Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века – Елена Селестин

Ароматы вызывают у нас стойкие ассоциации того или иного времени. Открыв флакончик духов, мы можем путешествовать сквозь пространство и время. Ароматы – это целое искусство, сродни живописи или музыки.В «Том самом парфюме» нас пускают за кулисы создания «музыкальных партитур из ароматных нот». Мы не задумывались о том, что наши любимые ароматы созданы выдающимися талантами, композиторами парфюмерных композиций.«Чем больше мы знаем об истории духов, о фирме, под чьим именем они выпущены, о личности заказчика или создателя, – тем богаче для нас звучит мелодия аромата.»Теперь для меня все зазвучало ещё сильнее. Нанося аромат, мы становимся подельниками истории. Для вас сотворил эти духи, возможно, лучший «нос» Франции 50-100 лет назад, а затем эти духи были разлиты во флакончик, сделанный из хрусталя баккара талантливейшим стекольщиком и художником. Это будоражит сознание.... Также духи могут нарисовать Ваш портрет и сказать о вас больше, чем можете вы сами. «Духи Phileas напоминают портрет джентльмена. В нем присутствует: аромат дорогих сигар, мебель из можжевелового дерева, кожаных диванов в английском клубе, члены которого считают пари, заключенное во время обеда, руководством к масштабному действию.»Обычный человек не способен обонять больше ста оттенков благоухающего вещества.

Нам не суждено говорить на языке ароматов, но мы хорошо их понимаем и можем наслаждаться творениями знаменитых семей парфюмеров.

Не могу сказать, что я запоем увлекалась парфюмерией, но в каждый период жизни несколько флакончиков ароматной жидкости у меня всегда присутствовало. Подсознательно у меня был более глубокий интерес к данной теме, но я никогда не углублялась, всё откладывая масштабное знакомство. И вот с этого года меня внезапно переклинило, и я решила наконец погрузиться в мир запахов, который уже давно меня интересовал.

И как удачно, что в связи с этим мне совершенно случайно попалась на глаза книга «Тот самый парфюм» за авторством Елены Селестин. Сама книга представляет собой что-то вроде сборника эссе, каждое из которых посвящено нескольким домам моды и парфюма, где упор сделан на то, как сделаны самые ранние и известные запахи, и всё это в обрамлении истории возникновения этих домов. В фокусе такие имена, как Guerlain, Chanel, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Alix Gres и другие знаменитые лица, основавшие не менее известные брэнды.

Честно, есть в этом всём что-то несправедливое. Очень много рассказывается о персонах, стоявших за возникновением брэндов, но обидно мало о тех, кто создавал сами парфюмы. При этом автор искренне признаётся: нередко великие дома моды начинали выпускать парфюмерные линейки в те моменты, когда хотели раскрутить свои коллекции одежды, так сказать, придать ускорения своему развитию. Само собой, открыть чисто парфюмерный салон было сложно, но разве открыть ателье было легче? Точно так же, как и парфюмеры, кутюрье сталкивались с многочисленными сложностями, и вот когда они выходили на новую ступень, на помощь приходили парфюмеры. При этом вся слава доставалась дому и носителю имени брэнда. Легендарные Chanel №5 cоздал Эрнест Бо, но при упоминании названия этих духов все вспоминают Коко и восхищаются ею же (вы вообще хоть раз слышали имя Эрнеста Бо?). Не спорю, владелец брэнда как заказчик очень многое вносил в создание парфюма: идею, оформление, часто советовал или критиковал предлагаемые варианты аромата, но как-то обидно, что имена непосредственно создателей ароматов мы очень редко знаем по именам. Мы же чествуем в первую очередь композиторов и исполнителей, а не студию записи или продюсеров, художников, а не владельцев выставки или музей, так почему с парфюмерами всё обошлось несколько иначе? Грустно.

Пожалуй, только представителей семьи Герлен эта несправедливость обошла стороной – они начинали как семейство парфюмеров, их имя и стоит на коробках с флаконами. Не зря им здесь уделено целых две главы.

В книге есть некоторые неровности, например, главы о Lanvin и Alix Gres мне показались мало информативными, а глава о Lancome и вовсе какая-то бестолковая. Зато я довольна главой об Yves Saint Laurent (моему любимому Opium'у уделена едва ли не целая страница), также порадовали главы о том, как развивалась парфюмерия в Российской империи, период Революции и раннем СССР – представлено очень достойно и интересно.

Но мне не хватило какой-то связи с читателем: автор по большей части выкладывает лишь факты, и представлены они в таком виде, что я чувствовала себя студентом на лекции, а не человеком, который, беря в руки книгу, намеревается общаться с автором тет-а-тет (да, я прошу этого от нон-фикшена, что вы мне сделаете). При этом в самом конце Елена представляет нам достаточно личную главу, в которой знакомит нас с тем, какие ароматы присутствовали в ранних периодах её жизни и с какими событиями ассоциировались, и это для меня было очень странно, хотя не менее познавательно, т.к. затрагивало период позднего СССР и того, какие духи тогда были доступны (более или менее) и популярны.

Также озадачили меня иллюстрации. Они красивые, акварельные, ненавязчивые, но… бесполезные? В большинстве своём это просто картинки интерьера или пейзажи, в которых где-то в уголке можно заметить обсуждаемый на странице по соседству парфюм (а иногда нет). Мне кажется, раз уж в книгу были включены иллюстрации, то их можно было использовать по делу и изображать на них флаконы, о которых автор ведёт речь, а то очень часто она описывала, какой шедевр был создан для аромата, но для того чтобы визуализировать приходилось гуглить.

По итогу, у меня не случилось поймать кайф от стиля, которым написан текст, – не могу сказать, что написано изящно и остроумно, но зато мне понравилось, насколько информативно это было, несмотря на то, что я бы хотела несколько другого подхода к подаче информации по теме парфюмерии. Но я узнала для себя много полезного и нового, и поэтому готова простить книге те огрехи, на которые жалуюсь. Достойный представитель нон-фикшена, если вы собираетесь погрузиться в тему парфюмерии и ознакомиться с основами развития ароматного дела в России и Европе на рубеже веков и в течение XX века.

Это как рассказывать слепому о красках. Теоретически возможно, но понятнее не стало. Вроде бы все нормально было, картинки симпатичные, очерки исторические легкие, а потом – альдегиды, ноты такие, сякие, пачули, шипр… Я из духов знаю Шанель №5, Красную Москву и Опиум, кисточка от которого была очень ценным приобретением в возрасте лет семи, для меня этот текст – сплошная тарабарщина. Но красиво, не спорю. Я бы не расстроилась, если бы историческая часть повествования сопровождалась не такими замечательными иллюстрациями, а чем-то более конкретным. Ладно, флакон Опиума и Шанеля я худо-бедно представляю, но там целая глава посвящена уникальным и драгоценным бутылочкам, неужели публикация фотографий настолько дорогая?

По мне, графический материал только украсил бы книгу: фотографии, реклама тех лет, флакончики, платья… А так приходилось чуть ли не каждую страницу прерываться и лезть в интернет.

Что касается истории духов, вынесла я только одно: парфюмеры кочевали от фирмы к фирме, бренды скупали корпорации, так что разницы между духами А и духами Б нет никакой. Сделал их один и тот же человек, прибыль получает один и тот же концерн, только духи А разливают в синюю круглую бутылочку , а духи Б – в красную квадратную.