Илья Зеленов
Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка
Подготовка к сезонным «танцам»: грядки и теплицы
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ НА УЧАСТКЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫ НАЧНЕТЕ ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫРАЩИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ОВОЩИ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ИЛИ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ САДОВО-ОГОРОДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ.
Весна пришла!
Вот вы приехали на свой участок весной, как только сошел снег. В первую очередь необходимо все расчистить: убрать с земли ветки, мусор, сгрести в кучу прошлогоднюю листву. Последнюю, кстати, можно будет использовать для приготовления компоста. Наверное, излишне напоминать, что осенью не следует оставлять валяться на земле дуги для укрывания грядок, инструменты, доски и тому подобные вещи? Многие огородники и садоводы любят складировать на участке стопки листов шифера, куски рубероида, старые доски, автомобильные покрышки… Но проблема в том, что под всем этим очень любят зимовать и потом размножаться различные вредители. Поэтому чем меньше подобных вещей лежит на земле, тем лучше.
Если у вас уже были готовые грядки – осматриваем их; если где-то осыпались края – придаем им прежнюю форму. Перекапываем и потом разрыхляем землю, убирая успевшие проклюнуться сорняки. При этом желательно добавлять такие удобрения, как перепревший лежалый навоз, компост, старая листовая подстилка. Также раз в 2–3 года стоит вносить доломитовую муку (способ ее применения указан на упаковке: обычно один стакан на квадратный метр). Это понижает кислотность почвы. С той же целью можно использовать золу, ее тоже добавляют при перекапывании огорода: примерно два стакана на квадратный метр. На последнем этапе утрамбовываем боковые стенки грядок.
Конечно, наилучший способ узнать о качестве почвы – провести ее профессиональный анализ. Но это доступно не всегда. Поэтому можно воспользоваться подсказками самой природы. Например, если почва имеет сероватый оттенок, легко слипается в комочки – скорее всего, она глинистая. Если на вашем участке растет полевой хвощ и крапива – это один из признаков высокой кислотности. В целом если вам достался нечерноземный участок, на котором давно ничего не сажали, – готовьтесь приобретать удобрения, бороться с сорняками и повышать плодородие почвы!
Если вы только начинаете заниматься огородничеством – также перекапываем землю и формируем грядки в соответствии с теми параметрами, которые уже были описаны выше. Если вам пока сложно сделать их ровными (а начинающему будет сложно – это нормально), попробуйте сформировать грядку, обрамленную досками. Для этого размечаем на земле будущую грядку – длину и ширину – и по этим линиям вкапываем широкие доски ребром так, чтобы верхний край стенки оказался выше уровня грядки на 10–15 см. Углы можно дополнительно укрепить скобами. Получившийся «ящик» заполняем очищенной от сорняков, перекопанной, рыхлой землей, после чего уплотняем ее. Ну а далее запасаемся удобрениями (в зависимости от того, что планируем сажать, – об этом я отдельно рассказываю применительно к каждой культуре) и ждем возможности высаживать рассаду и семена на грядки и в теплицы, если они у вас есть!
Техника и оснащение
Осматриваем свой инвентарь: все дырявое и ржавое нужно заменить. Если вы только начинаете осваивать огородные премудрости, вам на первых порах хватит такого комплекта:
• садовая лопата (хорошо заточенная);
• тяпка;
• пара ведер;
• бак или фермерский бидон, в котором можно делать, например, раствор зеленого удобрения (о нем чуть ниже!);
• лейка с мелкодырчатой насадкой;
• опрыскиватель;
• перчатки с прорезиненными ладошками;
• небольшой совок для прокапывания борозд и лунок (вместо него вполне возможно использовать старую металлическую ложку).
Я не пишу здесь о том, какие удобрения нужно приобрести загодя, так как выбор огромный. Просто имейте в виду, что делать это придется. Вид зависит от того, какие растения вы планируете выращивать. Также внезапно и срочно может потребоваться купить какое-то средство для борьбы с вредителями или болезнью – они, к сожалению, имеют свойство нападать неожиданно.
