыка, высокомерно заявляя: «Да я ваши овощи на рынке куплю!»;

• затем, в нулевых, вдруг многие разорились в череду кризисов – и снова стали выгодны свои помидоры;

• затем снова встали на ноги и запрезирали свои помидоры, вспомнили лозунг: «Каждому участку – по бане!»;

• теперь, в «эпоху санкций и импортозамещения», все вдруг опять их выращивают, а позже снова закричат: «В каждую семью по три машины и каждой по гаражу!»

А почвы каждый раз становится все меньше и меньше.

И бассейн на каждую лужайку, и индивидуальную спортивную площадку, и еще устраивают персональное стрельбище по бутылкам из пневматических ружей… Нет, все понятно, и все это свято, но почему-то все за счет земли-кормилицы, вот именно ее никому не жалко.

Вывод

Есть другой веский резон, по которому сегодня все вдруг начинают ценить свои помидоры: выращенные на своей грядке овощи – экологически чистые по сравнению с поистине ужасающим качеством покупных тепличных овощей. Многие осознали свое положение: в требуемом количестве экологически чистые ягоды и овощи взять просто больше негде, кроме как со своего участка. А для этого нужны не чудом уцелевшие клочки, а сотки плодородной земли. Говорю об этом как практик, который полностью обеспечивает себя экологически чистой пищей с участка. В этом – перспектива для очень многих: посмотрите правде в глаза, для вас экологически чистую пищу никто производить не будет в ближайшие десятки лет. «Сокращение пахотных площадей компенсируется ростом урожая с помощью научных достижений! Новые поколения минеральных удобрений, новые машины, нанотехнологии, генная инженерия – за этим будущее!» – вот что говорят нам промышленные деятели. Их заботит только выигрыш в количестве урожая, но не в его качестве.

 

Не засоряйте землю щебнем

Щебень – нейтральный материал, он почву не портит и даже в некоторых случаях улучшает ее дренаж (для этого его должно быть много, так делаются избранные альпийские горки или насыпи, где щебень лежит толстым слоем в основании, мы о них говорить не будем). Однако его нежелательное присутствие выявляет поговорка: «бросить камень в чей-то огород».

Хочу дать простое наставление на всю вашу карьеру растениевода: приучайтесь с самого начала очищать свои посадочные площади от всевозможных камешков, так как они незаметно забирают очень много физических усилий при ежедневной работе тяпкой или же лопатой. Попадая под лезвие, камень стопорит его и одновременно тупит.

Нашла коса на камень, точнее, на тяпку, но все равно затупила…

Во время строительства по участку разбрасывается множество каменистого материала: осколки бетона и кирпича, щебень, обломки шифера…

Рекомендую поставить отдельное ведерко для накопления попадающихся во время ухода за цветами и овощами подобного материала. Собранным щебнем удобно засыпать колдобины на дороге, а кто-то предпочтет собирать его для каких-либо бетонных работ (на даче ведь можно с вдохновением отливать из бетона скамейки, плитки для садовых дорожек, берега водоема, вазоны, столешницы и пр. – для всего нужен щебень).

Не так давно я помогал осваивать один заброшенный огород, там в земле накопилось много разного мусора, наверное, еще дореволюционного, судя по осколкам фаянсовой посуды. Чего там только не было помимо щебня: ржавые гвозди, пробки от бутылок, стекло, куски асфальта, водопроводные краны… – причем в таком количестве, что мусор казался несметным. Однако смели. Я призвал хозяев не пожалеть поначалу времени на тщательную глубокую перекопку с выбором всего инородного сора. Отвезли на помойку немало ведер мусора. И насколько же приятнее, по их последующему мнению, стало работать с землей, не говоря о том, что она стала рассыпчатой, ведь попутно в другое ведро собирали дружно все-все корневища.

