Леонид Сабанеев
Все об охоте. Легендарная подарочная энциклопедия Сабанеева
Стрельба медведей на приваде
Производится она обыкновенно весною (изредка и осенью) следующим образом: когда снег почти весь стает, охотник ищет медвежьи следы и, найдя их, выбирает возле того места, где они проложены, небольшую ровную площадку, окруженную со всех сторон высокими деревьями. Сюда приводят негодную за старостью или болезнью (конечно, не заразительной) скотину, лошадь или корову, закалывают ее и сдирают кожу. В крайнем случае можно просто вывезти падаль, но необходимо иметь в виду, что медведь, по приметам промышленников, никогда не берет падали, которая лежит головой на полдень, вероятно, потому, что животное околевает, обратив голову к северу или востоку. Вокруг туши складывают и крепко связывают невысокий сруб, площадь которого бывает не больше четырех квадратных сажен. Для сруба всего пригоднее береза, так как белая кора ее хорошо видна и в сумерки, и медведь, подошедши к падали, лучше выделяется на ее белом фоне. Шагах в 20 от сруба устраивают лабаз, для чего выбирают два рядом стоящих прямых дерева и обрубают все ветви на высоте 4–5 аршин. На этой высоте укрепляют на сучьях обоих деревьев несколько длинных жердей, образующих род мостков. Для того чтобы влезть на них, делают род лестницы из елки, обрубив наполовину все ветви. Когда охотник заметит, что медведь набрел уже на падаль (что бывает обыкновенно недели через две после того, как она положена, то есть когда она даст уже запах), то приходит сюда вечером, садится на лабаз и караулит зверя.
Май
Содержание ястребов во время мыти (линяния)
В начале мая, редко ранее, ястреба и другие ловчие птицы, содержимые в неволе, начинают линять (мытиться) и требуют самого тщательного ухода. Поэтому их заблаговременно, еще в апреле или же по окончании весенней травли – в мае, переводят из зимнего тесного помещения в более просторное, летнее, по возможности отдельное для каждой птицы, и держат в чистоте, давая хороший корм и чистую воду для купанья.
Летнее помещение для ястребов устраивается различно. Птиц можно держать на чердаке, в просторных и достаточно светлых сараях, в комнатах с окнами, затянутыми холстом, и в больших загородках, клетках из прутьев, устраиваемых во дворе. Еще лучше линяющих ястребов держать в нарочно для них устраиваемых передвижных садках и горенках. Садки эти, похожие на зимние, но более просторные (сажень ширины и вышины при двух длины), делаются из досок, кроме одной боковой (узкой) стороны, которая заменена деревянной решеткой или частоколом. С другой боковой стороны устраивается входная дверь, запираемая на замок, с небольшой дверцей внизу для дачи корма и поставки корытца с водой. Нашест укрепляется поперек садка, посередине, и должен быть довольно толст. Так как садок не имеет пола, то его, то есть садок, можно всегда содержать в чистоте передвиганием с места на место. Горенки отличаются от садков своей большей величиною и тем, что имеют большие окна, также решетчатые. Как садки, так и горенки должны быть помещены в уединенном семесте, в особом палисаднике, куда бы никто не заходил, кроме охотника и человека, дающего ястребам корм. Лучше всего, если садок обращен решеткой на восток или юго-восток.
Кормят ястребов во время линяния два раза в день (утром и к вечеру) свежим рубленым мясом (без жира, костей и жил), всегда несколько промытым в чистой воде и нехолодным; большим ястребам его идет от ½ фунта до 1 фунта в сутки, а перепелятникам вдвое меньше. Кроме этого, для корма ястребам дают (чем чаще, тем лучше) живых или стреляных голубей и воробьев или битых сорок и грачей. В случае недостатка птиц для корма вместе с мясом необходимо давать перья, обваляв в них мясо. Один раз в неделю дачу корма следует уменьшать наполовину или более или же мясо смачивают чайной ложечкой прованского масла, оказывающего слабительное действие на ловчих птиц. На Кавказе тот же результат достигается кормлением птицы мелко изрубленным мясом, даваемым в плоской чашке с водою.
