Галина Кизима
Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я

Яблоня (Malus)

Плодовое листопадное дерево из семейства Розовые. Листья с черешками очередные, цветки с пятью лепестками розоватые, реже белые и красные, с нежным ароматом, плод – яблоко с семенами.

Яблоня – очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому она сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже поднялась в горы, где и растёт на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря. По занимаемой с/х площади яблоневые сады занимают третье место после виноградников и оливковых рощ.

Яблоки полезны всем без исключения, они помогают нашему организму выводить накопившиеся в нём шлаки. Плоды содержат макро- и микроэлементы, практически все витамины, необходимые человеку органические кислоты.

Растение предпочитает почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), богатую органикой и калием. Но будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой, довольно скудной почве. Растение достаточно влаголюбивое, но мирится с небольшой засухой. Переносит довольно большие морозы, поэтому сумело прижиться в достаточно суровых северных широтах. Предпочитает хорошее место под солнцем, но мирится и с полутенью.

Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.

Весной яблоня просыпается сравнительно поздно, корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.

Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.

НА ЗАМЕТКУ

Большая ошибка – глубокая посадка саженца яблони, это задерживает вступление дерева в плодоношение. Кроме того, заглубление саженца способствует появлению корневой поросли.

Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м², вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.

Лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайные ложки препарата растворить в 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора, которым растения опрыскивают, а не поливают.

Сад следует поливать по меньшей мере три раза за сезон. Первый раз поливают в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха. Второй полив делают в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начинается массовый сброс завязей. Третий раз поливают в том случае, если конец лета и осень выдались жаркими и засушливыми. Растения должны уйти в зиму с достаточным запасом влаги в древесине, иначе мороз иссушит концы побегов и погубит молодые приросты. Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и выливают под него 10-литровых вёдер воды, естественно, по периметру кроны дерева.

Первую обработку сада от вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, в конце марта – начале апреля: берут 500–700 г мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды, тщательно опрыскивают деревья и почву под растениями в приствольном круге. Вместо мочевины можно использовать сульфат калия или 1 кг поваренной соли. Помните, что такое опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете их!

Весной, как только оттает почва, полейте землю под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом.

Затем надо доставить растениям необходимые минеральные элементы, опрыскивая их по разворачивающимся листьям полными минеральными удобрениями, выбрав одно из следующих: «Унифлор-рост», «Идеал», «Флорист», «Азофоска». Главное – не сжечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более крепким. Для некорневой подкормки по листьям раствор готовят в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для некорневой подкормки достаточно двух чайных ложек препарата «Унифлор-рост» на 10 л воды, а при использовании «Азофоски» или «Растворина» достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно добавить в этот же раствор 4 капли препарата «Унифлор-рост» для некорневой подкормки – таким образом совмещают сразу две весенних обработки сада. «Экоберин» можно заменить биопрепаратом «Эпин-Экстра». Со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против комплекса сосущих и грызущих вредителей), 7–8 капель которого добавляют в то же количество раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и «Циркон» (2–4 капли на 1 л), повышающий иммунитет растений против всех болезней. Составив такой коктейль и обработав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Перед началом бутонизации растениям очень понравится профилактический защитный коктейль, который избавит сад от множества неприятностей. Для этого делают совместное опрыскивание гомеопатическими препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», достаточно развести до полного растворения по две крупинки каждого в 1 л воды.

Обратите внимание: весенним коктейлем растения надо именно опрыскивать, поскольку корни ещё не работают, повторные же летние обработки можно заменить поливом раствора по приствольным кругам. Причём, можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Вторая волна вредителей появляется в саду в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов) – в это время и надо выстраивать против них защиту. Затем потребуется ещё одна обработка, примерно через 2 недели после окончания цветения. Желательно при этом не использовать химические средства защиты. Экологически чистыми препаратами являются «Здоровый сад», «Фитоверм» или «Искра-био».

Глава 2***Огород

Овощи и зелень – это основа нашего рациона и главный фундамент нашего здоровья. Стоит только попробовать вырастить хотя бы укропчик или редиску – и вы ощутите несомненное отличие по вкусовым качествам от магазинной зелени, что может подвигнуть на дальнейшее освоение огородной науки. Материалы этой главы будут полезными не только начинающим огородникам, но и опытным земледельцам.

Всё многообразие овощных и зеленных культур, которые хотя бы теоретически возможно вырастить в средней полосе, подробно рассматривается автором с точки зрения подходящей для каждой культуры агротехники, начиная с подготовки рассады или посева семян и заканчивая эффективными способами хранения полученного урожая. Для самых популярных овощных культур перечислены проверенные сорта. Уделено внимание типичным болезням и вредителям, свойственным различным культурам – автор предлагает эффективные меры профилактики, рецепты защитных и лечебных «коктейлей», позволяющих повысить иммунитет растений.

Анис (Pimpinella anisum)

Опушённое однолетнее растение из семейства Сельдерейные. Листья рассечённые, цветки невзрачные белые, плоды серо-волокнистые. Плоды содержат эфирные и жирные масла, которые применяют в парфюмерии, ликёро-водочной и кондитерской промышленности. Хороший медонос, привлекающий в сад полезных насекомых.

