Михаил Голодок
Тет-а-тет с Амазонкой
День 40. Новые вызовы
С утра пораньше вышел из протоки в основное русло реки. Тело ломило после вчерашних сверхнагрузок, так что решил сделать зарядку, что, в общем-то, мне не свойственно.
Ещё одной ногой во сне, я медленно встал посреди лодки, потянулся, как вдруг прямо перед носом каноэ вынырнул дельфин! Не маленький синий, а трёхметровый розовый! Я чуть не вывалился за борт от такой внезапности, но успел повернуть в сторону кровати. Туда и плюхнулся. Сон сняло как рукой. Похоже, с зарядкой на сегодня всё.
Удивительные всё-таки создания эти дельфины. Чем дольше я нахожусь наедине с рекой, тем большую близость с ними ощущаю. Порой кажется, что в своём гармоничном стремлении жить лишь животные могут меня понять. Это ощущение обостряется, когда я возвращаюсь домой из очередного путешествия. Мой мир перевернулся, наполнился новыми тонами и полутонами, а здесь всё как прежде. Я рассказываю о свободе, стремлениях, мечтах, а мне твердят про стабильность и безопасность. Очень жаль.
На завтрак погрыз одну из солёных рыб и добрался до запасов конфет, что уже не первый месяц таились в самых разных уголках снаряжения. Чувствую, как мне не хватает сахара. Мои банки под припасы спасли всё, кроме него. Теперь фаринью будет есть ещё тяжелее. Местные и без того удивляются, как я могу питаться ей неделями. Хех. Всё дело в том, что в Перу развита целая культура приёма пищи. Я бы даже предположил, что здесь в среднем едят на порядок лучшую пищу, чем в той же Европе, несмотря на довольно скудный бытовой комфорт. Как и в Боливии, любое блюдо тут представляет собой смесь из 3 и более ингредиентов. Не может быть картошки с курицей, например. К ней обязательно добавят немного салата и какую-нибудь фасоль. Сейчас я вспоминаю об этом с особым трепетом, глядя на свою солёную рыбу.
Амазонку сегодня штормит, но ветер попутный. Это не может не радовать. Меня несёт по реке быстрее брёвен. Невольно задумываюсь о парусе. Жаль, что ветер здесь слишком непостоянен. Всегда хотел пройтись под парусом. Ничего, ещё успею.
Вчера вытащил из-под ногтя большого пальца ноги кусочки песка, что давно меня беспокоили, но плотность событий заставляла думать о более насущном. Сегодня палец почти не болит, в отличие от уха. Отит всё ещё одолевает, но тоже идёт на спад.
Газа почти не осталось. На остатки отварил себе 4 банана. Их должно хватить до посёлка, где я смогу пополнить запасы воды и продуктов. До границы с Бразилией осталось около 80 километров, так что, думаю, завтра уже буду там. Без газа труднее, ведь готовить я смогу лишь в сухую погоду на огне, но это было осознанное решение. Газа должно было хватить как раз до Бразилии. Дальше – адаптация к новым трудностям.
К слову о трудностях. Дождь опять угнетает. Сухим сезоном и не пахнет. Если вода не опустится, то с рыбалкой будет туго, я же всё ещё надеюсь поймать что-нибудь тарафой. Продолжаю упражняться с забросом.
Причалил к перуанскому посёлку Какао, где пополнил запасы воды и сахара. Тетрадь для записей найти так и не удалось, но одна из местных девушек подарила мне блокнот. Её внешность показалась мне весьма приметной. Разговорившись, выяснил, что она колумбианка, как и большинство жителей. Здесь людей мало беспокоят государственные границы и то, что правый берег реки перуанский, а левый колумбийский. Они свободны от бюрократических проволочек в виде постов контроля. И всё благодаря реке. Такое мне по душе.
Жители посёлка были очень отзывчивы, как и всегда. Перед отплытием меня предупредили, что нужно держаться колумбийской стороны реки, так как другая слишком спокойная. Сомневаюсь, что дело в скорости течения, ведь мне постоянно твердят, что на реке изобилуют пираты. Кто-то даже молится мне вслед. Так и живу.