Корытца в летних помещениях должны быть просторные (широкие), чтобы ястреба, купаясь, не могли об них повредить крыльев. Вода в корытах всегда должна быть чистая и свежая.
Во время мыти ловчие птицы особенно подвержены нападению различных паразитов, которые портят новые перья и сильно беспокоят и изнуряют линяющую птицу. Присутствие их узнается по тому, что птица беспрестанно копается клювом в перьях, держа их натарашенными, а голову часто чистит ногой. Употребительнейшие средства против вшей – вспрыскивание водой с толченым перцем и насильное купание в отваре (чисто отстоенном) полыни. В особых случаях ястреба купают в отваре корня белой чемерицы и затем еще посыпают мелко истолченным перцем. Некоторые охотники рекомендуют также настой персидской ромашки.
Не следует брать в руки линяющего ястреба, прежде чем у него выйдут и подсохнут правильные перья на сгибе крыльев; во всяком случае его вынимают из садка ночью, во время сна. Почти перемытившуюся птицу полезно ради моциона перевабливать, то есть, выпустив ее из садка, бросать вабило (одно или два вместе сшитые крыла).
Летнее помещение для собак
В апреле или начале мая некоторые заботливые охотники переводят своих борзых или гончих из зимнего в летнее, более просторное помещение, устраиваемое рядом или поблизости от первого. Это летнее помещение состоит из темного хлева с земляным полом без нар или землянки и большого, совершенно сухого, лучше даже вымощенного, двора со стоками для дождевой воды. Двор обносится забором, но не глухим, а с решетчатыми промежутками так, чтобы ветер мог уносить миазмы и давал некоторую прохладу в жаркие дни. Высота забора должна быть не менее 3 аршин (для гончих) и до 5–6 аршин (для борзых); внутренние стены его полезно окрашивать в серую или темную краску, но ни в каком случае не белую. На дворе иногда делаются небольшие конуры или низкие навесы, куда собаки могли бы укрываться от жары и мух. Эти конуры и навесы могут в крайности заменить хлев. Последний хорошо ставить на каменном фундаменте с окнами для пролезания собак; если же он делается без фундамента, то дверь в нем держат затворенной, а для выхода собак прорезывают внизу двери маленькое окошко. Еще лучше вместо хлева устраивать землянку, то есть отлогую с одной стороны яму с прочной скатистой крышей, покрытом дерном.
Так как многие собаки любят купаться летом, то, если позволяет местность, на дворе вырывают небольшой прудок, в котором бы скоплялась дождевая вода. Если же этого сделать нельзя, то ставится одна или несколько широких посудин, в которых вода меняется как можно чаще.
Уход за сукой в последние дни щенности и за новорожденными щенками
Период щенности собак продолжается обыкновенно 63 дня, но иногда бывает на 2–4 дня короче или длиннее.
Усиленное движение, сильный лай, грызня с другими собаками, испуг и злобление очень вредны для щенной суки и могут даже причинить преждевременные роды, а потому ничего подобного допускать не следует. Особенно раздражительными и нервными бывают молодые суки, щенные первым пометом. Всего лучше таких сук держать в отдельном помещении. Заблаговременно надо позаботиться о месте, где сука будет щениться. При этом следует избегать резких изменений температуры, сырости и сквозного ветра. Чтобы новорожденные щенки не могли замерзнуть, достаточно 2 или 3 градуса тепла по Реомюру. С особым помещением для щененья суку необходимо познакомить заблаговременно. Привычную и миролюбивую суку можно допустить щениться на псарне же, но только в отдельной конуре, просторной и сухой, свет в которую проникал бы в самом малом количестве. Самая лучшая подстилка для щененья – войлок, гладкий, новый и неизорванный, постланный гладко, без складок; можно также подстилать сукно, свернутое в несколько раз, рогожу и обыкновенный хлебный мешок, в крайнем случае толстый слой (вершков пять) ржаной соломы, но ни в коем случае не надо допускать, чтобы сука щенилась на деревянном полу или на сене; вместо отдельной конуры можно отделить суке темный угол, отгороженный с двух сторон досками или бревешками. Такое логово должно иметь до 2½ аршина длины и до 1¾ аршина ширины, как и конура. Пока щенята слепы, логово отнюдь не следует менять.
