Елена Гапоненко
Случайности не случайны
19
Наконец дорога привела нас к началу 800-ступенчатой лестницы, которая ведет, как сказал Басим, к обзорной площадке над городом. Он уже знал, что мы настроены туда подняться, поэтому рассказал, как там наверху ориентироваться, а сам остался ждать нас у подножья горы. Предварительно мы сверили часы, договорились о времени и месте встречи, и Басим посоветовал абстрагироваться от официальной версии и довериться своему духу.
Я буквально летела вверх, перескакивая через ступени, не чувствуя ни высоты, ни усталости! Сергей же поднимался по ступеням медленно, успевая все сфотографировать и внимательно рассмотреть.
И вот мы оказались на вершине срезанной горы. И вновь нашему удивлению не было предела – мы увидели почти такой же фасад, как Эль-Хазна, и под прямыми лучами солнца он выглядел просто волшебно! Его почему-то назвали Эль-Дейр, что переводится как монастырь или алтарь, где набатеи совершали свои религиозные ритуалы. Позже Басим объяснил, что набатеи приносили своему богу кровавые жертвы. Очень надеюсь, что не людей. Хотя и версия о принесенных в жертву животных тоже не очень-то приятная.
Мы все знаем, что кровавые жертвоприношения могут делать только люди с очень низкой организацией сознания, видимо, поэтому у меня и произошел такой диссонанс – форма и ее предназначение были совершенно несовместимы. Высечь из монолита гранитной скалы произведение искусства, которое даже в наше время не могут повторить, чтобы отрубать там курицам головы, – так себе гипотеза, прямо скажем.
Вероятней всего, когда кочевники нашли уходящую в небо каменную лестницу (а возможно, и сделали ее сами, поскольку она оставляет желать лучшего), то, поднявшись наверх и обнаружив там еще один фасад, как будто бы сделанный на 3D принтере, они не придумали ничего лучшего, как принести жертву своим богам в качестве благодарности и назвать находку Алтарем.
Фасад Эль-Дейр выглядит как монументальное здание с идеальными пропорциями. Его размеры 45 метров в ширину и около 50 метров в высоту – примерно как 20-этажное здание! Внутри него находится идеально вырезанная огромная прямоугольная пустая комната. Создалось впечатление, что порода была как будто бы вынута из нее, предварительно размягченная неведомой технологией. Это приходит на ум, когда глядишь на прямоугольные ровные ниши, как будто бы кто-то работал специальным огромным инструментом, вырезая камень, как кусочки масла. А вынутая порода в виде мегалитов отправлялась для нужд строительства. Для чего был создан этот объект и каковы его функции, нам остается только догадываться.
Рядом с фасадом расположена огромная идеальная круглая площадка из гранита или мрамора, засыпанная песком и камнями. Гуляя по вершине срезанной горы, прикасаясь к полированным камням и расчищая белый гранит под ногами, я подошла к фасаду, присела на камень, прислонившись спиной к порогу, и, закрыв глаза, размечталась.
Фантазия моя разыгралась, и я представила, что на идеальную круглую площадку из полированного камня приземлялись когда-то корабли из других галактик. В отвесных скалах как будто бы стояла специальная аппаратура в идеально высеченных нишах, и кругом кипела работа. А город внизу – какая-то засекреченная база, где добрые гуманоиды-эстеты помогали выжить людям после сверхмощного катаклизма, повлекшего за собой образование Мертвого моря и пустыни Вади Рам.
А возможно, неведомое оборудование или гигантские магниты сформировали защитный купол от радиации и помогли таким образом спасти какую-то часть людей и животных… Кто его знает, как оно было на самом деле.
Наверху ощущались очень добрые энергии, наверное, потому что там мы были практически одни. Светило яркое солнце, и стояла идеальная тишина, не нарушаемая теми звуками, которые резали слух внизу. Представляю, какие эмоции испытали набатеи, впервые наткнувшись на сие творение, и, не придумав ничего лучшего, обозвали все увиденное алтарями да гробницами.