Взгляд почвоведа

Почва имеет свойство «вымораживать гальку». При промерзании грунт постепенно выталкивает на поверхность камни, поэтому ежегодно весной, во время очищения почвы (перекопанной, очищенной от сорняков с самой осени) веерными граблями для ускорения прогрева ее на солнце, приходится попутно собирать новоприбывшие из толщи остатки щебня. У меня всегда для этого стоит ведерко. Далее, летом, оно обязательно тоже пригодится: когда рыхлишь поверхности тяпкой от сорняков, невольно выворачиваешь остатки камешков и после дождя или полива они делаются хорошо заметными. Сколько лет работаешь на огороде, столько и выбираешь камни. А что делать? Зато на дороге около участка – никаких луж! Если б каждый чистил свой огород от камней, все сельские дороги были бы не раздолбанными, а идеальными…

Вывод

Если вы устраиваете с помощью щебня и камней дренаж отдельных грядок или посадочных ям, старайтесь уложить его ниже границы промерзания почвы, иначе через несколько лет они уже начнут появляться у поверхности и мешать вам рыхлить почву вокруг этих растений. Глубины двух штыков лопаты бывает достаточно.

Борьба с сорняками

Это важнейшая тема. Освоение участка с нуля подразумевает нешуточную схватку с его дерном. Лично для меня она как раз шуточная, я одолею любой дерн шутя, немного дольше или немного меньше в зависимости от площади. Для этого надо хорошо понимать технику превращения сорняков в перегной. Сорняки – обычные растения и все они уязвимы. Техник устранения дерна много в зависимости от времени года или от намеченной площади.

Не спорю, для кого-то легче перемолоть всю поверхность участка мотоблоком – это неплохое решение, но оно никак не универсальное. Достаточно будет потом уложить между грядками плитки для ходьбы – и все, закончился ваш мотоблок… Согласитесь, не каждый имеет свой персональный мотоблок, а нанимать весной кого-то из соседей вспахать своим не советую: инфекцию занесут с чужих огородов, начиная с фитофторы картошки. Да и вообще на даче такие грубые наскоки неуместны: здесь чеснок посажен с осени, клубника меняет место по всему огороду – здесь выборочно приходится работать с каждой грядкой, готовя каждую из них в свое время в зависимости от того, когда сошла ее культура.

Не дачный, короче, это инструмент, мотоблок, поэтому мы его разбирать не станем.

Кстати, независимо от того, каким способом вы будете побеждать бурьян, его сначала рекомендуется выкосить, и чем короче, тем легче вам будет одолевать дерн. Бурьян выкашивают косой. Триммер его не возьмет, если только очень мощный. Серп тоже бурьян не возьмет.

Работа над сорняком состоит из двух частей:

1) убрать дерн;

2) затем поддерживать чистоту.

Для этого нужны два разных вида инструментов: лопата годится только для первой части. Для второй нужна тяпка: не полоть же все руками, поддерживая чистоту всех посадок!

Хотя при необходимости дерн можно легко убрать и тяпкой. В очень жаркую летнюю погоду можно взяться за какой-нибудь небольшой заброшенный кусок сада и очистить его способом иссушения.

1. Вы медленно и методично кромсаете дерн «стружкой» на глубину 5–7 см тяпкой с узким лезвием, похожей на окучник картофеля либо на ледоруб.

2. Затем так и оставляете эти ошметки лежать на солнце, и за три дня они полностью иссушаются вместе со всеми корневищами. (Если вы сейчас скажете, что этого не может быть, значит, просто не пробовали.)

Запомните: нетронутое корневище в сырой почве гораздо более живучее, чем вынутое из почвы и тем более порубленное.

В жаркую погоду можно даже целое вынутое огромное корневище одуванчика кинуть на соседнюю грядку – пусть высыхает – и спустя несколько дней оно увялится, точно сушеная морковка, и если вы его теперь вкопаете, оно просто сопреет целиком. (Я так и поступаю, оставляю рядом все выполотые сорняки, потому что надо же подкармливать дождевых червей.) Потом в удобное время вы перекопаете всю эту труху вместе с подстилающей почвой и по ходу уже выберете единичные остаточные длинные корневища одуванчика, клевера и конского щавеля. По сравнению с тем, что было, и что стало – это две разные площади. Так удобно разбираться с пыреем ползучим, потому что у него корни растут как раз не глубже вышеуказанной величины.

Дальше мы разберем еще несколько простых и эффективных техник, но вначале замечание.

У меня есть одна из любимых присказок на все житейские случаи: сколько ни читай Сабанеева, а если в данном водоеме нету рыбы, то все равно ничего не поймаешь.

Так и на вашем неосвоенном участке есть незаметный фактор, без которого не помогут никакие теоретические руководства.

