Герман Морозов
Перст Божий
Посвящается Анастасии, еще одному полноправному участнику этого приключения не упомянутому в тексте исключительно по моей халатности. Настя, прости меня! Каюсь! Герман.
Об этом давнишнем происшествии не написал, не упомянул и не пересказал со слов очевидцев разве что, только ленивый. Даже православные сайты отметились. А я, как непосредственный участник, поведаю вам об этом только сейчас. Причина – набившая мне оскомину многолетняя просьба участников и сопереживающих рассказать о своих ощущениях от этого события. Боюсь только, что рассказ получится довольно длинный.
Начну, пожалуй, с исторической реконструкции. По приказу Нины Владимировны, главнокомандующей нашей туристической фирмы «ИЛАКС», туры с посещением острова Валаам нашими же лодками категорически ею запрещены и этому есть совершенно резонные причины. Валаамский архипелаг расположен довольно далеко от материкового берега и преодоление 25 километров открытой воды парусно-гребными судами нашей флотилии, что от острова Кухки, что от Путсаари сопряжено с далеко не нулевым риском. Всем давно известно о непостоянстве ладожской погоды и попасть в шторм со шквалистым ветром и высокой короткой волной очень опасно. Случались прецеденты. Да, не скрою, когда то, в далекие и уже забытые к этому моменту времена, был организован тур на 14 дней с посещением Валаамского архипелага, но удовольствия это путешествие не принесло никому, хотя и не штормило, а был абсолютный штиль и туристы это немалое расстояние, промахали веслами, туда и обратно. Выводы сделайте сами. В общем, запрет. Окончательный и бесповоротный. Категорический!
Зачем туда ходить, когда шхерный район Ладожского озера протянувшийся на 40 миль, удивительно красив своими прихотливо изрезанными заливами, неповторимыми островами поросшими сосновым лесом, относительным безлюдьем, хорошей рыбалкой, ягодами и грибами?
Но вот зимой 2011 года группа туристов, ранее неоднократно ходившая в туры по Ладоге с нашей же командой, принялась уламывать капитана на сей рискованный шаг. Сергей Владимирович Дедушенко человек конечно мягкий и невероятно добрый, но жизненная опытность и многолетний капитанский стаж делают его очень упрямым и предусмотрительным в том, что касается риска. Он лучше переждет плохую погоду на берегу, чем будет на зарифленных парусах скакать по волнам и лежать в затяжных кренах на шквалах. Но туристы тоже оказались тертыми калачами и за полугодичную осаду капитанской крепости нашли таки брешь в его обороне! Чем они его взяли молчат до сих пор. А я об этой авантюре, конечно же, ничего не знал.
Путь
Наступило лето 2011 года. У меня образовался июльский отпуск. Я уже собирался поехать на Ладогу отдохнуть от трудов праведных и, возможно, сходить пару тройку раз в традиционные туры помощником капитана. Но накануне отъезда из дома, мне позвонил Сергей Владимирович и предложил пойти с ним в десятидневный тур с давно известной мне туристической группой, потому что его помощник Алексей Исаков внезапно заболел. Но в тур идти уже завтра. Ну, мне чтобы собраться, достаточно подпоясаться, и я без раздумий согласился.
Лодка классная, мореходный двухмачтовый швертбот с гордым именем «Валаам» под «бермудским» парусным вооружением. Капитан – всякому такого пожелать. Туристы отличные, сплаванные ребята с хорошим походным опытом. Мужчины и женщины нашего с капитаном возраста из Москвы и Питера. Не тур будет, а сплошной праздник!
На следующий день прибыл на базу «ИЛАКС» в поселок Березово, переобнимался со всеми участниками и принялся собирать походный скарб. Десять дней в море не шутка. Мелочей не бывает. Собираюсь и с прискорбием осознаю, что манаток категорически не хватает. Нет тазов, половника и тёрок, сковороды, котлов только половина, от требуемого, полное отсутствие топора и, конечно же, нет бани, хорошо хоть двуручная пила «Дружба 2» есть.
Дело в том, что по давно заведенной традиции туры начинаются в четверг, а заканчиваются в воскресение и весь флот сейчас в море, а сегодня как раз воскресение, но ожидать подхода лодок можно очень долго, никак не ранее второй половины дня, никто в такую прекрасную погоду на берег не торопится. Правда, продукты есть в полном объеме, но их надо в чем – то готовить, не в ладошках же!
