Леонид Зданович
Энциклопедия русской кухни
1,5 кг картофеля, 1 ст. пшеничной муки, 0,5 стакана картофельного или кукурузного крахмала, соль.
Картофель тушеный с грибами
Очищенные и промытые свежие грибы отварите, выньте из отвара и обжарьте в растительном масле вместе с нашинкованным репчатым луком. Картофель очистите, нарежьте крупными дольками, обжарьте, положите вместе с грибами в глубокую посуду, долейте немного воды, приправьте солью и перцем и тушите на слабом огне. Подавайте, посыпав зеленью. Если использовались сушеные грибы, то их нужно предварительно замочить на 2–4 часа.
8 картофелин, 3 головки репчатого лука, 400 г свежих или 5 г сушеных грибов, 4 ст. ложки растительного масла, зелень, перец, соль.
Пастернак к разварной говядине
600 г пастернака выдержите в течение 1 часа в холодной воде с лимонным соком, нарежьте, залейте бульоном, положите соли, 1 ложку муки и 1 ложку масла, варите в течение 1 часа.
Пастернак – 600 г, сок лимонный – 20 г, соль – 5 г, бульон – 1,5 стакана, мука – 1 ст. ложка, масло сливочное – 1 ст. ложка.
Пастернак со сметаной
Нарежьте кружочками 800–1200 г пастернака, заправьте 50 г масла и 1 ложкой муки, разведите 2 стаканами сметаны, подрумяньте в печи или духовке.
Пастернак – 800–1200 г, масло сливочное – 50 г, мука – 1 ст. ложка, сметана – 2 стакана.
Тушеные яблоки к жаркому
Яблоки (лучше твердые и несладкие типа антоновки) очистите от сердцевины и кожицы, разрежьте на 4 части, протушите с ложкой масла, 2 ложками сахара-песка, 3–4 ложками воды до мягкости.
Подавайте к жаркому: утке, гусю, говядине.
Яблоки антоновские – 10 шт., масло сливочное – 1 ст. ложка, сахар-песок – 2 ч. ложки, вода – 3–4 ст. ложки.
Яйца
У русских яйцо фигурирует почти в каждом весеннем обряде. Так, в первый раз после зимы. (обычно на св. Георгия) выгоняя стадо на выпас, пастухи обязательно брали с собой куриные яйца, надеясь, что их коровы станут такими же круглобокими и дадут хороший приплод.
Центральное место отводилось яйцу и в пасхальных обрядах. Яйца святили в церкви, ими "христосовались", несли на могилы умерших родителей и родственников.
Молодежь на святой неделе развлекалась катанием яиц по специально сделанному деревянному лоточку или с горки. Принято было также «биться» яйцами: чье яйцо треснет, тот и проиграл. Некоторые мальчишки достигали такой сноровки в этом деле, что за день иногда выигрывали по целой корзине яиц.
Вообще у нас яйца не считали настоящей, серьезной едой. Яйцо скорее воспринималось как баловство, позволительное разве что для малых детей да изнеженных в праздности господ. Уж больно мало оно по своим размерам, да и, как считали крестьяне, ничего путного из яиц невозможно сделать. Кроме того, яйца относились к "скоромной" пище и поэтому в постные дни исключались из меню. Особенно много их скапливалось в великий пост. Может быть, этим и объясняется обычай дарить на пасху раскрашенные яйца родным и знакомым. Довольно долгое время в русской кухне не принято было смешивать яйца с другими продуктами. Однако со временем, главным образом под влиянием французской кухни, ассортимент блюд с использованием яиц расширился. Прежде всего их стали добавлять в тесто для пирогов, блинов, лапши и других мучных изделий, широкое распространение получили омлеты, запеканка с яйцами и т. д. Да и старая испытанная яичница претерпела изменения: облагородилась мясными и овощными добавками, соусами.
Яйца выпускные по-старорусски
В кипящую подсоленную с уксусом воду через отверстия размером с 10-копеечную монету постепенно вливайте яичную массу из 4–5 яиц. Кипятите 2,5 минут, выберите яичный вар дуршлагом и подавайте к щавелю, шпинату, гороху, крапиве.
Яйца – 10 шт., соль – 20 г, уксус 3-процентный – 1 ст. ложка.
Редька
В России редька разводилась с незапамятных времен и считалась очень полезным овощем. Она входила в состав старинного национального блюда – тюри.