Если же у вас есть теплица – перед тем, как использовать ее весной, внимательно осмотрите конструкцию. Любые дыры в стеклах или пленке должны быть заделаны, а вентиляционные отверстия – хорошо открываться-закрываться. Поверхности теплицы нужно вымыть и внутри, и снаружи с нетоксичным для растений дезинфицирующим средством – многие используют обычное хозяйственное мыло или средства для мытья посуды. Затем внутри перекапываем и рыхлим землю, приводим в порядок грядки, внося при необходимости золу, доломитовую муку или компост. Все прочие удобрения – как в теплице, так и в открытом грунте – будем использовать уже под конкретные культуры!
И вот вроде бы все готово. Наконец-то можно заниматься посадками!
Разговор о корнеплодах. Начнем со свеклы!
КОРНЕПЛОДАМИ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ РАСТЕНИЯ, У КОТОРЫХ ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ – ЭТО ИМЕННО КОРЕШКИ, ТО ЕСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. СВЕКЛА, МОРКОВЬ, РЕДИС, РЕПА И МНОГОЕ ДРУГОЕ – ВСЕ ЭТО КОРНЕПЛОДЫ.
Помните сказку про «вершки и корешки»?
Корнеплоды могут относиться к разным семействам. Так, свекла – это семейство амарантовых растений, а морковь – зонтичных. У некоторых из них, например у свеклы, съедобна также ботва (надземная часть), у других – нет. Корнеплодов на свете огромное количество, и, конечно же, рассмотреть их все мы не сможем – обратимся только к самым распространенным. Причем раз уж у нас издание авантюрной направленности, я расскажу о не самом популярном способе посадки корнеплодов. В большинстве случаев их высаживают сразу семенами в грядку. Но все ту же свеклу я лично предпочитаю сначала сеять на рассаду, а потом уже перемещать эту рассаду на постоянное место. Благодаря этому урожай свеклы у меня получается в разы больше! Кроме того, это позволяет приблизить сбор урожая на 20–30 дней, а еще – сами корнеплоды становятся вкуснее и крепче, лучше хранятся. Причем весь процесс выращивания не вызывает каких-то особых затруднений – это информация для тех, кто считает, что с рассадой «слишком много возни».
Итак, свекла! И вопросы климата…
Будем выращивать ее через рассаду. Когда приступать?
Сроки посева семян зависят от региона, в котором вы проживаете. Ориентируемся на то, что в открытый грунт мы должны высадить рассаду свеклы в возрасте 20–25 дней! То есть от времени закладывания семечка в землю до перенесения готового ростка на грядку проходит около 20–25 дней. Но, как вы знаете, устойчивое тепло в разных регионах наступает в разное время. И этот момент обязательно нужно учитывать. Предположим, вы посадили семена в рассадные ящики 1 апреля – получается, что 25 апреля вы уже можете пересаживать ростки на грядки. Но если вы живете, например, в Ленинградской области, то хорошо знаете, что в начале мая у вас легко могут случиться заморозки. И в этом случае переносить саженцы на постоянное место 25 апреля с вашей стороны будет опрометчиво. Делаем вывод, что в прохладных регионах торопиться с посадкой свеклы не следует. Вряд ли вы будете держать ее в теплице – все-таки эту культуру обычно выращивают в открытом грунте, а значит, нужно учитывать возможные колебания температуры. От воздействия заморозков свекла может попросту погибнуть; а если и выживет – пойдет не в рост, а в цвет и ботву.
Важный момент. Меня часто спрашивают: «А сколько вообще можно держать рассаду свеклы во временных емкостях перед тем, как высадить ее на грядки или в теплицу?» Более полутора месяцев – крайне нежелательно. Иначе растения вытягиваются, слабеют и плохо акклиматизируются на постоянном месте.