Снова дождь. К счастью, без ветра. На такой большой реке отчётливо ощущается, как он усиливается и ослабевает. Звук меняется задолго до прихода новой волны. Ох, волны! Как вспомню вчерашний день! Чем вытравить этот страх? Не знаю.
Из радостного: у меня снова фаринья с сахаром! Никакие варёные бананы не сравнятся с ней. А ещё в посёлке нашлось немного сухарей, так что обед у меня и вправду роскошный.
Едва я успел подкрепиться, как поднялся сильный ветер. Понимая, к чему всё идёт, я закрепил при помощи верёвки и пары гвоздей крышку на носовом отсеке. Не хотелось бы, чтобы из-за волн что-нибудь уплыло. Котелка у меня и так уже нет.
Следом за ветром пришли волны, начался ливень. Я уселся поглубже в лодку и принялся принимать вызовы природы. Задумался, что стоит закрепить дождевик так, чтобы он смотрелся на мне как юбка у каяка.
Кажется, прошла целая вечность, пока ветер не утих. Сил совсем не осталось. Присмотрел небольшую речушку, в которую и завернул. С удивлением обнаружил высоченный эвкалипт, к которому и привязался покрепче. Пора отдохнуть.
Устал. По лодке бегает колония агрессивных муравьёв. Обычно они стремятся проложить пути и укрыться в уголке, но эти другие. Больно жалят и настаивают на том, что я должен уйти. А я что? Сижу в своей лодчонке, мокрый насквозь. От тела и одежды идёт пар. Сегодня без рыбалки. Спать. Просто спать.
Джунгли кишат жизнью. Не передать словами то многоголосие, что слышно у реки в сердце Амазонии. Это десятки птиц, насекомые, обезьянки. Нет сил, чтобы пошевелиться, зато я могу до самого погружения в сон слушать эту прекрасную полифонию жизни.
24 мая, пройдено ~60 (1542) км.
День 41. Прорываясь к границе
Проснулся от звука той самой. Меня от русла реки отделяла высокая (около 1.5 метров), но узкая коса. Услышал, как идут волны. Разумом понял, что они не могут преодолеть весь этот лесной покров косы, но где-то в воображении уже представил, как бурный поток пересекает папоротники, тростники, деревья, скатывается прямо в мою лодку. Ничего, однажды я встречусь с этой яхтой на реке. Я должен победить страх раз и навсегда.
Спалось прекрасно, под утро вновь разыгралось многоголосие птиц. Здесь их особенно много. Идиллию разрушили муравьи. Вчера я привязался к мощному стволу эвкалипта и нацеплял маленьких жёлтых муравьёв. Так вот, их собратья спустились по канату и оккупировали за ночь мою лодку. Самое забавное, что буквально вчера я принял решение быть чуть мягче, не убивать муравьёв. Надо сказать, что вне этого сплава по Амазонке я очень уважительно отношусь к любой жизни. Я ни муравьёв, ни пауков, ни змей не убиваю, никогда, но здесь… другие правила. Я вынужден быть жёстче, чтобы выжить. Плохо закрытая банка – уничтоженные муравьями припасы. Не проверил сумку или сапоги – укус неизвестного паука. И прочее. Но я решил так: если муравьи меня не кусают, не мешают спать своим передвижением, они имеют право жить на моей лодке. И вот – новая колония, впервые по-настоящему агрессивная. Каждая особь впивается в кожу и желает прогнать меня. Прогнать из мой лодки, моего дома! Нет, добряком я буду на суше. А их ждёт зеркальный ответ. Это жизненно необходимо.
Всё утро на вёслах. Течение куда-то пропало. Дошёл до противоположного берега – стало чуть легче, пусть и всего 3-4 км/час (обычно 6-7 км/час). Странно. Река так широка, что стало по-настоящему сложно искать поток.
