Николай Львович Дувакин-Комаров
Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту кирпичных печей
Общие правила
Печи на даче
Не придется вам опять
По морозу щеголять
Дырками заплатками
Голенькими пятками.
К.Чуковский
Сам я дачник. Я и печки люблю ремонтировать, потому что с дачи уезжать не надо. Пришел, посмотрел, потом затопил, глядишь – уже и стол накрывают. Печка не топится – раз, два, три – пожалуйста. Тяга появилась, дверки не выпадают, штукатурка свежая. Конечно, облегчаю себе жизнь, как могу. Смотрю: продается термостойкий клей, – применил. Увидел готовую штукатурку, использовал. Потом, конечно, могут прибежать – там огромная трещина, тут штукатурка отвалилась.
Ну иду, проклиная себя за опыты, воображая картины развалин или пожарищ. Но чаще всего оказывается ерунда и мелочь. А ужасы – клей не выдержал, стенка упала – не подтвердились. И с удивлением наблюдаешь пригодность новых технологий. На трубу дефлектор поставил – дымить перестала. Трещины проклеил – не разваливается. А сверху намазал готовой штукатуркой – красота. И наступил период, когда хозяева отремонтированных печей перестали прибегать с претензиями. Когда видишь печь, которую нещадно кочегарят уже 10 лет, а твой ремонт выдержал, то мысль одна – надо же не сломали! И штукатурка выдержала, и дверка не оторвалась – повезло, да и только. Тут, правда, поленом по каминной полке вмазали, так это мы обратно приклеим…
Но иногда бывает, что вроде все как надо сделано, приемы те же, а хозяева печки глаза отводят. Не все просто в нашей песочнице.
Когда лучше не браться
Один иностранец сказал мне:
Жора, зачем вы делаете такие большие печи.
Не лучше ли утеплять дома?
П. Мамонов
Браться за ремонт печи нужно лишь в том случае, когда есть уверенность решить проблему лет на 10. Успех часто зависит от прилежания в исполнении рекомендаций, изложенных в этой книге.
1.Невозможно отремонтировать печь, если требуется замена фундамента под ней. Если печь год от года кренится на бок, то помочь нечем. Часто на пучинистых грунтах фундамет печи ведет отдельно от фундамента дома. Печь наваливается трубой на перекрытие, и
появляются вертикальные трещины, бегущие через большую часть ее массива. При незначительном наклоне печи еще можно помочь – отпилить перекрытие в месте зажатия. Трещины уходящие в пол говорят о ненадежном основании и весьма опасны для эксплуатации.
Отсыревшая кладка внизу печи говорит о плохой гидроизоляции фундамента.
2. Не имеет смысла ремонтировать печь, если она откровенно мала для дома.
На то, чтобы нагреть-протопить дом требуется 100 Вт тепла на квадратный метр в час. Если стоят стеклопакеты и хорошее утепление, то уж не меньше 60 Вт. Нагретая до разумной температуры 90–100 градусов печная стенка излучает тепла не больше 500 Вт на квадратный метр поверхности, если топить утром и вечером. Если площади излучающей поверхности не хватает, то несчастную печку постоянно перетапливают, и она быстро снова ломается.
3. Кирпичи в банных печах испытывают экстремальные нагрузки, по этой причине банные печи, уже после пяти лет эксплуатации, лучше перекладывать полностью.
4. Если печь стоит не на месте: где-нибудь в дальнем углу, или наоборот, на проходе.
и 5. Очень часто виноват неумелый истопник, сырые дрова и грязные каналы.
Все остальное лечится, только затраты на ремонт могут превысить стоимость полной перекладки печи. Если после пристального осмотра требуется проделать больше половины операций, описанных в книге, то ремонт финансово не целесообразен – переложите всю печь.
А главное, дом не спалить.
Правила безопасности
Граждане Российской федерации обязаны:
…Соблюдать требования пожарной безопасности, а также иметь в помещениях, находящихся в их собственности, первичные средства тушения пожаров…
Федеральный закон №69 от 21.12.94 (статья 34)
Требования пожарной безопасности печей напечатаны:
–Правилах производства трубо-печных работ ВДПО 2006 [1]
–Строительных Правилах СП7.13130.2013 [2].
Переведу эти правила с нормативно-строительного на домашний язык, но в квадратных скобках оставлю номера статей вышеприведенных документов.