В средние века редька с медом признавалась лучшим средством от многих болезней. Сок редьки, например, считалось испытанным средством при простудных заболеваниях. Целебные свойства этого овоща объясняются содержанием большого количества витаминов, углеводов, белков, минеральных солей. Особенно полезна она зимой и ранней весной, когда может пополнить недостаток витаминов.
Редька отлично возбуждает аппетит, поэтому ее лучше употреблять перед обедом в качестве салатов. Перед употреблением, чтобы удалить горечь, натертую редьку нужно посолить, перемешать и дать постоять. Для смягчения горьковатого вкуса можно добавьте натертую морковь.
«В редьке, говорит народная пословица, пять яств – редечка триха, да редечка ломтиха, да редечка с маслом, да редечка с квасом, да и редечка так».
Редька чаще всего теперь употребляется крупнотертой, с подсолнечным маслом и солью. Однако вкуснее редька, тертая на мелкой терке пополам с морковью, слегка сдобренная солью и мелкосеченным чесноком.
Салат из редьки
Натрите редьку на крупной терке, обдайте кипятком, подсушите и смешайте с мелко нарубленным луком, добавьте растительного масла. Заправьте уксусом, солью, перцем. Посыпьте зеленью.
500 г редьки, 1 головка репчатого лука, 1–2 ст. ложки растительного масла, зелень петрушки, уксус, соль, перец.
Салат из редьки со сметаной
Редьку нарежьте ломтиками, добавьте репчатый лук. Размешайте со сметаной, посолите по вкусу.
400 г редьки, 1 головка репчатого лука, 150 г сметаны, соль.
Салат из редьки с помидорами
Редьку натрите, отожмите, посолите, добавьте рубленый лук, нарезанные помидоры, сахар, соль. Полейте сметаной и посыпьте творогом.
300 г редьки, 1 головка репчатого лука, 2 помидора, 100 г сметаны, сахар, соль.
Салат из редьки и картофеля
Картофель отварите, нарежьте, добавьте мелко нарубленный лук. Редьку натрите, перемешайте с картофелем, посолите и заправьте растительным маслом.
1 редька, 4 картофелины, 1 головка репчатого лука, 4 ст. ложки растительного масла, соль.
Редька с сыром
Редьку очистите, промойте, натрите на мелкой терке вместе с сыром. Теперь все положите в кастрюлю или миску, добавьте сметану, мелко рубленный чеснок. Такой салат хорошо бы украсить зеленью петрушки.
На одну некрупную редьку – 100 г сыра, который вполне можно заменить плавленным сырком, полстакана сметаны, соль и чеснок по вкусу.
Редька с медом
Очищенную и промытую редьку натрите на терке, для удаления горечи вымочите в молоке, заправьте медом (на 100 г редьки – 1 ст. ложка меда), перемешайте и подайте в салатнике.
Фаршированные томаты
6–8 томатов вымойте, выньте чайной ложечной середину, чтобы получилось в виде чашечки. Выбранную массу изрубите, прибавьте немного вареного рису, 2–3 рубленых белых гриба, 1 сырое яйцо, рубленого укропу, 2–3 столовых ложки сливочного масла, посолите, поперчите, смешайте, нафаршируйте томаты, сложите в глубокий сотейник, залейте 1 стаканом сметаны, и поставьте в духовку запечь.
Цветная капуста под соусом Сабайон
Два небольших кочана или один большой кочан цветной капусты очистите от листьев и кочерыжки, залейте холодной водой и дайте постоять ½ часа. За 25 минут до отпуска опустите капусту в кипящую подсоленную воду и, закрыв крышкой, варите до готовности на легком огне. Когда будет готова, она станет мягкой.
Подавать с сабайоном. Для приготовления соуса надо 50 г сахара, 2 яйца, сок из ½ лимона, рюмку мадеры или рома и 2 столовых ложки воды сбивать венчиком до густоты на жаркой илите. Взбивать можно также с полонезом (распущенное масло с сухарями), или с голландским соусом. ½ стакана холодной воды влейте в кастрюльку, положите туда 3–4 сырые желтка и 100 г сливочного масла, наломав его кусочками, поставьте кастрюльку на пар и все время мешайте в одну сторону, чтобы соус загустел (как сметана). Тогда процедите его сквозь салфетку, прибавьте по вкусу лимоного сока и кайенского перца.