Посовещались и решили не ждать, а всех возвращающихся домой брать на абордаж с реквизицией надобных нам вещей. Сказано – сделано, вышли. Идем по длинному заливу Лехмалахти, погода сказочная: солнце, чистое безоблачное небо, легкий встречный ветерок, так что за весла пришлось взяться сразу. Вскоре видим шестивесельный ял идущий навстречу фордевиндом, с развернутым поперек корпуса рейком, тормознули его и дочиста обобрали.
Вы бы видели лица сидевших в яле туристов, когда встречная лодка идущая на веслах, с гиканьем и разухабистым разбойничьим посвистом встает борт в борт, и загребущие руки тащат к себе на борт сковороды и котлы, а зычные голоса требуют отдать топор и баню. Капитан требовал карту и навигатор. Хоть тогда в навигаторе карт не было, но координаты и направление он точно показывал. Так были обобраны три встреченные лодки и мы, вполне удовлетворенные откровенным морским разбоем, погребли себе дальше.
Вечером, пройдя по заливу 10-12 километров, встали на красивом острове с непроизносимым для непосвященных названием, Селькямарьянсаари. Основная стоянка была к сожалению занята, но и нам нашлось хорошее местечко. Тут мы всей командой славно выпили за встречу, закусили шашлыком и мирно заснули в палатках под шелест волн. А остров действительно красив и даже таинственен, особенно в белую ночь, с розовато – сиреневыми отсветами на облаках и легким струями почти невесомого тумана, протянувшимися над галечным пляжем и обвивающими темные кроны сосен.
Утро солнечное, яркое, полный штиль, видимость отличная, призывно белеет маяк на Куркиниемском мысу, чуть далее высокий лысоватый Раханиеми и за ним тоненькая полоска пляжей на Койонсаари. Красота! Настроение блеск! В путь! Отвалили, взмахнули двумя парами весел и пошли. Пошли то пошли, да только не туда, куда я глядел, не к материковому берегу, а направо, в море повернули, а там гляди не гляди, нету ни фига кроме далекого горизонта! Я в недоумении такой: «Куда это мы идем то?» Мне чуть ли не хором – «Туда!» Я, указывая в море рукой – «Куда?» Отвечают туда, на Валаам! «Да вы что сдурели?» – вопрошаю? Они – «Угу!» Гляжу, морды у всех хитрые, лыбятся, друг дружку локтями пихают. Видать моя отвисшая челюсть, недоуменное лицо и округленные от удивления глаза сильно их веселят! Сговорились гады, и явно уже давно! Очень недружелюбно я на них тогда посмотрел, но делать уже нечего, за борт уже не прыгнешь и к берегу не поплывешь. Придется подчиниться неодолимой силе. Ну, думаю; попомните вы меня за такой оглушительный облом! Но как оказалось впоследствии, угрозу я не исполнил, потому что события повернулись совершенно непредсказуемой стороной.
Пошипел я ещё немного, потом посмеялись, и рассказали эти заговорщики, что выморачивали они капитана нашего любезного целых полгода. Далее пошло все, как в первый день, плюхаем веслами по воде, то двумя парами, то одной парой, то Серега возьмется сам один грести. В общем, едем медленно и печально. Солнце палит, ветерок чуть воду рябит и, что особенно обидно, дует все время в морду. Прошли Лауватсаари, чуток поддуло из под тучки, воткнули парусину и сразу поехали побыстрее , но совсем не туда, куда хотели. Лавировались так с часок, бросили и опять взялись за весла, хоть медленно, но по курсу идем.
К вечеру добрались до острова Рахмансаари, обогнули его вокруг в поисках стоянки, рассмотрели во всех деталях выброшенный на камни в далеком 1994 году здоровенный, абсолютно ржавый дебаркадер и наконец в западной бухте заночевали. Стоянка приятная, окатанная водой крупная галька, немного выше ровная площадка под палатки, дальше лес. Закаты на Ладоге вообще всегда сказочной красоты, но вечер на острове Рахмаа поразил мое искушенное восприятие.
Закатное солнце окрасило небо и воду темным золотом, почему то абсолютно не слепящим, а мягко обволакивающим и теплым, обрамленным сверху длинными темными полосками облаков, а ровно посередине контрастом береговой линии. Светило кануло за лес, но еще долго перистые облачка отливали цветами невероятно радующими глаз: от нежно-розового переходящего в красно-фиолетовый, от ярко – голубого до наконец, глубокого темно-синего индиго. В полнейшей тишине, под покровом легкого вечернего тумана, подкралась на мягких лапах призрачная белая ночь.