Давать суке перед родами слабительное следует, только когда роды, видимо, замедлились. Если же появляется кашель и потуги ко рвоте, то следует, не медля ни минуты, сделать теплую ванну (температура парного молока), в которую осторожно опускают суку минуты на три или до пяти. Вообще же при появлении кашля сука редко переживает роды. Если сука щенится в первый раз, то надо наблюдать за ней во время родов, потому что, ощенившись одним или несколькими щенками, такая сука нередко бросает их, переходя в другое место. Наблюдать, притом поодаль и не делая шума и резких движений, должен человек, к которому сука вполне привыкла; незнакомый же может причинить только вред. Съедание сукой своих щенят происходит от кормления суки во время щенности исключительно растительной пищей, когда к только что ощенившейся суке входят чужие люди или нелюбимые ею люди и собаки, а также случается это от всякого сильного испуга. Если сука здорова, то слабительное после щененья ей давать не следует: от этого она только похудеет.
Количество щенков, оставляемых для выкормки, может быть различно, но, вообще, чем меньше щенят, тем меньше они изнурят матку. Нормальная выкормка здоровой суки – не больше шести щенков. Под молодой сукой более четырех щенков оставлять не следует, но у сильной матери нельзя также оставлять менее двух, так как один щенок не успевает высасывать молоко и у суки может сделаться воспаление вымени. Когда не желают вовсе оставлять щенков, то отнимают их немедленно после родов; тогда молоко у матери пропадает само собой, без лекарств.
Так как первые сутки после родов сука не ест, а только пьет, то у ее логова ставится вода. Если же сука просит есть, то ей дают пресного, лучше кипяченого молока с говяжьим бульоном, который не должен быть жирным. Сухого корма во избежание запора не дают. На второй день можно в молоко или бульон прибавлять немного хлеба (лучше черствого и обданного теплой водой) или хорошо сваренной овсянки. Таким питательным, но негустым кормом следует кормить суку все время кормления ею щенят три раза в день. Впоследствии можно давать хлеб и в сухом виде, но мяса первое время отнюдь не давать, так как от него грубеет молоко. Очень хорошо прибавлять к корму разваренной и размятой моркови или лука, служащих противоглистным средством. Многие охотники с той же целью дают конопляное масло, которое собака ест охотно и отдельно и которое к тому же отчасти заменяет касторку. Если сука кормит первых щенков, то надо следить, чтобы, ложась или поворачиваясь, она не задавила бы щенка; отвалившегося далеко щенка надо подсадить к матери. Лечить маленьких щенков можно лишь давая принять лекарство матери. Если щенки нездоровы, дается слабительное суке; иных же лекарств слепым еще щенкам не дается никаких. Сытые и здоровые щенки никогда не пищат; они или сосут, или спят.
Если сука заболеет и вообще не в состоянии кормить щенков, то, если ими дорожат, можно выкормить их на рожке или подложить под другую щенную суку. Рожки употребляют те же, как и для детей, то есть роговые с коровьим соском или стеклянные с гуттаперчевым, но при большом количестве щенков лучше взять деревянную чашку, просверлить в ней отверстия и к этим отверстиям плотно прибить железными гвоздиками гуттаперчевые или лучше коровьи соски с небольшим проколом на конце. Разумеется, соски и посуду надо содержать в чистоте. В кормилицы выбирают обыкновенно дворняжку, щенки которой по возрасту подходят к тем, которых требуется выкормить; на больших псарнях для этой цели вяжут нарочно борзых или гончих (также и легавых) сук, хотя бы и негодных на племя, но заведомо хороших кормилиц и нянек. Забросив ее щенят, к суке подкладывают чужих, но не иначе как поодиночке и предварительно густо вымазанных сметаной или свежесбитым маслом. Это делается для того, чтобы кормилица не могла слышать запаха приемыша и облизала бы его; облизав же, она передает ему свой запах и считает за своего. Иногда бывает необходимо намазывать щенка вторично и подкладывать, чтобы сосал. Если и тогда сука станет огрызаться, то лучше выбрать другую кормилицу. Вообще к этой мере надо прибегать только в крайности, когда почему‐либо особенно дорожат родившимися щенками. Притом надо иметь в виду, что кормилица нередко передает с молоком некоторые черты своего характера.