Если открыть статистику МЧС, то, примерно, в половине несчастных случаев причиной является перекаливание печи. В правилах регламентируется максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов), которая не должна превышать:
90 °С – в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений;
110 °С – в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;
120 °С – то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи.[2; 5.21]
Оптимальное время топки любой печи не превышает 2х часов. Если топить больше, то внутренние поверхности печи практически перестают воспринимать тепло дымовых газов, и тепло просто улетает в трубу. Лучше вовремя закрыть задвижку, тогда печь нагреется по настоящему. По большому счету трогать рукой печку в конце топки вообще не показательно – с внутренних поверхностей печи тепло просачивается наружу за 30–50 минут, в зависимости от толщины стенки. Запрещается сжигать в печи топлива больше, чем она может выдержать. Лучше топить печь два раза в сутки.[1, 3.7.5].
Иногда может возникнуть ситуация, когда печь раскалится сама по себе. Закончили протопку, а печь продолжает нагреваться. Это сажа внутри печи загорелась. Печь гудит как сумасшедшая, из трубы бьет струя огня. Кирпичи раскаляются так, что глиняные швы между ними высыпаются как песок. После такого катаклизма печь требует перекладки.
Чтобы сажа не загорелась печь нужно периодически чистить:
В начале отопительного сезона, потом через три месяца для отопительных печей.
Печи постоянного действия чистят еще чаще – раз в два месяца, а кухонные плиты и мангалы из-за жира чистят каждый месяц. [1, 6.8.4].
В качестве профилактики используют химические составы для чистки дымоходов, картофельную шелуху, сырые осиновые дрова. Их сжигают в топке раз в неделю.
Печь нужно время от времени осматривать со всех сторон. Начнем с топки.
В топке печи самая большая температура, и топочная дверка нагревается иногда до красна. И деревянная стенка расположенная близко перед топкой может неожиданно вспыхнуть. Поэтому расстояние от топочной дверки до горючих поверхностей должно быть не менее 125 см [2, 4.4]. Если расстояние меньше обязательно ставят защитный экран от излучения.
Дверка должна хорошо закрываться – это основная защита от выстрелившего уголька. Необходимо постоянно следить чтобы печные дверки надежно запирались [1, 3.7.4]. Топить печь с открытой (или незакрывающейся) топочной дверкой запрещено [1, 3.7.10].
Неисправную дверку обычно просто заменяют (см. замена дверки).
Чтобы исключить попадание на пол выкатившихся из топки или поддувала углей, перед топочной дверкой укладывают металлический лист не меньше 700х500 мм [1, 3.8.24];[2, 5.39] Такой лист можно купить в магазине или вырезать из оцинковки.. К полу лист прикручивается саморезами-клопами, прибивается гвоздями, или приклеивается на жидкие гвозди.
Стенки у топки тоже сильно нагреваются, поэтому дрова, брошенные у входа, не должны наваливаться на печь. Шкафы, стулья и прочую мебель держите на расстоянии не менее 50 см от печи [1, 3.7.12]. Дрова удобно хранить в металлической корзине или на подносе-дровнике.
Трещины, появившиеся в стенках топки требуют постоянного контроля. А вот при выпадении кирпичей внутри металлических топок, нужно контролировать нагрев внешней металлической оболочки. Перед началом отопительного сезона нужно проверить целостность кладки и заклеить трещины [1, 3.7.3].
Деревянный пол под металлическими печами должен быть обязательно защищен от возгорания. Причем если печь на ножках, то достаточно стандартной защиты – металлическим листом по асбестовому картону 10 мм. Но если печь ножек не имеет, то от пола до низа печи должно быть выложено основание, толщиной не менее 100 мм [2, 5,41].
В инструкциях к банным печам рисуют обычно основание в два ряда кирпича.
Кстати в кирпичных печах расстояние от дна зольника до пола должно быть не меньше 140 мм, а до дна газоборота 210 мм. [2, 5,40].
Дачный совет.
Правила требуют исправления нарушений. Однако оценить степень опасности нагрева деревянных конструкций, когда есть подозрения, можно. Методы испытаний печей промышленного производства [ГОСТ Р 53321–2009] требуют, чтобы окружающие печь предметы нагревались не выше 50 градусов. Если потрогать рукой подозрительно нагретую деревянную поверхность, то в безопасном случае рука свободно держит температуру. Если руку хочется отдернуть, то дальше топить опасно – дерево может неожиданно вспыхнуть.