До границы Бразилии осталось меньше 12 километров, а меня как назло начало клонить в сон. Нельзя засыпать на течении – это небезопасно. Видимо, разморило солнце. Вчера весь день шли дожди. Если засну, проплыву границу. Тогда проблем станет кратно больше. Решил съесть последнюю солёную рыбину, чтобы хоть как-то сбить сон. Полегчало. Прибрался на лодке, закинул пару раз тарафу. Нужно практиковаться. Я всё ещё верю, что вскоре наступит сухой сезон.
Я пропустил нужную протоку, да, несмотря на все мои старания. Карта показывала, что она будет дальше, но её всё не было и не было. Местность здесь меняется быстрее карт. Пришлось грести против течения около 2 километров. Однако желанной протоки так и не было видно. Тут-то мне и помогло наблюдение за местными! Я заметил, как одна из лодок с мотором буквально пропала в зарослях тростника. Похоже, мне именно туда!
Держась за один из торчащих кустов (здесь в сухой сезон земля, а где-то даже лес), я перевёл дух и отправился пересекать протоку. Последний рывок до границы, дальше ещё одна спокойная протока и спуск вниз по реке до самого погранконтроля. Силы заканчиваются. Когда становилось совсем тяжело, я бросал весло и опускал горячие руки в воду, после чего омывал лицо и вновь брался за дело. Так ещё минуты 3-4. Мозоли, кстати, уже давно не беспокоят.
Разглядел желанную протоку и с размаха влетел в кусты. Сил управлять направлением уже не было, я отдал всё, чтобы пересечь преграду с минимальным углом. Выворачиваю на протоку, как вдруг случается маленькое чудо. Не из приятных. Протока идёт против течения реки! И такое бывает. Соседняя протока (русло Амазонки), видимо, выше этой. Опять гребу вверх по реке, благо небольшой. Мимо проносятся люди с моторами, какой-то дедок даже предлагал потянуть меня за трос. Мой большой палец вверх он расценил как «всё хорошо, не надо». Пусть оно так и будет. Гребу. Люди очень приветливые.
Дохожу до залива у посёлка Санта Роза. Это последнее перуанское поселение, где и находится пограничный пункт. Причаливаю. Вижу, как мне машут ребята из местного паба, хорошо поддатые. Зовут к себе.
Подошёл, поприветствовал. Мне предложили выпить, но я отказался, поскольку мне не интересен алкоголь. Они попытались убедить меня в том, что это лишь охлаждённая кокосовая вода, но их выдала надпись «Cerveza» (исп. Пиво). Кто ж знал, что я понимаю испанский. Ведь гринго языки не учат.
Меня угостили холодной газировкой, что после такого пути была очень кстати. Выяснилось, что сначала, когда они поняли, что я из России, они хотели надавать мне тумаков за увиденное по ТВ, но решили, что лишь бог может меня судить. Хех. И вправду, не интересуйтесь политикой, тогда она сама вами займётся! Ребята оказались хорошие, несмотря на всю эту ситуацию. Эмпатии им не занимать.
Узнал их имена – Сумаэтра, Мануэль, Марио… и Розита, администратор бара. В разговоре меня в очередной раз предостерегли, что ниже по реке очень много пиратов. Визуально это выглядело забавно. Розита прикрывала один глаз и делала вид, что стреляет в меня из пальца, но мне было не до смеха. Рассказали о наркотрафике и плантациях – их обычно и защищают пираты, поэтому за пределы деревень лучше не выходить, чтобы не оказаться в неудачном месте. А я живу в джунглях, упс.
Не могу сказать, что эти истории напугали меня, поскольку я слышал их уже сотню раз, понимаю, насколько опасность реальна. Только нет смысла переживать о том, на что я не могу повлиять. Останется лишь двигаться к цели.
Из обнадёживающего, кстати. Ребята объяснили, что пираты убивают не всегда, порой им достаточно убедиться в том, что у тебя на борту нет наркотиков, ведь это главная ценность на реке, а не все эти смартфоны и камеры. Утешает.
