П. А. Федоров
Кузнец-любитель

Полная версия

Регенерация стали

Сталь при накаливания выше определенной для этого металла температуры весьма легко пережечь и сделать ее негодной к употреблению. Можно, однако, хотя не вполне, но частью, вернуть стали ее характерные свойства и сделать ее пригодною для выделки инструментов посредством нового накаливания и погружения в раствор аравийской камеди^[8]. Раствор этого вещества, смотря по степени крепости, обладает способностью уменьшить излишнюю твердость стали или же, напротив, закалить мягкую сталь. В первом случае, то есть для смягчения слишком твердой стали, ее разогревают до температуры буро-вишнево-красного каления и погружают в раствор 2,4 кг камеди на ведро воды. Таким образом закаленная сталь отличается умеренною твердостью и может быть хорошо обрабатываема напильником. Этот же раствор камеди служит для возвращения пережженной стали мягкости и мелкозернистого сложения; при этом сталь нагревают до вишнево-красного цвета.

Для более твердой закалки стали употребляется раствор камеди, менее концентрированный – 400 г порошка на ведро воды. Сталь нагревают до вишнево-красного каления и, опустив в раствор камеди, оставляют в нем до полного охлаждения.

Примеры кузнечных работ

В заключение остановим внимание читателя на примерах простейших работ, которые могли бы служить для первых практических упражнений кузнеца-любителя.

Отковка болтов и гаек. К числу простейших работ, однако требующих известной точности и аккуратности, принадлежит отковка железных болтов и гаек. Необходимым пособием для отковки небольших болтов, заклепок и гвоздей служит гвоздильня. Она состоит из металлической стальной или железной со стальною наваркою доски с ручкой. Посредине доски, называемой формой, сделано углубление, или гнездо, соответствующее форме и очертанию болтов и заклепок, как это видно на рис. 36 и 37.

Рис. 36, 37

Для того чтобы отковать болт, форму кладут на наковальню так, чтобы гнездо формы пришлось над одним из отверстий наковальни, причем кузнец держит форму левою рукою за металлическую ручку, а правой, при помощи клещей, вкладывает в широкое отверстие формы раскаленный металлический стержень. Молотобоец бьет по стержню сверху (осаживает), отчего стержень, пройдя всю глубину гнезда формы, примет ее очертания.

Гайки. Форма гаек бывает различна; наиболее употребительны четырех-, шести- и восьмигранные гайки. Чтобы отковать четырехгранную гайку, берут железную полосу несколько толще требуемой высоты гайки и, отрубив от этой полосы кусок такой длины, какой угодно захватить клещами, помещают его в горн. Когда железо дойдет до краснокалильного жара, его вынимают и переносят на наковальню, стараясь с одного нагрева придать ему проковкою требуемую толщину ширину. После этого круглым бородком пробивают дырку сначала с одной стороны, а затем с другой. Диаметр этого отверстия делается несколько меньше диаметра болта, на который гайка будет надета после нарезки винтового хода. После этого гайку надрубают кузнечным зубилом на ребре наковальни, как изображено на рис. 38.

Рис. 38

Такую надрубку надо сделать только с одной стороны, немного не доходя до другой, чтобы гайка только свесилась, но не отделилась от полосы. Затем берут соответствующий диаметру отверстия гайки стерженек (оправку) и, продев его в это отверстие, отламывают гайку и выправляют ее на наковальне ручником.

Отделку граней производят так: сначала выглаживают боковые грани, поворачивая гайку на 90°, а затем, сняв гайку с оправки и ударяя о лицо наковальни, выглаживают верхнюю и нижнюю грани ручником или гладилкой.

Чтобы отковать шестигранную гайку, ход работы остается тот же, только при отделке граней гайку поворачивают на угол в 60°, отчего вместо четырех граней получится шесть. Так же точно при отделке восьмигранной гайки поворачивают ее на угол 45°.

При отделке гаек необходимо поворачивать их непременно на требуемый угол и правильно наносить удары ручником на одну из граней, а не на ребра, иначе гайка получит неправильную форму.

Гайка, откованная по способу только что описанному, называется пробивной. Она имеет тот недостаток, что при нарезке резьбы или впоследствии, когда гайка будет навинчена на болт, она может дать трещину, а иногда, при дурном качестве железа, и вовсе лопнуть.

Несравненно большею прочностью отличаются гайки, называемые заварными. Для выделки такой гайки вытягивают полоску железа шириною и толщиною соответственно размерам гайки, длина же берется в три раза больше диаметра отверстия, которое должна иметь гайка. Полоска эта, нагретая в горне, загибается на роге наковальни в виде кольца, которое затем надевается на оправку, и края его сводятся один с другим в накладку. После этого кольцо нагревают до сварочного жара и, вынув его из горна оправкою, сваривают и проковывают по общим правилам.

Болты. Сделав гайку, можно приступить к отковке болта, который состоит из цилиндрического стержня со шляпкою или головкою на одном из его концов. Головки эти бывают двух родов: самородные и приварные. Первая головка отковывается из цельного куска болтового стержня, вторая же приваривается к одному из его концов.

Приварную головку изготовляют так: отковав две гайки одинаковой величины с пробитыми отверстиями или же самородные, дают им остыть. Затем берут железный стержень и один конец его немного утолщают, затем на горячий его конец загоняют одну из гаек и снова накаливают в горне до сварочного жара. Приварив головку, придают ей ту или другую форму по тем же правилам, как это было объяснено относительно отковки гаек. В прочности такая головка значительно уступает самородной тем, что при дурной сварке и частых сотрясениях, которым может подвергнуться болт, при скреплении им какого-либо механического станка, приварная головка может отскочить, между тем как при употреблении болтов с самородными головками этого не бывает.

Когда головка приварена, приступают к отделке стержня болта. Для этого болт захватывают клещами за головку, закладывают стержень в горн и нагревают до краснокалильного жара. После этого, вынув нагретый стержень из огня, проковывают его по всей длине на наковальне при помощи гладилки и нижника. Особенное внимание при этом должно быть обращено на правильную обжимку той части болта, которая соприкасается с гранью головки. Эта грань должна образовать вполне правильный угол, иначе головка примет относительно болта косое направление.

Во время работы надо возможно чаще проверять диаметр болта, причем не следует забывать, что нагретый металл при остывании уменьшается в объеме, а потому при обмеривании ножки кронциркуля не должны проходить свободно. Когда болт совершенно готов, длину его обмеряют, излишек отрубают зубилом и конец выправляют ручником.

Изготовление болта с коническою потайною головкою. Отрубив кусок болтового железа длиною несколько более предполагаемой длины готового болта, накаливают конец его в горновом гнезде и затем осаживают настолько, чтобы из полученного утолщения этого конца могла образоваться головка болта. Тогда стержень нагревают до белокалильного жара и, захватив его клещами за грушевидное утолщение, быстро опускают конец болта в наложенную на наковальню гвоздильную форму, как показано на рис. 39. Затем часто ударяют ручником и кувалдою по утолщению; последнее, раздавшись, заполнит все пустоты гнезда гвоздильни. Когда эта работа окончена, поднимают гвоздильню за рукоятку и, ударив хвостом болта о наковальню, вынимают болт и подвергают его окончательной отделке.