В дымооборотах температура меньше, и здесь в основном следует опасаться трещин. Отличить опасную трещину от безопасной просто – над опасной трещиной видны следы копоти. Если опасная трещина проходит рядом со стеной, или у потолка, то возгорание это вопрос времени. Негерметичные трещины проклеивают высокотемпературным клеем, а все остальные замазывают эластичной штукатуркой.
Вообще-то деревянная стена, подходящая к печи, должна упираться в специальную кирпичную стенку, выложенную между печью и стеной – холодной четвертью или отступкой. Между отступкой и конструкциями дома должен всегда оставаться деформационный промежуток не меньше 1 см, закладываемый асбестом или негорючей ватой. Потому что печь наглухо зажатая в стены дома может опасно треснуть при усадке сруба или при подвижках фундамента.
Ширина открытых отступок при кладке в полкирпича – 260 мм, при кладке в четверть – 320 мм. При выполненной защите дерева металлическим листом по асбестовому картону расстояния могут быть уменьшены до 200 и 260 мм соответственно [1, 3.8.4]
Дачный совет
При отсутствии противопожарной отступки нужно сделать выбор – переложить всю печь, или обрезать стену на нужное расстояние. Почти всегда второе проще – лучшим помощником станет сабельная пила, или электрический сучкорез.
Полученные проемы заделываются негорючими плитами: цементно-стружечной, стекло-магниевой, гипсо-волокнистой, и даже гипроком. Их навешивают на гипрочный металлокаркас. Внутрь закладывается негорючая изоляция Paroc или Rokwool.
Перекрыша печи выполняется в три ряда кирпича. Расстояние между перекрышей и потолком должно быть не менее 350 мм для печей периодической топки и 1000 мм для печей длительного горения. При защите потолка металлом по асбесту расстояние можно сократить до 250 мм и 700 мм. При перекрытии выполненном в два ряда указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза [2, 5.36].
Как уже говорилось, неплотно закрывающиеся прочистные дверки, особенно где-нибудь за шкафом, опасны. И, кроме того, сильно ухудшают тягу в печи. До замены неисправной дверки, ее можно дополнительно заткнуть негорючей изоляцией Paroc или Rokwool.
Отлично
Хорошо
Подозрительно
Опасно
Опасное место любой печи – проход дымоходом перекрытия между первым и вторым этажом. Для обеспечения безопасности любой дымоход в этом месте должен иметь расширение – распушку. Причем распушка не должна теряться где-то в перекрытии – в правилах указано: выше пола на 70 мм. [2,5.32]
Надо сказать, что раньше (возможно когда Ваша печь как раз строилась) нормы были мягче (250 мм), но при этом в правилах был пункт, ограничивающий время топки тремя часами. Если продолжать топку, то химический процесс в разогревшемся дереве приводит к самовоспламенению.
Современные нормы разделок от внутренней поверхности дымохода (от дыма) 500 мм при незащищенных конструкциях и 380 до защищенных.[2, Б1]
Представим дымовой канал распушки 120х250 мм, и прибавим во все стороны 380 мм получится 880х1010 мм. Часто такого расстояния между балками просто нет. При строительстве печи необходимо будет вырезать балку и заводить ригель на соседние. Или, что проще, нарушить правила. Иногда посмотрев на потолок замечаешь, что распушка, выполненная по всем правилам с трех сторон дымохода, почему-то не сделана с четвертой. Значит балку, проходящую рядом с дымоходом, не решились передвинуть. И ситуацию спасает плохая, маломощная топка, или даже протекающая кровля. Поставили хорошую топку, разогрелся массив печи, а потом дымоход. А в перекрытии его не проверить, и ориентироваться тут нужно на нормы. В простых случаях можно просто вырезать перекрытие на необходимое расстояние. В сложных случаях придется поднять пол на втором этаже и передвинуть балку. Это не так уж сложно, зато не нужно жить в опасениях. Усилиями Русского Печного Общества появились сертифицированные ВНИИПО комплекты прохода кирпичных труб из современных материалов.
Дымоход, конечно, не должен иметь трещин. Очень опасны кирпичные дымоходы зашитые в деревянный короб. Или просто заваленные старой мебелью. Вообще на чердаке, где за дымоходом редко наблюдают, его правильнее побелить – на побелке хорошо видна копоть от негерметичных трещин.
Последний пункт осмотра – доски кровельной обрешетки: расстояние между ними и дымоходом должно быть не менее 130 мм [2, 5.38].