Выбор борзых и гончих щенков
В большинстве случаев приходится часть щенков забрасывать и оставлять только лучших. Некоторые охотники производят эту браковку часа через три после окончания щенения, которое продолжается от 6 до 12 часов, но для того, чтобы дать суке успокоиться, последышам несколько сравняться с раньше родившимися, благоразумнее выбирать щенков на третий день, притом самолично. При этом если щенки одномастные, то оставляют на племя только самых больших, тяжелых и крепких. Для этого достаточно бывает посмотреть, как щенки сосут: сильные всегда прежде слабых завладевают соском и притом оказываются всегда наверху.
Если у щенков различные отметины или какие другие приметы, то оставляют тех, у которых масть или прочие признаки напоминают лучших из предков или лучших представителей той породы, к которой принадлежит помет. При этом по возможности также избегают слабых и заморышей.
Сильный щенок должен быть на ощупь крепок и упруг, но с мешковатою кожею, то есть неплотно прилегающей к телу, а на вид длинный, широкий и не вялый. Такой щенок, если держать его на груди, лишь слегка придерживая, очень крепко цепляется за нее когтями. Кроме того, если двумя пальцами ухватить его за нижнюю челюсть, он непременно раскрывает рот, как бы зевая.
По ладам борзых щенков надо выбирать имеющих голову ровную, без прилоби, то есть резкого перелома, с выдающимся соколком (затылочным гребнем); лоб узкий, щипец (морду) длинный, на вид толще лба, не подуздоватый и слегка горбоносый. У псовых борзых ушные раковины должны быть наружу и очень сближены; у крымок и горских, напротив, уши должны быть висячими и чем они толще и больше и шерсть на них длиннее, тем лучше. Гончих щенков выбирают с большой, ровной головой, с горбатым чутьем, брылястых, с толстыми ушами, очень мешковатой кожей, особенно на голове, и с толстой короткой шеей. Кроме того, у них не должно быть прибылых (пятых) пальцев на задних ногах, если только они не польской породы.
Забракованных щенят обычно топят, кидая их в ближайший пруд или реку, но целесообразнее заставлять топить их в ушате с водой, придержав рукой на дне, при себе. Некоторые псари убивают щенков, ударяя их спиною о стену или каменный пол. Мертвых щенков непременно закапывают, притом подальше от псарни.
При браковке на третий день одновременно с уменьшением числа щенят молоко у суки прибавляется, а потому полезно и иногда необходимо, чтобы предупредить загрубение молока и образование грудницы, давать ей слабительное.
Высворка борзых
Чтобы успешно высворить молодую борзую собаку, прежде всего необходимо приучить ее к себе. Только когда она совершенно привязалась к охотнику, он берет ее на свору, непременно перед утренним и вечерним кормом, то есть голодную, и ходит с нею в поле, к стаду, имея с собою мясную прикормку. Если собака еще не привыкла не обращать внимания на домашний скот, к которому ее надо приучать еще щенком, и на игре или по азартности бросится на бегущего ягненка или поросенка, то сворою ее отнюдь не дергать, а должно крикнуть: «Назад! На-зад!» Если она послушается, то следует ее приласкать и дать кусочек прикормки; если же не послушается, то слегка хлестнуть арапником, приговаривая: «На-зад!» Собака должна всегда идти с левой стороны охотника.
Когда борзая привыкнет не тянуть своры, ее начинают приучать к лошади. Для этого берется старая, смирная, бывалая охотничья лошадь, которая не лягалась бы даже тогда, когда собаки перепугают ее сворой. Потом, приняв на свору вместе с молодой собакой и старую, хорошо высворенную, размещают их так, чтобы к лошади была старая собака, а к полю – молодая. Старая собака научит молодую: где посунуться вперед, где осадить, как перепрыгнуть через ручей или канаву и в каком расстоянии держаться от лошади.