Арбуз (Citrullus lanatus)

Однолетнее растение с лежачим стеблем из семейства Тыквенные. Листья сердцевидные, 2–3-лопастные или рассечённые. В пазухах листьев находятся усики – видоизменённые побеги. Цветки крупные, в основном, жёлтые с пятью лепестками. Плод – ягода (самая крупная в мире), достигающая у некоторых сортов массой до 20 кг. Родиной арбуза является африканская пустыня Калахари, там он растёт в диком виде. Мякоть этого арбуза белая, не сладкая, местное население её использует для утоления жажды. Арбуз с сочной красной сладкой мякотью – результат многолетней селекционной работы – широко культивируется, в основном, в северном полушарии, в странах с сухим и жарким климатом. Арбузы употребляют в свежем виде, а так же сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает свою консистенцию, хотя и теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Арбузу требуется хорошая освещённость. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент начального развития завязей.

Агронорма у арбуза небольшая – N+P+K=16. Желательно под перекопку заправить почву перегноем, добавить песок и 0,5-литровую банку золы на 1 м².

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, все это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого сеют сухие или пророщенные семена. У арбуза повышенная потребность в фосфоре (N: P:K у него 37:19:44), калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы. Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты, его не следует сажать на глинах или суглинках. Он плохо переносит сырость, а потому почва для арбуза должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C), свежий навоз в почве и в качестве подкормок, избыточные дозы минеральных удобрений, длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода. Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

НА ЗАМЕТКУ

При выращивании в теплице подрастающие плоды, когда достигнут размера теннисного мяча, помещают в сетки и подвешивают к горизонтальной шпалере, иначе под собственным весом они оборвутся, поскольку плодоножка у них слабая.

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наиболее вредоносно увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян поливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку повторяют. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте. Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания по листьям).

Артишок (Cynara scolymus)

Травянистый многолетник из семейства Астровые с крупными сложно рассечёнными листьями, прямым стеблем и трубчатыми сине-фиолетовыми цветками, собранными в круглые корзинки. Мясистые основания и нижние чешуи обертки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес. Возделывается в южных странах, как многолетник. В условиях средней полосы России выращивают в однолетней культуре через рассаду, в грунт высаживают в начале мая или в конце апреля под прикрытием спанбондом. Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует и даёт летом обильный урожай.

Базилик (Ocimum basilicum)

Растение из семейства Яснотковые. Невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. Выращивают в однолетней культуре, как пряное растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле его сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня после окончания весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании. В сушёном виде базилик сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в закрытых банках.

Баклажан (Solanum melongena)

Однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые. Теплолюбивое, светолюбивое растение требует плодородной, достаточно влажной почвы, совершенно не переносит заморозков. В открытом грунте они растут на юге, в средней полосе России выращивают только в теплицах через рассаду, которую высаживают в защищённый грунт после окончания заморозков.

Баклажаны любят богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая.

Баклажаны плохо переносят бедные, уплотняющиеся после полива, кислые почвы, полив холодной водой, холодные ночи, резкую смену температур, длительное похолодание, засуху.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать. При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

Семена сеют сухими во влажную почву и затем пикируют, когда у рассады будет два настоящих листочка. При пикировке сеянцы берут не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Подкармливают с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – постоянный полив баклажанов не водой, а раствором «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 5 л воды). Можно использовать удобрения «Флорист» или «Аквадон-микро», либо регулярно подкармливать один раз в неделю, используя любое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В условиях средней полосы России, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом, я рекомендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие – это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует выращивать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Баклажаны следует сеять на рассаду во второй половине февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой половине марта. В средней полосе России баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около сорока дней, то семена также сеют в начале или середине февраля.

Пересаживают рассаду в теплицу в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Из болезней самые опасные фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для обработки баклажан в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады. Опасные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов «Фитоверм» или «Искра-био», а колорадского жука и его личинок собирают вручную. В открытом грунте можно использовать «Конфидор» или «Командор» против белокрылки и «Сонет» – против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только обнаружили вредителя).

Баклажан – ценный пищевой продукт, противопоказаний для его употребления нет.

НА ЗАМЕТКУ

Кожура баклажана содержит горечь, поэтому плоды предварительно запекают в духовке и с горячих снимают кожицу или кладут под гнёт в сыром виде, чтобы горечь вытекла. Плоды в сыром виде не употребляют.

Бамия (Hibiscus esculentus), или гомбо, окра

Однолетнее растение из семейства Мальвовые, высотой около 1,5 м. Листья 5-лопастные, цветки похожи на цветки хлопчатника, плоды – стручки – съедобны молодыми в сыром виде, их так же консервируют. Бамия – один из самых старых овощей на Земле. Родиной бамии является восточная Африка, а отсюда и требования к условиям произрастания: свет, тепло, плодородная почва. Высокая засухоустойчивость растения также обусловлена его происхождением. Этот невысокий травянистый кустик распространился на всех континентах.

В открытом грунте в России растёт только на Кавказе, во всех других регионах выращивают в теплице через рассаду. В центральных и северо-западных регионах семена высевают в марте и ухаживают за всходами так же, как за баклажанами. В теплицу пересаживают только после того, как минует угроза весенних заморозков.

Стручки бамии длиной с палец, собирают их недозрелыми (3–4-дневными зеленцами). Зеленцы покрыты волосками, которые удаляют, аккуратно протирая их мягкой тряпочкой.

Длительному хранению стручки не подлежат. Перед употреблением их бланшируют (ненадолго опускают в кипящую воду), добавляя лимонную кислоту или уксус. Плоды бамии не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин. Особенно вкусна бамия в сочетании с красными томатами или сладким болгарским перцем в качестве гарнира, вместо привычного для нас картофеля, к рыбе, баранине, говядине. В некоторых странах из семян зрелых плодов бамии готовят суррогат кофе.