Универсальных дат не существует. Конечно, погода вообще штука нестандартная: бывает так, что в середине апреля можно уже загорать, а иногда снег выпадает во второй половине мая. Но все же мы ориентируемся, с одной стороны, на среднегодовые температуры для каждого сезона, а с другой – наблюдаем за погодой текущего года. Рассаду свеклы рекомендуется переносить на грядки, когда почва прогреется в среднем до +10 °C. Да, чтобы это определить, может потребоваться термометр для почвы!
Таким образом, в средней полосе России, в столичных регионах можно сеять свеклу на рассаду примерно в середине апреля. Тогда к концу майских праздников уже можно будет переносить ростки в открытый грунт.
У любого огородного растения есть такой важный показатель, как скороспелость. Так, у ранних сортов от момента прорастания семечка до созревания плода (корнеплода, ягоды и так далее) проходит меньше времени, чем у позднеспелых. Чем холоднее регион, в котором вы живете, чем короче у вас лето, тем более ранние сорта нужно выбирать. Отметка о том, какой перед вами сорт – раннеспелый, поздний, среднепоздний – обычно имеется на пакетике с семенами.
Свекла в стаканчиках… и в ящичках
Емкости для свекольной рассады должны иметь высоту стенок не менее 7–10 см и обязательно – отверстие для дренажа (как в цветочных горшках). Многие забывают об этом, используя для этой цели, например, консервные банки. Но если стока лишней воды не будет – растения могут просто загнить.
Можно использовать как одинарные стаканчики и горшочки, так и разного рода ящики, кассеты и ячейки для рассады. Если у вас есть теплица – высев свеклы можно произвести там; но лучше делать это только в том случае, если вы абсолютно уверены, что рассада не помешает высадке основной овощной культуры. Например, часть грядок в теплице у вас занята свеклой, которую потом все равно придется пересаживать в открытый грунт, но рассада к тому моменту может еще «не дозреть». А вам уже пора высаживать в теплицу те растения, которые будут находиться в ней постоянно: скажем, помидоры или перцы. Поэтому, чтобы избежать подобных «столкновений», лучше готовить рассаду свеклы в ящиках или кассетах, которые при необходимости легко переставить в другое место.
Дренажные отверстия в емкостях с рассадой необходимы вне зависимости от того, что вы выращиваете. Готовые торфяные горшочки или рассадные ящики обычно изначально пропускают воду, так что используйте поддоны, чтобы не залить пол или подоконник.
Что касается грунта для выращивания рассады свеклы – каких-то особых требований нет. Можете взять землю просто со своего участка, если она у вас хорошая. Если нет – любую покупную, которая подходит для рассады в целом и корнеплодов в частности. Если вы пока совсем неопытный огородник – проконсультируйтесь с продавцами, покупая грунт для рассады.
При заполнении емкости землей не досыпайте до края 1,5–2 см, чтобы после посадки была возможность присыпать семена. Сами же семена раскладываем на увлажненный грунт. Если вы используете рассадный ящик (то есть в одной емкости у вас будет много саженцев) или сеете прямо на грядку в теплице, то старайтесь соблюдать интервал в ряду между семенами 1–2 см: это нужно для того, чтобы потом было легче рассадить растения, не травмируя их. Расстояние между рядами оставляйте побольше – около 5 см. А если будете сеять в специальные кассеты, как я, то в каждую ячейку кладите одно, максимум два семечка свеклы. На самом деле то, что мы называем «семечками» свеклы, – это маленькие твердые сухие коробочки, в каждой из которых находится 3–5 мелких семян. Извлечь их из этой коробочки перед посадкой не получится. Поэтому из одного такого семечка-коробочки в итоге вырастет сразу несколько всходов. И если сеять слишком густо, вы получите настоящие клубки из ростков, которые будет очень сложно рассадить. Так что располагаем семена на некотором расстоянии друг от друга. В целом свекла всходит очень хорошо и быстро: в течение одной недели уже появятся первые ростки.