Дождался открытия миграционного отдела. Кристиан, его сотрудник, вежливо пригласил меня за стол. Выяснилось, что я просрочил визу на 1 день. Ещё бы, из-за кражи паспорта в Икитосе я потерял почти 4 дня. Удивительно, что я смог всего за неделю пройти эти 500 километров до границы. Но нарушение есть нарушение. Кристиан сказал, что меня не выпустят без уплаты штрафа. Он не критичный, но неприятно. Я делюсь своей бумагой из полиции, мол, причина уважительная. Тогда мне идут навстречу, помогают составить документ, чтобы я попал под амнистию. Да, у них тут какую-то амнистию объявил президент, очень кстати. Хотя штраф был в районе 100 рублей. Это скорее дело принципа, хочется, чтобы совесть была чиста.
Долгожданный штамп. Я свободен. Осталось отметиться в Бразилии.
Прощаюсь с местными, меня дружно проводят до лодки, один особенно пьяненький местный даже намеревался плыть со мной. Мол, для этого он охранял лодку в моё отсутствие. Кое-как отмазался от него тем, что спальное место лишь одно.
Гребу по узкой протоке среди тростников. Вижу, как навстречу ведёт лодку парень с матерью, они дружелюбно приветствуют меня. Иду дальше. Тут что-то дёрнуло оглянуться. На моих глазах произошёл ужас. Из-за соседних кустов вылетела более крупная лодка с 5-7 пассажирами. Скорость небольшая по меркам реки, но тормозов у лодок нет. Кажется, все понимали, к чему дело идёт. Спустя секунду большая лодка буквально переехала малую, прижав мать того юноши. Корма лодки с мотором уже ушла под воду, а парень из последних сил пытался спасти мать. К счастью, пока я грёб к ним, их уже вытащили. Лодка с вещами затонула. Так я увидел аварию на воде своими глазами. Страшно.
Очередная протока, но куда более серьёзная. Впереди граница Колумбии и Бразилии, городки Летисия и Табатинга. Меня отделяет от них быстрое течение шириной более 500 метров. Солнце начинает невыносимо жарить, но меня подбадривают местные. Лодок здесь курсирует много. Люди при виде меня притормаживают и показывают большой палец вверх. Кто-то хвалит лодку. Берега я настиг совсем без сил. Когда я ел? Уже не помню. Солёная рыбка и чашка фариньи? Кхм. Боюсь, что этого недостаточно.
В бразильском порту меня встретили ещё радушнее. Здесь уже все говорили по-португальски, но прекрасно понимали испанский, видимо, благодаря близости к Перу. Я же, в свою очередь, удивительно неплохо понимал их. Вспоминаю свой первый месяц в Южной Америке, первой моей страной была Бразилия. Это было ужасно! Я совсем не понимал португальский, не мог ни говорить, ни понимать, весь месяц пути прошёл через переводчик. Что-то внутри отвергало язык, тяготея к испанскому. Сейчас всё иначе. Я изучил основной язык, готов учиться португальскому. Приятное ощущение лёгкости.
Я познакомился с местными таксистами, которые с большим любопытством разузнали у меня всё о моем пути. Напомнили о пиратах и бандитах, которые убьют меня просто так, потому что могут. Что ж. Ладно. В миграционную службу я так и не успел, поскольку она находилась где-то глубоко в городе, к моему удивлению.
Мы с портовыми рабочими общались больше часа. Солнце начало заходить, так что мне выделили местечко в порту, где я бы смог безопасно заночевать. Паренёк лет 20 поинтересовался, когда я последний раз ел, не голоден ли. Я заверил, что всё хорошо, но он дал мне бразильских реалов, чтобы я смог перекусить. Понял, что до обменника я тоже всё ещё не сходил.
Ужином я занялся безотлагательно, стоило лишь завершить диалог (потом он продолжился до самой ночи). Чашка риса, фасоль, шашлык из курицы! Мне было так неловко, но я буквально глотал кусок за куском. Хотелось насладиться процессом, но я даже не заметил, как от этих блюд ничего не осталось. Работа веслом налицо.