Если собака будет вертеться перед ногами или рыскать слишком близко к лошади, тогда на нее следует крикнуть: «Отрыщь!» Садясь на лошадь, охотник всегда должен давать молодой собаке прикормку и потом, при послушном рыске, несколько раз прикармливать и с лошади. Когда собака будет хорошо высворена, можно с нею делать настоящие охотничьи поля, то есть ездить с гончими или внаездку. По этим ездам и высворка бывает различная: при постоянной островной езде с гончими собака должна рыскать у стремени, а при езде степной, особенно на красного зверя внаездку, рыск у собаки должен быть передний. Приучить к этому молодую собаку легко частым упражнением и все‐таки со старой собакой. Когда молодая собака привыкнет к лошади и будет ходить на своре как следует, тогда на свору берут только ее одну, а старая должна быть при ней без своры. Под островом быть молчаливым, стоять смирно, без возни, не свистать, ласкать собаку тихо; говорить ей вполголоса. Когда гончие помкнут и погонят, а она будет визжать и бросаться, то ее сворою не дергать, а закричать: «Назад!» Если послушается, то приласкать, а если нет, то наказать. Если заяц с гоньбы вылезет и будет кортать по опушке, то ее все‐таки не спускать; когда же заяц побежит в поле, тогда подсвистнуть старой собаке, чтобы она возрилась и заловила, и лишь только она, возрившись, понесется, сейчас же сбросить со своры и молодую, поскакать и атукать. Пойманного зайца дозволить молодой собаке хорошо помять; потом взять ее на свору, чтобы не унеслась в остров на гоньбу гончих; зайца отколоть или просто, взяв за задние пазанки, ударить затылком о землю, чтобы не был жив, отпазанчить и второчить. Когда же собаки передышатся, пазанок разорвать и одну половину дать старой собаке, а другую – молодой. Если же каким‐нибудь образом заяц с травли улезет опять в тот же остров, то не давать молодой собаке унестись за ним, а сейчас же откликать назад. Если она послушается, то, приласкав, дать ей прикормку; если же не послушается, то приказать одному из выжлятников ее поймать и наказать в острову, приговаривая: «К нему! К нему!» Самому же подзывать ее к себе кличкой и свистом, и когда она прирыщет, то приласкать. Дозволив же собаке носиться по острову за зайцем, можно ее запрометать, то есть сделать то, что она постоянно будет уноситься в остров, мыкаться под гончими и ничем ее оттуда не вызовешь.
Внаездку и на хлопки – высворка другая. Выехав в поле, должно ездить направо, налево, не пропуская обросших пыреем межников, кустиков, кочек; посвистывать, похлопывать и помахивать арапником – одним словом, веселить и подзадоривать собаку, чтобы она ходила на дыбках. Тогда уже она сама приобретает сметку. Лишь только вы будете подъезжать к кустикам, кочкам или к овражку и поднимете арапник, она мигом обнесется и будет беречь впереди.
Выращивание щенков
У молодых и слабых сук щенков надо приучать к постороннему корму с трехнедельного возраста, чтобы они привыкли к нему ко времени пропадания молока у матери; у надежных же молочных кормилиц следует приучать только с месячного возраста. Но вообще, чем дольше щенки кормятся одной маткой, тем ладнее, суше и красивее они выходят. Хорошая сука, когда перестанет кормить, еще долго нянчится с щенками, водит их гулять и учит играть. Перед тем как отнимать щенков, суку моют и, если у нее еще есть молоко, намазывают соски глиной с уксусом. Первый корм для них – парное молоко, слегка разбавленное кипяченой, не совсем остывшей водой. Посуда для корма должна быть каменная, чисто вымытая, невысокая и такая, которую щенки не могли бы опрокинуть. Приучают щенков есть, окуная их мордочки в молоко; при этом наблюдают, чтобы они не лазили в чашку с ногами, почему сначала кормят с блюдечка на коленях. Таким молоком надо кормить 3–6 дней, потом дается цельное парное молоко, а лучше один раз вскипяченное. В это же время можно давать раз в сутки кусок, величиною в мизинец, сырой телятины или жеребятины, разрубая такой кусок на несколько маленьких; мясо должно быть без костей и свежее. Под конец выкормки сука, наевшись сама, нередко отрыгивает принятый корм щенкам, и потому ей в это время корм следует крошить мелко, отнюдь не давая костей и крупных хрящей. У таких заботливых маток всегда вырастают особенно крепкие и здоровые щенки. Кормить щенков необходимо почаще (первое время раз 6 в день, с 2‐месячного возраста – 4–5 раз, с 4‐месячного – 3–4 раза), чтобы они были всегда сыты, но при этом наблюдают, чтобы они не набивали до безобразия брюха и чтобы корм не стоял возле них постоянно. Не следует давать кислый корм и допускать щенят пачкаться в корме; при несоблюдении этого правила заводятся глисты, вши, молодые собаки растут очень плохо и не могут иметь хороших ладов.
