Галина Кизима
Виноград без труда
Выбор места
Если вы собираетесь растить виноград в открытом грунте, то сажайте его в месте, закрытом от северных ветров. Обычно рекомендуют сажать у южных стен построек. Но на Северо-Западе в почвах мало гумуса, а потому они холодные. Весной они долго и медленно прогреваются, а надземная часть, находящаяся на южной стороне дома, в дневные часы может нагреваться до 20–25 градусов, что заставит ее проснуться и приведет к началу сокодвижения. Это опасно тем, что в ночные часы может быть заморозок, в результате чего вода в проводящих сосудах, замерзнув, разорвет нежные ткани их стенок. Вот вам и первая причина гибели растения. Лучше все лианы, а не только виноград, сажать возле юго-западных и даже западных стен, но при этом посадить кулисные растения, прикрывающие виноград от северного холодного ветра.
Почему именно с юго-западной, а не с юго-восточной стороны? Дело в том, что западная сторона нагревается медленно, но также медленно и остывает, продолжая ночью отдавать тепло, а солнце летом долго стоит высоко и хорошо освещает западную стену, но при этом не бывает слишком жарким. Располагать посадки надо не ближе 75 см от стены (около фундамента почва промерзает на большую глубину), но при этом с крыши на виноград (да и любые другие посадки) не должны попадать осадки, тем более что виноград отрицательно реагирует на излишки влаги не только в зоне залегания корней, но и на листьях. Так что выбор места играет очень большую роль при выращивании винограда.
Если вы собираетесь растить виноград в укрывной форме, то одинаково хорошо подойдет и юго-восток, и юго-запад. А вот если вы будете закладывать виноград на открытом месте, то оно должно освещаться солнцем весь день, но при этом с северной стороны все равно должны расти кулисные растения в 2 метрах от посадок винограда.
При посадке в теплице виноград должен быть ориентирован в направлении юг – север.
Подготовка места для посадки винограда
Место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут оказаться в пустотах. Если же земля осядет естественным путем, то такого казуса не случится.
Если у вас на участке грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы, то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1, 5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1, 5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее метра (и винограда не захочешь)! Как уже говорилось в начале, виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. Поэтому и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Самый верхний слой (20 см) должен быть плодородным.
Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. Если же действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.
При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от метра до полутора метров и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.
Кислотность почвы для винограда может быть рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность неокультуренной почвы, как правило, рН 4, 5–5).
Почему именно доломит?
Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует).
Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться. Будет лежать, пока почву снова не закислят дожди или грунтовые воды, тогда он снова начнет работать. Поэтому доломит не вымывается из почв в наши колодцы и не может излишне защелачить почву.
Надо ли при посадке вносить минеральные удобрения?
Не всякие. Быстро растворяющиеся (азофоска, экофоска и так далее) – нет, потому что в зоне еще неокрепших корней образуется излишняя концентрация минеральных солей, которая тормозит приживаемость корней.
Но полезно внести так называемые долгоиграющие удобрения. Например, AVA. Это высокотемпературный расплав 18 минералов. Его изготовление аналогично изготовлению обычного кремниевого стекла (например, оконного). Но основой удобрения являются фосфаты, а не кремний, так что можно называть AVA фосфатным стеклом, но это отнюдь не означает, что можно удобрять почву измельченными остатками пивных бутылок! Фосфатное стекло обладает совсем иными качествами, нежели оконное или бутылочное, но есть между ними нечто общее: они не растворяются в воде. Кремниевое стекло растворяется в соляной кислоте, а фосфатное, то есть удобрение AVA, растворяется только в органических кислотах. Корни легко находят удобрение в почве и, выделяя органические кислоты, сами растворяют гранулы удобрения и поглощают такое количество минералов, которое им необходимо в данный момент. Да будет вам известно, что корни, примитивно говоря, «обладают нюхом» на еду и воду и растут в направлении наибольшей их концентрации, а не просто шарят по округе наудачу в их поисках. Умные они.
Кроме AVA есть и другие «долгоиграющие» удобрения, например, «Апионы», «Ому», «Гуми-оми». Но лично я использую AVA, потому что оно экономично и долгосрочно, может храниться бессрочно (это не касается той модификации, в состав которой входит азот). В посадочную яму можно внести всего одну столовую ложку гранул AVA на три года! Затем через каждые три года добавлять в траншейки глубиной примерно 8 см вокруг куста (по периметру кроны) всего по 1–2 ложки гранул. И больше никаких минеральных удобрений не потребуется. При внесении этого удобрения отлично вызревает древесина винограда, а не вызревшая за лето древесина как раз и является главной причиной гибели винограда в зонах рискованного земледелия.
Мне могут возразить, что этого мало для винограда, поскольку он обжора. Но ведь мы привыкли вносить избыточные дозы минеральных удобрений не потому, что в них нуждаются растения, а потому, что их выносит из почвы вода при дождях и поливах. Минеральная составляющая в любом растении всего 8 % от общей массы его самого вместе с корнями и урожаем! Это общеизвестный факт. Кроме того, в органике, опавшей на землю после окончания вегетационного периода, тоже содержится «минералка», поэтому надо вносить не столько минералы, сколько еще неперепревшую органику. Дождевые черви, микроорганизмы почвы и корни сами разберутся что к чему. Вот неперепревшей органики-то как раз и надо вносить чем больше, тем лучше. Основой питания должна быть именно она, и не только для винограда.
Мне могут возразить, что эта самая органика заражена всякими болезнями. Но ведь природа-то именно так и поступает до сих пор, но растительность на Земле не погибла!
У винограда свои специфические болячки, кроме общей для всех растений мучнистой росы. Ну так не оставляйте под ним его собственные листья, а вносите опавшую листву яблонь и груш, на которой нет возбудителей болезней винограда. Или просто-напросто поливайте опавшую виноградную листву раствором «Фитоспорина» или другого микробного препарата осенью и весной.