Сверху присыпьте семена грунтом на 1–1,5 см. Разровняйте, слегка уплотните поверхность, чтобы почва при поливе не размылась и у семечек было максимальное соприкосновение с землей. Полейте посевы, следя за тем, чтобы семена не оказались на поверхности почвы. При необходимости подсыпьте сверху еще немного грунта. Если емкости оставляете в теплице, то чем-то накрывать ваши посадки необязательно. А если выращиваете дома – накройте их стеклом или пакетиком и поставьте в светлое теплое место. Когда всходы проклюнутся и появятся первые листочки, мини-парник можно убрать.
Далее оставляем нашу рассаду в теплице (или в том самом теплом месте) до момента высадки в грунт. Не забывайте ее своевременно поливать, потому что нехватка воды для свеклы – это сильный стресс. При этом не допускайте избытка влаги: она вызывает загнивание корневой системы и может привести к заболеванию под названием «черная ножка», при котором прикорневая часть растения чернеет и отмирает. В этом случае все придется делать заново. Подкармливать сеянцы необязательно; более того, я обычно не рекомендую этого делать, чтобы избежать перерастания. Небольшие растения легче перенесут высадку в открытый грунт.
Свекла «на свободе»
Ну вот и настал долгожданный момент перемещения рассады свеклы в открытый грунт. Но прежде чем это делать, напомню несколько важных моментов:
• Свекла – относительно холодостойкое растение, но вот рассада боится даже слабых заморозков, и ее листочки повреждаются уже при 0 °C.
• А еще – длительное пребывание рассады свеклы при температуре ниже, чем +6–8 °C, приведет к цветушности – то есть вместо корнеплода на растениях будут образовываться цветоносные побеги и появляться цветы. В этом случае про хороший урожай можно забыть – вместо округлого крупного корнеплода вы получите чахлый корешок… Но зато с длинными стеблями, украшенными соцветиями.
• Поэтому не спешите с высадкой. Обычно я делаю это тогда, когда у сеянцев появляется по 2–3 настоящих листа, грунт прогрелся до +10 °C и в ночное время уже нет заморозков.
Свекла предпочитает рыхлую и нейтральную почву. Поэтому грядку перекапываем и удаляем все сорняки (впрочем, сорняки нужно удалять в любом случае – какую бы культуру вы ни сажали!). Дополнительно при этом можно внести доломитовую муку для предотвращения закисания грунта. Удачные предшественники для свеклы – чеснок, огурцы, тыква, горох, фасоль, лук, картофель. Нежелательно высаживать рассаду на места, где прошлым летом росли морковь, сельдерей, любая капуста и, конечно, свекла и мангольд.
Грядка готова? Тогда делаем в ней на расстоянии 20–25 см друг от друга бороздки или лунки. Между рядами лунок также нужно оставить 20–25 см, между самими лунками в ряду – около 10 см. Дополнительно в каждую бороздку или лунку вносим любые фосфорно-калийные или специализированные удобрения для корнеплодов – например, простой или двойной суперфосфат – в строгом соответствии с дозировкой.
Почему следует запоминать, что росло на той или иной грядке в прошлом году, и соблюдать правило «несочетаемости» растений?
У нескольких видов могут быть схожие болезни и вредители. И если на грядке с прошлого года остались какие-то патогены или, скажем, куколки вредных насекомых – от них могут пострадать культуры, которые вы посеете нынешней весной. Конечно, это не гарантия безопасности, но, соблюдая севооборот, можно снизить риск истощения почвы и распространения вредителей и инфекций.
Аккуратно извлекаем сеянцы из их временного «места обитания». Чтобы было легче это делать, за 1–2 часа до высадки хорошо пролейте емкости с ними водой – грунт станет более податливым и извлечение пройдет легче. Не тяните растения за листья или стебелек – бережно подцепляйте их чем-нибудь, например ложкой.