В порту со мной поделились удивительно быстрым вай-фаем. Я заподозрил неладное. И мои подозрения оправдались! Вай-фай раздаёт лодка со спутниковой тарелкой Starlink! Икитос, Тонантинс, Атакама, теперь здесь. Илон Маск буквально спасает людей, пока кто-то строит конспирологические теории.
Заметил, что здесь даже у простых каноэ для привязи чаще используется металлическая цепь, а не верёвка, которую так легко перерезать.
В порту меня долго не оставляли местные, слушая мои рассказы о путешествиях по миру, о моей лодке, том, что приключилось со мной в пути. Я с трудом смог удалиться, чтобы наконец-то лечь. Телефон буквально вываливается из рук, но дневник дописан. Можно наконец-то провалиться в сон!
25 мая, пройдено ~40 (1582) км.
День 42. Портовая звезда
В Табатинге в первую очередь бросается в глаза обилие машин и мотоциклов. Мото-машин же, как во всей перуанской части реки, совсем нет. Сразу видна разница в уровне жизни. Цены здесь тоже в среднем выше в 1.5-2 раза, так что закупить продукты вышло недёшево. Хорошо, что тарафу купил в Икитосе, здесь она вместо 170 перуанских солей стоит аж 400! Почувствуй, как говорится, разницу.
У лодки снова собралась целая толпа, пока я занимался мелким ремонтом, орудуя молотком, ожидая, когда откроются двери миграционного отдела. Ничего нового! Стоит лишь кому-то узнать, что я планирую пересечь бразильскую часть реки на этом маленьком каноэ, как они тут же крутят у виска. К этому я привык.
Купил с собой 2 пакета хлеба, 1 хуанэ (рис в листе), 1 связку бананов, что можно есть с фариньей без готовки. Отыскал и солидный блокнот. Хоть день в рисе и помог телефону немного оклематься, даже получается делать фотографии, но батарея всё ещё еле работает. Поэтому все записи сохраняю в файл на SD-карте, а заметки буду писать в бумажном блокноте. Если будут грабить, я отдам телефон, попросив флешку. Должно сработать. Если не убьют.
На рынке я видел, как продавали лапу крокодила! Значит, я совсем близко к своей цели. Хочу увидеть крокодила в диких условиях, вне заповедников и зоопарков. Говорят, что здесь есть по-настоящему большие особи.
Прекрасный день. Яркое солнце и освежающий ветерок. Ушло около часа, чтобы покинуть порт, так как мою лодку заблокировали другие гости.
Я снова в Бразилии. Снова на реке. Здесь она зовётся Солимойнс, что весьма любопытно. Бразильцы считают, что сама Амазонка начинается лишь в Манаусе, где сливается Rio Negro и Solimoes. Для меня же и мирового сообщества Укаяли и Солимойнс – всё одна река.
С первых минут я ощутил отличие. Мне отвечают на приветствие почти все лодки, люди не боятся меня, как те же боливийцы или перуанцы. Неудивительно, они живут в одной из самых опасных стран, где каждый был либо жертвой, либо свидетелем ограбления (если не участником). Думаю, они просто привыкли к опасности, наслаждаются жизнью. Похожий вывод я сделал, когда проехал автостопом от Рио-де-Жанейро до Игуасу. Машины останавливаются неохотно, но люди при этом легко идут на контакт.
Река здесь огромная. Уже не меньше 2 километров в ширину, из-за чего выгребать на фарватер всё сложнее, как и сбегать от сильных волн. Ставки растут, так сказать. Скорость течения около 8 км/час, что не может не радовать.
Когда я планировал это путешествие, разделил его, как вы помните, на 3 части, что будут реализовываться по мере возможности и, прежде всего, здоровья. И вот, половина пути позади, остались финальные 1550 километров до Манауса. Интригующе. Всё ещё не знаю, что буду делать после, но хочется поделиться этой историей с другими, так что приторможу и напишу книгу по мотивам этого дневника, где-то укоротив, а где-то дополнив деталями. Может быть. Название я уже тоже придумал: «Тет-а-тет с Амазонкой». Меня же всегда с удивлением спрашивают: «Один что ли? По Амазонке?» Нет, со мной Свобода!