Наличие вашего хорошего настроения во время работы – вот этот ключевой фактор. У вас ничего путного точно не получится, если вы не сумеете каждый раз делать комфортной свою работу с землей. К ней надо подойти вдумчиво. Уметь выбрать приятную для работы солнечную погоду, выйти в теплой одежде, поначалу в рукавицах, с эффективным инструментом, никуда при этом не спешить, не бояться свалившейся запарки с «кучей всего несделанного»… Количество проведенного времени у намеченного лоскута земли обязательно даст видимый прямо сразу результат.

Так, тяпкой с формой лезвия в виде полукруглой секиры работать легче всего – это лучшая тяпка по сниженной сопротивляемости на лезвие при ударе, а также по возможности проникать уголками лезвия в загущенные посевы и вычищать их от поросли сорняков.

Лучше сделать это где-то в центре участка, а не с краю. Впрочем, можно осваивать участок и несколькими очагами, постепенно расширяя и смыкая их. Создать себе несколько небольших «окон» чистой земли – и по каждом приезде обкапывать их по периметру, – я знаю садоводов, которые таким образом за 2–3 сезона полностью осваивали участок многолетними цветами. Важно только не сажать их впритык друг к другу, а так, чтобы каждый куст можно было обходить тяпкой.

Вывод

При освоении с нуля большого участка ваша каждоразовая задача – это подключить выбранный сегодня участок земли к общей, уже постоянно поддерживаемой чистой от сорняков посадочной площади. Начинать нужно с малого. Прибавлять к готовой площади хотя бы небольшой новый кусок в каждый приезд. А уж ту площадь обрабатывать тяпкой в первую очередь, пока ничего не сажая, а учась поддерживать чистоту, не давать ей покрываться сорняками, создавать освоенный плацдарм своих посадок.

Вскопать дерн – это дело далеко не окончательное. Основной по времени труд – потом не позволять ему снова зарасти травой. И тут решает все тяпка или плоскорез, это кому как больше нравится. Поначалу перекопанный дерн начинает активно прорастать (я потому и люблю умерить его пыл в жару, порубив и подсушив), поэтому единственный выход – это применить к нему «метод удушения», не позволять высунуться зеленым проросткам, чтобы они не вели фотосинтез и не наращивали новых корней. Способ самый трудозатратный, хотя в конце концов вы их удушите: в таких случаях по первому разу сажают так называемые пропашные: картошку, кабачки, кукурузу, причем делая довольно большие расстояния между ними, овощи с крупными кустами, которые легко тяпить вокруг. За сезон, таким образом, удушают сорняки и получают неплохой урожай.

Чтобы заметно облегчить себе задачу, часто перед перекопкой снимают дерн полосами, относят на компост, а затем уже перекапывают почву, выбирая сорняки. Повторю, кому как больше нравится, техник разных много.

Мы в предыдущих главах говорили об очищении земли от бытового мусора с попутной выемкой корневищ сорняков. Тогда и начнем с этого самого простого способа – с прямой выемки зеленого сорняка вместе с его корнем. Учатся на простом. Эту работу удобнее всего проводить вдвоем: один выворачивает пласт лопатой, а другой выбирает и отряхивает злаковую траву со всякими одуванчиками и пр.

Теперь, внимание: этот высокопитательный материал следует сразу отправлять на травяное удобрение. Потребуется пластиковая емкость с водой, желательно бочка на 100–200 л (хорошо подходят для этой цели старые эмалированные ванны). Емкость располагают около теплицы, в ней можно как нагревать на солнце поливную воду, так и «заквашивать» сорняки для быстрого производства удобрения).

ДЛЯ СПРАВКИ

Травяное удобрение готовится предельно просто: масса травы набивается доверху в емкость и заливается водой, в нее добавляется немного любого азотного удобрения, например, столовая ложка карбамида или полстакана жидких гуматов, для ускорения процесса (хотя можно и без азота). Можно накрыть крышкой для ослабления запаха, можно также перемешивать раствор раз в день. Готовность – по запаху и пузырению: готовый раствор должен напоминать силосный навоз или свежую навозную жижу. При хорошей погоде вы уже через две недели, пока посевы будут всходить, получите отличную жидкую подкормку. Объяснение этого процесса состоит в том, что весной или осенью корневища и розетки сорняков содержат множество питательных веществ и при сбраживании (ферментации) они частично распадаются и выпускают азот и калий в раствор. Отработанную траву используют в качестве мульчи или относят на компост, а если дело происходит осенью, то ее правомерно сразу напрямую вкапывать в землю как обычный навоз.