Одновременно с этим мы разделяем все сеянцы, которые выросли слишком густо, так как сажать свеклу надо на расстоянии не менее 10 см между растениями (об интервалах между лунками и рядами говорилось выше). При высадке на таком расстоянии в дальнейшем уже не надо будет ничего прореживать. Не переживайте, что какие-то саженцы не приживутся и на грядке будут проплешины, – как раз свекла всегда приживается хорошо, досаживать ее не придется. Предпочтительно перенос рассады производить в вечернее или утреннее время или в пасмурную погоду – так адаптация улучшается.
Тонкости посадки свеклы
Растение помещаем в лунку или бороздку на такую глубину, чтобы корни располагались вертикально вниз и не загибались. Часто рекомендуют при высадке рассады или пикировке (о том, что это такое, я расскажу ниже) укорачивать центральный корень на 1/3 (треть) или даже наполовину. Применительно к свекле этого делать не нужно! Укорачивание корня плохо отразится на растении в целом: оно не сможет самостоятельно добывать себе воду из нижних слоев земли и будет наращивать дополнительные боковые корешки, а значит, сам корнеплод сформируется плохо, станет корявым и неровным. Кстати, если рассада свеклы у вас вытянулась – сеянцы прекрасно можно приглубить до семядольных или настоящих листьев. Что это за листья такие? Посмотрите на рисунок на с. 36. Когда из семечка проклевывается росток, первыми появляются так называемые семядольные, или зародышевые, листочки. Их всего два, и по форме они обычно сильно отличаются от обычных листьев, характерных для данного вида растения. А уже потом формируются настоящие листья, характерные для взрослого растения. Также на схеме показана корневая шейка – очень важное понятие, потому как именно на нее мы обычно ориентируемся при посадке. Есть растения, которые совсем не переносят заглубления корневой шейки в землю, а есть такие, которые воспринимают это прекрасно и даже образуют при этом дополнительные корни.
КОРНЕВАЯ ШЕЙКА – ЭТО МЕСТО ПЕРЕХОДА СТЕБЛЯ В КОРЕНЬ.
Кстати, о корнях: на схеме показан основной корень и боковые корешки. У некоторых растений найти основной корень практически невозможно – их корневая система напоминает мохнатую бороду. А, например, у моркови или свеклы именно он превращается в съедобный корнеплод!
Вернемся к высадке рассады. После переноса сеянцев всё хорошенько поливаем, делаем это аккуратно, желательно с помощью лейки с мелкодырчатой насадкой, чтобы не размывать почву. Первые 1–2 дня нельзя допускать пересыхания грунта. А чтобы в дальнейшем получить хороший и качественный урожай, корнеплоды следует поливать регулярно. Делайте это, как только высыхает верхний слой почвы на грядке. Особенно важно следить за влажностью почвы, когда растения еще молодые, а погода стоит сухая и теплая. Поливать лучше не под корень, а сверху: при таком способе и почва увлажняется, и листочки промываются.
Когда корнеплоды подрастут, поливают их уже не так часто, используя на один квадратный метр 2–3 ведра воды. Переувлажнение также вредит свекле, поскольку растущие в слишком мокром грунте растения легко поражаются грибковыми заболеваниями. А для увеличения лежкости овощей за две недели до сбора урожая поливы прекращаем.
Вот и все! Можно ждать урожая. Но, конечно, нужно вовремя убирать сорняки и следить, не появились ли вредители или признаки тех или иных заболеваний. О них я расскажу отдельно. А пока порекомендую сорта свеклы, которые хорошо себя чувствуют в нашем климате и опробованы лично мной!
1 Когда вы разрезаете корнеплод свеклы, на разрезе обычно видны концентрические круги более светлого оттенка. Но они есть не у всех сортов.