Если этот соус подается к отварной рыбе, то его можно приготовить более пикантным, с уксусом и перцем, а именно: 5–7 щепоток перца русского (горошинками) расколоть на части, влить ¼ стакана столового уксуса, поставить на плиту, покрыть крышкой и кипятить до тех пор, пока весь уксус не испарится; тогда уже влить холодную воду, положить желтки и масло, дальше поступать, как сказано выше. Если цветная капуста варится зимой, то во время варки положить кусочек сливочного масла.
Кочан капусты фаршированный
1 средний кочан белой капусты, очень крепкий, очистите от кочерыжки и грязных листьев, сварите в соленой воде до полной мягкости. Заготовьте фарш из мяса, без яиц, посочнее, положите в него немного толченого перца. Капусту окатите на решете холодной водой, на столе разберите аккуратно листья, вырежьте из середины кочерыжку, нафаршируйте капусту фаршем между листьями так, чтобы кочан принял первоначальную форму. На сковороду положите 50 г сливочного масла, распустите, положите на него кочан, смазанный яйцом и засыпанный сухарями, поставьте в духовку на полчаса, чтобы заколеровать.
Соус к этому блюду следующий: 25 г сливочного масла, 25 г муки разведите 1 стаканом бульону, прибавьте ¼ стакана фюме, ¼ стакана сметаны, прокипятите. Облейте кочан соусом, часть соуса подайте в соуснике.
Первые блюда русской кухни
«Мясные кушанья в старой Руси были вареные или жареные. Вареные подавались в штях, ухе, рассоле и под взварами; шти забеливались сметаной во время варения, а не при столе. Обыкновенный приварок к штям была кочанная и крошеная, свежая и кислая капуста. К штям подавалась гречневая каша.»
Русская кухня, как известно, славится очень богатым ассортиментом супов. Ухой («ушным») назывался обычный суп или похлебка. Огромное количество разных пряностей составляли непременную принадлежность русской ухи в разных видах; уха с гвоздикою называлась «черною ухою», с перцем – «белою», а без пряностей – «голою».
«Рассолом» именовалось блюдо вроде нынешней солянки: варилось мясо в огуречном рассоле с примесью пряностей. «Зваром» назывался всякого рода соус.
Непременным блюдом обеденного стола и в XVIII–XIX вв. оставался суп. Ф. Ф. Вигель писал: «Французские блюда почитались как бы необходимым церемониалом званых обедов, а русские кушания: пироги, студени, ботвиньи оставались привычною любимою пищей».
«Когда обед не церемонный и за ним присутствуют родственники и приятели, то все глубокие тарелки для супу ставятся обыкновенно перед хозяйкою, которая в таком случае сама разливает суп, а лакей разносит его по сидящим за столом. При больших же церемонных обедах суп в глубоких тарелках уже предварительно ставится перед прибором каждого гостя», – читаем в «Энциклопедии русской опытной и сельской хозяйки».
Из горячих супов особенно популярны в XIX века были щи и уха, а из холодных – ботвинья.
Для нынешней русской кухни до сих пор наиболее характерными являются овощные заправочные супы: щи, борщи, рассольники (солянки), окрошки. Они включают в себя от 5 до 20 компонентов – овощей, круп, пряных трав, растительного масла и т. д. Для обогащения супов витаминами к ним добавляют мелко нарезанные укроп, петрушку, кинзу, чеснок или зеленый лук. В различные супы овощи режутся по-разному, это влияет на вкусовые качества и на внешний вид овощей.
Нарезка овощей. Для супов овощи нарезают так, чтобы форма кусочков отдельных видов овощей соответствовала форме других частей гарнира. Так, например, в крупяные супы овощи нарезают мелкими кубиками, а в супы с вермишелью – соломкой. Если капуста нарезана в форме квадратов, то остальные овощи должны быть нарезаны в виде кружочков или ломтиков, если же капуста нашинкована, то остальные овощи лучше нарежьте соломкой.
Пассерование овощей и муки. Морковь, лук, петрушку, пастернак, репу надо класть в суп пассерованными для улучшения вкуса, аромата и внешнего вида супа.