День подходит к концу. Я с радостью подмечаю, что впервые за целую неделю буду ложиться полностью сухим – ни тебе суровых дождей, ни адской гребли. Ищу место для стоянки. Приглядываю огромную мель с осевшими брёвнами – самое то за неимением реки, волны не могут набрать силу в таких местах. Начинаю грести поперёк течения. Остаётся каких-то 300-400 метров, как резко поднимается встречный ветер. Вспышка молнии. Гром. Дождь резко сменил направление, вместе с ветром. Теперь у меня нет и шанса дойти до места.
Разворачиваюсь. Пытаюсь выгрести обратно на середину реки, да не тут-то было. Лодку разворачивает боком, ветер бьёт в тент как в парус. Волны повторяют игру ветра. Пытаюсь повернуться спиной к волнам и грести задом. Не выходит, снова из моей лодки делают парус. Волны становятся настолько сильными, что я меняю посадку на очень глубокую, а все вещи прячу в заднюю часть лодки. Дождь подбирается всё ближе, замечаю радугу – да, по другую сторону реки всё ещё греет тёплое солнце, усыпляя бдительность. Времени остаётся всё меньше.
Ветром мне срывает тент с одного из гвоздей. Решаю закончить его работу. Снимаю с петель и убираю всё в стационарно тентованную часть лодки. С силой налегаю на вёсла. На все попытки повернуть меня боком отвечаю сверхусилием. Мизинец и безымянный палец левой руки уже который день болят от таких манёвров, приходится иногда отпускать и грести, держась лишь 3 пальцами. Сил остаётся всё меньше, а тучи приближаются всё ближе.
Вдруг меня подхватывает волнами, я словно вхожу в их такт. Начинаю грести на каждой восходящей волне, делаю рывок к берегу, отдавая последние силы. Ручей! Только вот он вытекает из реки, перегорожен зеленью. Очень странно. Используя третье дыхание, прорываюсь к нему, выскальзывая из объятий разбушевавшейся реки.
Атмосфера резко меняется. Я иду по тихому каналу в 4-5 метров шириной. Ни волн, ни сопротивления. Тишина. Лишь немногочисленные птицы поют свои песни. Именно таких тихих мест меня всю дорогу просили избегать как перуанцы, так и бразильцы. А я думаю так: если на реке есть пираты, они должны жить где-то дальше по течению. Решил не углубляться слишком сильно, чтобы не стать невольным гостем.
Паркую лодку в кустарник, вяжусь к дереву и слышу работу бензопилы в 3-5 километрах ниже по течению. Да, такая протока не может быть необитаемой, слишком хороша для навигации. Но солнце уже вот-вот сядет. Я не могу вернуться на Амазонку, там куда опаснее. Мне остаётся лишь готовиться к возможному диалогу. Накрываюсь тентом, снимаю мокрые вещи. Начинается ливень. Вовремя.
Перед сном половил рыбу. Поймал четверых сомиков, но лишь одного больше ладони. Засолил. Остальных отпустил, кроме одного небольшого – будет наживкой. Интересно, что все они были одного вида, название которого я не знаю. У самого большого ядовитый шип на спине тянется аж на 5-7 сантиметров!
Да, дальше по ручью живут люди, хотя на карте никаких поселений нет. Мимо меня за последний час прошло 3 лодки. Все люди были очень удивлены. Надеюсь, ночью они не удивят меня.
Как стемнело, услышал, что доедают моего сома на крючке. Сон сняло как рукой. Подскочил, посветил фонариком, а там 4 похожих на червей сома отрывают по кусочку от него, как пираньи. Затем пришёл побольше, и ещё. Помню, я поймал такого однажды, когда жил с рыбаками в Перу. Хонес сказал мне, что эти сомы ядовиты, люди их не едят, а питаются они лишь мертвечиной.
В итоге от наживки остался лишь скелет и голова, а я остался без рыбы.
26 мая, пройдено ~47 (1629) км.