Когда мать совсем бросит кормить щенят, следует удвоить им порцию сырого мяса и давать питательный корм; в молоко прибавлять хороший бульон, немного мелко искрошенную вареную говядину; также просеянную овсянку, сваренную на мясном бульоне; можно тоже прибавлять тертые сухари, размоченные в горячем бульоне. Вообще же надо соблюдать, чтобы до 3‐месячного возраста щенка в пище его преобладали молоко, мясо и бульон, но не овсянка или хлеб; чтобы корм был не густ, имел температуру парного молока и был слегка посолен. Начиная с 2‐месячного возраста (до 6‐месячного) полезно прибавлять в корм побольше протертой сквозь решето моркови, которая (также лук и чеснок) служит противоглистным средством. Раза два-три в месяц дается щенку слабительное: чайная ложка калабрийской манны, разведенной в молоке, раз в месяц чайная ложка касторового масла или же бульон из бараньей головы, в день дачи которого другой пищи щенку не дают; некоторые кладут в корм и питье серу, но это слабительное гораздо менее полезно и иногда даже бывает положительно вредно. Если кто не жалеет средств и желает вырастить особенно хороших собак, тому можно посоветовать кормить жидкой молочной кашей с крошеной вареной телятиной или жеребятиной, бульоном с молоком и белым хлебом с прибавкою яичных желтков. При такой выкормке слабительное дается только в случае болезни.
С трехмесячного возраста в корме должны преобладать мясо и бульон из него с хлебом и овсянкой; пресное молоко и простокваша никогда не лишни, но с шестимесячного возраста при мясной пище щенки могут совсем обойтись без молока. С трехмесячного возраста щенков, как борзых, так и гончих, необходимо приучать есть из общего корыта, а также к кличкам. Сырое мясо полезно, но допускать обжираться им вредно. До годового возраста некоторые не советуют давать больших костей, потому что, упираясь в них ногами, щенки делаются косолапыми и передние пазанки у них кривятся (передние ноги в размете), но мнение это неверно, так как рахитизм зависит от плохой выкормки. Кости дают щенкам, начиная с 4–5 месяцев. Еще лучше давать им грызть мелко изрезанные телячьи и жеребячьи копытца (слегка поджаренные на углях), которые, укрепляя их челюсти, служат вместе с тем и противоглистным средством. В последнее время многие охотники (по примеру скотоводов) стали прибавлять в корм щенков костяной муки (от ½ до 1 золотника) или костяного порошка, приготовленного из пережженных костей. Эта прибавка, несомненно, влияет на развитие костей молодой собаки и предохраняет последнюю от рахитизма (английской болезни).
Маленьких щенков до трехмесячного возраста выпускают бегать часа на три и больше; потом начинают делать с ними прогулки, постепенно увеличивающиеся, но не утомляющие щенков.
Необходимо прибавить, что никогда не следует брать, тем более поднимать щенков за ноги: суставы и кости их так нежны, что очень легко могут быть повреждены. Берут щенка, когда это необходимо, одною рукою между передних ног или под грудь и под спуск ребер, а другою – под зад. С месячного возраста и до двух щенков моют еженедельно теплой водой с зеленым мылом, потом реже. Моют осторожно в большой лоханке, вечером в теплой воде и в избе, где, вытерев их, оставляют на ночь или, если тепло, пока не высохнут. Подстилку необходимо почаще перетряхивать и посыпать далматским порошком, чтобы не заводились блохи, а самих щенков, когда высохнут, расчесать гребешком и щеткой, затем накормить.