Чем мельче и тоньше нарезаны овощи, особенно морковь, тем легче при пассеровании извлекаются из них маслом ароматические и красящие вещества. Для некоторых супов (например, горохового) лук пассеруют отдельно от других овощей, так, чтобы цвет его почти не изменился.
Овощи пассеруют на противне, в сотейнике или кастрюле. Растительное масло хорошо нагревают, оно должно дать дымок, в противном случае его запах передастся овощам. Масла должно быть 10 процентов от веса овощей. В нагретое масло кладут лук и, немного запассеровав, добавляют морковь и остальные овощи. Слой овощей должен быть не более 30 мм, при большем слое они получаются пареными. Вес овощей при пассеровании уменьшается на 25–40 процентов вследствие испарения влаги.
При одновременном пассеровании лука, моркови, петрушки, сельдерея и томата-пюре надо сначала пассеровать лук (2–5 мин.), затем морковь, петрушку, сельдерей (8–10 мин.). Томат-пюре добавьте перед окончанием пассерования овощей и после этого продолжать пассерование еще 10–15 мин.
Нельзя класть томат-пюре в сырые овощи, так как они не приобретут вкуса и аромата пассерованных овощей. Кроме того, от кислоты сырые овощи делаются жесткими и их нужно пассеровать дольше. При обработке большого количества овощей лук и томат-пюре пассеруют отдельно от корнеплодов.
Чтобы отделить избыток жира, пассерованные овощи нужно откинуть на дуршлаг, после чего положить в котел с супом. Перед подачей в тарелку с супом добавьте жир, оставшийся после пассерования овощей. Такой прием способствует более правильному распределению жира по порциям.
Муку, употребляемую для заправки супов, пассеруют до тех пор, пока она не приобретет светло-желтого цвета, после чего ее просеивают.
Важна также и очередность закладывания овощей в суп – если положить в бульон квашеную капусту, щавель или томат раньше картофеля, то картофель будет твердым и невкусным. Варите овощные супы нужно в кастрюле с закрытой крышкой, чтобы не улетучивались витамины. Хорошо подать к супу обжаренные в растительном масле ломтики подсоленного черного хлеба, натертые зубчиком чеснока.
Бульоны в скоромных супах должны быть густыми, наваристыми, мясо-костными, для супов, приготовляемых в скоромные дни, вполне подходит грибные бульоны или овощной отвар.
Бульон мясо-костный
Мясо-костные бульоны являются основой супов и соусов, они питательны и полезны как для больных, так и для здоровых людей. В старину мало кто из простых русских людей мог позволить себе есть много мяса. Однако в состоятельных домах этого продукта не жалели. Супы там готовились на бульонах по нынешним временам чрезмерно наваристым. Вот один из примеров, взятых нами их книги княгини Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам».
«Пропорция для хорошего бульона: на 1 фунт (примерно 400 г) говядины одну или полторы бутылки воды (1 бутылка – 600 г), то есть на 2–3 человек достаточно положить около 2 фунтов (800 г) говядины (костей нужно прибавьте немного, иначе бульон получится мутным и невкусным).
Способ приготовления: мясо сполоснуть, положить в кастрюлю, залейте холодной водой, посолите и поставить на большой огонь. Когда вода закипит и появится пена, снимать ее шумовкой до тех пор, пока вода в кастрюле не очистится совершенно, затем варите 3–4 часа на легком огне, доливая по мере выкипания кипятком и наблюдая, чтобы говядина не переварилась, если хотят подать ее на второе кушанье. В противном случае она потеряет свою сочность. За три четверти часа до подачи на стол положить немного очищенных кореньев: моркови, петрушки, порея, луку. Подавая к столу, процедить сквозь сито и положить мелко нарубленной зелени петрушки и укропа».
Приведем еще одну цитату, как нельзя лучше характеризующую основные принципы приготовления мясных бульонов в старорусской традиции.