* * *

Вывод

В условиях брожения внутри бочки отсутствует кислород (его весь на начальной стадии расходуют микроорганизмы), потому там гибнут семена всех сорняков. В этом преимущество использования травы для травяного удобрения, нежели для прямого компостирования, при котором семена сохраняются.

Взгляд почвоведа

Если вы желаете быстро превратить дерн в удобрение, заложите в бочку или ванну вместо травы полосы дерна (не забудьте азотное удобрение): это то же самое, получится такое же по питательности травяное удобрение, точнее, земля, пропитанная этим удобрением. Без кислорода корневища прокиснут за неделю и погибнут. Погибнут и все семена сорняков, попавшие в дерн за долгие годы, а их там очень много. Вынув массу, ее можно использовать для окучивания декоративных и овощных растений либо вкапывать как обычное органическое удобрение вокруг кустов и деревьев или же на грядки. Либо, наконец, возвращать на прежнее место. Это хороший способ понемногу, не спеша, осваивать задерненные уголки своего сада. Для этого нужно лишь подготовить емкости (вместо одной крупной бочки подойдет батарея из 20-литровых строительных бадей из-под краски), а также дежурный флакончик жидких гуматов.

* * *

Вторая часть нашей работы с сорняками – это умение легко поддерживать созданный порядок. Навык, который шлифуется годами. Здесь тоже есть свои тактические приемы. Перечислим их.

1. Молодой куст сорняка, которому около 2—3-х недель (он уже со спеющими семенами в этом возрасте), предпочтительнее подсекать тяпкой не одним, а двумя ударами: первый удар отсекает листву от корневой шейки, второй – корневую шейку от корней. Так поражаются поросль злаков, подорожника, манжетки, лютика ползучего, мокрицы и других сорняков без длинных корневищ.

2. Отсечь розетку, или узел кущения, от основного корневища – это продуктивно и на корневищных сорняках: так наносится весомый урон одуванчику, сныти, бодяку полевому. Без точки роста сорняк уже не тот, не причиняет того вреда, не объедает сильно наши посадки. Так мы даем сами себе фору, чтобы потом нанести следующие удары и ослабить корневища еще сильнее. Если вы уже чувствуете организм растения по опыту с садовыми растениями, то знаете, что ни одно растение не выдержит постоянной рубки на куски. Чем чаще рубить, тем скорее будет его истощение и гибель.

3. Чем шире лезвие тяпки, тем быстрее очищается поверхность от сорняков, но для этого ее следует держать в рыхлом состоянии и не затягивать с рыхлением, не допускать сильного отрастания травы. Рыхление проводите утром после вечернего полива, это сохранит влагу в почве от высыхания на солнце.

Сразу после полива не тяпят, так как мокрая земля налипает на лезвие.

4. Лучшее время подрубания – в солнечную погоду, чтобы крошево почвы быстро высыхало с нарубленными сорняками. Худшее время – в дождливую погоду, когда срезанные сорняки снова укореняются прямо лежа на земле. Соответственно, в дождливое лето победить сорняки труднее, чем в солнечное.

Вывод

Прежде чем что-то на участке перекопать под грядку или цветник, желательно сначала это протяпить: как бы пробомбить авиацией перед наступлением. А уже поврежденные корневища перекапывать: меньше их прорастет в разы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Гербициды – это группа препаратов, которые вызывают сплошную гибель растительного покрова. Садоводу необходимо не столько знать, «что такое гербицид», сколько быть осведомленным об остаточном действии гербицида на садовые культуры.

Судя по общению со многими людьми в ситуации начального освоения земли, можно уверенно сказать, что многие из них вспоминают о гербициде. Увы, после него вы потом года 2–3 как минимум ничего нормально выращивать не сможете, все будет чахнуть и преждевременно желтеть.

«Не так все страшно: на упаковке написано, что он разрушается в почве и что его применение безопасно для наших растений», – возражает тот, кто еще не имел своего опыта. А опытник скажет так: пусть посаженные вами растения и выживут, но они будут плохо развиваться. Да, пусть основная, самая опасная часть действующего вещества гербицида распадется в указанные сроки, но ведь остаточная часть все равно отравляет растения, причем они уже не оправляются. Вы потеряете кучу денег на этой затее, вот о чем речь.