«Для приготовления хорошего мясного бульона первое и главное условие, – это всегда следует брать самую лучшую и самую свежую говядину, лучше меньше, но хорошую. Хотя бульон можно приготовить и из разных сортов говядины, но лучше брать от ссека, бедра, филея, грудины, костреца, огузка, лопатки и подбедерка. Лопатки и подбедерок считаются вторым сортом и не должны быть подаваемы особенным блюдом на стол в виде отварной говядины, потому что мясо этих частей сухо и жестко, но зато, имея мозговую кость, лопатка дает бульону навар, причем следует брать ту половину, которая не имеет кругловатой шишки, которую в своем интересе обыкновенно мясники навязывают, а следует брать от того места, где кость эта проходит сквозь мясо в виде толстой палки, наполненной мозгом. Ссек и бедро дают мало крепости бульону, грудина хрящевата и жирна, и годна в особенности для щей и борща; но самая лучшая и самая выгодная часть для бульона есть огузок, который мясист, сочен, мягок и употребляется весьма разнообразно. И от него мы советуем брать ту часть, которая ближе к хвосту, а не самую середину, заключающую весьма толстую кость. При этом считаем не лишним заметить, что никогда не следует брать менее 2–3 кг, что образует очень порядочный кусок, суживающийся к жирному концу и имеющий плотное и самое сочное мясо. Малое же количество взятого огузка всегда бывает невыгодно для бульона, во-первых потому, что тогда его необходимо разваривать до «мочалы», как выражаются хозяйки, а во-вторых – небольшой кусок огузка, подходя очень близко к хвосту, имеет более жира, чем мяса, остальное же занято костью. И, таким образом, говядина первого сорта, стоящая дорого, не доставляет собою ни хорошего бульона, ни вкусного блюда как вареная говядина.
Жир на огузке должен лежать довольно толстым слоем и иметь цвет масла, но ни в каком случае не сероватый, что доказывает малоценность туши. Мясо хорошо откормленного быка бывает темно-алого цвета с белою прорезью вроде жилок, и когда варится, то не разделяется слоями, а остается твердой массой, только сочно пропитывается бульоном.
Самое лучшее купленную говядину следует облить раза два холодной водой, обчистите слегка рукой, еще раз окатить, потом обтереть сухим полотенцем и тотчас опустить в кастрюлю, которую немедленно налить водой. Плита должна быть предварительно уже нагрета, чтобы бульон закипел как можно скорее, так как чем скорее мясо пустит свой сок в воду, тем вкуснее будет бульон; в этом случае под плитой должен быть сильный жар, и кастрюлю покрывают крышкой.
Говядину помещают в сосуд, определенный для ежедневной варки бульона. Когда говядина положена в кастрюлю, вливают 5–8 полных глубоких тарелок холодной воды, причем необходимо смерить стеклянной палочкой уровень воды; после этого надо поставить на плиту, прикрыть крышкой и дать большой огонь. Снять шумовкой образовавшуюся пену, поставить на меньший огонь, кипятить, исподволь снимая пену.
Многие определяют 4 часа на полную варку бульона; по с этим мы не согласны, потому что изготовление его зависит от толщины и качества куска мяса. Главное правило этого важного процесса, составляющего основу кулинарного искусства, заключается в том, чтобы бульон кипел белым ключом, не переставая, до тех пор, пока не побежит на нем пена, которую должно снимать очень часто и тщательно, от этого одного приема зависит почти вполне достоинство бульона. Крышка должна оставаться на кастрюле недолго, и ее снимают, когда кипение делается очень сильное. Когда вся пена снята и бульон уже наполнился янтарными струйками, кастрюлю надо снять с огня и поставить на более прохладное место, предоставив бульону кипеть исподволь, но никак не переставая. В то же время если желают, то следует опустить коренья, посолите бульон по вкусу. Если будет замечено, что какая бы ни была часть куска говядины высунулась из воды, то ее следует повернуть другой стороной, но никак не следует доливать кастрюлю кипятком. В этом виде бульон должен кипеть почти до самого обеда, и за ½ часа до него отлить некоторое количество бульона в особую кастрюлю для того, чтобы сварите в нем коренья, если желают приготовить суп, или разные жидкие блюда, вроде борща, кислых или ленивых щей и прочее, и прочее.
Если при приготовлении бульона, испробовав мясо вилкой, оно имеет надлежащую мягкость, что составляет признак, что говядина вполне сварилась, то мясо это ни в каком случае не следует оставлять в бульоне, а немедленно его из бульона вынуть, иначе оно сильно разварится, и перед самым тем моментом, когда пожелаете подать его на стол в виде разварной говядины с гарниром, с соусом или хреном, мясо это можно разогреть.
Не дав кипеть воде белым ключом, отнимают у мяса всякую возможность выпустить свой натуральный сок; и жир его только распускается постепенно, отчего бульон салится, делается мутным и получает неприятный вкус. Заметив это, повар заставляет вдруг сильно кипеть бульон, по говядина уже утратила свою сочность, она преет, распадается, но вкуса не даст.
Вот в кратких чертах приготовление бульона: сполоснуть говядину, положить ее в эмалированную посуду, влить на каждые взятые 400 г говядины 2 бутылки (1,5 л) холодной воды и поставить на плиту, чтобы хорошо вскипело 1–2 раза, спять шумовкой всю пену, поставить на легкий огонь, кипятить исподволь, снимая накипь, в продолжение 4-х часов. За полчаса до подачи на стол говядину вынуть, дать стечь бульону, обдать ее кипятком, чтобы смыть оставшуюся на ней накипь. Бульон же снять с огня, влить 1–2 ложки холодной воды, дать отстояться, снять сверху жир, слейте затем осторожно, через салфетку, процедить и влить обратно в ту же самую посуду, в которой варился бульон, предварительно вымыв ее, и туда же положить обратно промытую говядину и, если желают, то кладут сюда же для вкуса очищенных кореньев, кипятят на малом огне, пока коренья поспеют.
При кипячении бульона как в первый раз, так и во второй, необходимо каждый раз добавлять горячую воду, чтобы уровень ее в кастрюле был такой же, как в первый раз, т. е. оставался постоянным, для чего можно сделать отметку на самой кастрюле.
Чтобы бульон был еще вкусней, то можно в него, смотря по желанию и по своему личному вкусу, класть обрезки разного мяса, назначенного для другого блюда, головки и лапки птиц, чем будет всего этого больше, тем, понятно, будет лучше. Некоторые кладут для вкуса и цвета печеную луковицу. По желанию прибавляют, как мы сказали выше, разные коренья, сушеные грибы, горошек, зелень, все это варится перед отпуском и посыпается зеленью укропа или петрушки.
Чтобы бульон «оттянуть», как выражаются повара, т. е. очистите его и сделать совершенно прозрачным, надо за час перед подачей размешайте в нем 1–2 свежих сырых яйца, взбитых с холодной водой, опустить в бульон, дать вскипеть 1–2 раза, отставить, слегка дать бульону остыть, снять с него весь жир, процедить еще раз через салфетку, перелить бульон в чисто вымытую кастрюлю и подогреть.
Если бульон подается с кореньями или клецками, то отлить готового бульона в небольшую кастрюлю, вскипятить и опускать в него клецки, когда всплывут и будет готово, переложить с дуршлага ложкой в суповую миску, влить туда же процеженный через салфетку бульон, в котором они варились, долить остальным бульоном и подавать.
Чтобы подцветить бульон, можно в него класть 1–2 луковицы с шелухой или морковь, поджаренную на плите, а еще лучше для подцвета брать кусок сырой говядины, поджарьте его в кастрюле с маслом и кореньями докрасна, влить немного кипятку, прокипятить, процедить и этим подцветить бульон.
В то время когда бульон желают подболтать мукой, то поступают так: берут полную ложку муки, размешивают ее холодной водой, чтобы не было комков, и вливают в бульон, не переставая его мешайте, дают хорошо прокипеть.
Иногда попадается говядина хотя и хорошего сорта, но от старого животного, вследствие чего говядина эта, как бы долго не варилась, всегда будет жестка; для устранения этого недостатка надо влить в бульон на 1,2 кг говядины две столовые ложки водки и с нею варите уже бульон до готовности, причем говядина получится мягкой, а запах водки испарится.
Соли на 6–8 тарелок надо будет приблизительно одну столовую ложку, но солить бульон следует после того, когда он совершенно готов, потому что, чем крепче бульон, тем меньше требуется соли. А лучше всего солить по вкусу, и всегда хорошо бульон немного недосолить, чем пересолить, чему учит и русская пословица: «недосол на столе, а пересол на спине».
Мы прибегли к столь пространной цитате из книги «1000 рецептов старинной кухни»[1] желая наглядно продемонстрировать читателю основные принципы приготовления вкусных и питательных старорусских первых блюд. И хотя современная кулинария советует для варки бульона использовать побольше костей и сократить время варки, мы полагаем, что было бы неправильным ударяться в осовременивание наших кулинарных традиций. В конце концов поколения наших прадедов были далеко не самыми хилыми по сравнению с ныне живущим.