Кстати, все скалы в этом месте буквально пронизаны вкрапленными металлическими жилами шириной примерно 2 см, бесконечно длинными, что со стороны напоминает систему по типу кровеносной. Басим сказал, что если дотронуться до этих камней в жаркий летний день, резко ощущается холод железных «жил», а ночью, коснувшись их, наоборот, ощущаешь удивительное тепло, которое впитал за день металл от солнца.
Не описать те чувства, которые я испытала, касаясь древних стен великолепного сооружения. На площади перед фасадом и около него не было ни единого человека, что само по себе удивительно, потому что в Петру приезжают сотни людей! На фотографии на фоне этого гигантского сооружения я просто крошка, которую трудно различить у входа.
Когда мы только приехали в Иорданию, меня не покидало ощущение, что весь ландшафт как будто покрыт неведомым раствором или словно запеченный. А там, у колонн фасада, я не только почувствовала, но и увидела, что все здание изнутри и снаружи, выше пяти метров, то есть на расстоянии, куда не достигали руки человека, как будто покрыто каким-то полимером, как штукатуркой, слоем около 2–3 см, что четко видно на фотографиях.
Если это действительно какое-то полимерное покрытие, тогда понятно, почему фасады за тысячи лет не подверглись разрушению. А там, где был сбит защитный слой, все выглядит довольно плачевно: четкая геометрия стерта, гармония нарушена…
Совершенно волшебное место! На каждом шагу тайна, но надо смотреть широко открытыми глазами, анализировать увиденное и сопоставлять факты и вымысел, чтобы не попасться в сети официальной науки.
20
Я не буду писать, кто и когда обнаружил Петру, вся эта информация есть в Интернете, легко можно найти и почитать, если кому-то станет интересно. В нашем же путешествии самым ценным была эмоциональная составляющая, которая расцветила разными красками наше пребывание в Иордании.
Когда мы были в Петре, археологи откапывали и расчищали найденный еще один, нижний ярус фасада Эль-Хазны. И одному Богу известно, что там, под многометровым слоем гранита, песчаника и песка.
Мы же восхищались тем, что открыто для посещения, – красотой и загадочностью Петры, глядя на совершенные линии фасадов и понимая, что невозможное возможно! Не зря скальный город Петра признан ныне одним из семи чудес света, где нам посчастливилось побывать и прочувствовать его величие!
Время нас поджимало, поскольку темнеет в Иордании рано, и уже в 17:20 солнце садится, а плутать среди скал и сотен людей, постоянно боясь наступить на продукты жизнедеятельности животных, совсем не хотелось. Поэтому обратно мы буквально летели, на бегу рассматривая и фотографируя руины храма Зевса в греческом стиле и огромный амфитеатр на 30 тысяч человек, который якобы также был построен набатейцами, а потом завершен Десятым легионом, солдаты которого довели его до привычных им размеров.
Оказывается, знаменитый Десятый легион построил на территории Петры так много, что не укладывается в голове. Когда они все успели – храмы, колоннады, мощенные гранитными плитами дороги, подземную систему водоснабжения и канализации, оборонительные сооружения и административные здания? Странный легион из строителей, архитекторов, камнетесов и ученых, способных все рассчитать и создать поистине грандиозные каменные сооружения, внеся огромный вклад в архитектурный ансамбль Петры. Тогда напрашивается вопрос: а был ли город до них, или стояли только фасады?!
Мы встретились с Басимом точно в назначенное время, и на обратной дороге, отвечая на мой вопрос о том, почему именно в центре Петры так много гробниц, усыпальниц и захоронений, он пояснил, что до того, как Петру покинули люди, они якобы уделяли огромное внимание загробной жизни, как и в Египте, забывая жить настоящей, поэтому город и настигло забвение.
Покинув Петру, мы шли к машине уже прогулочным шагом, и Басим рассказал очередную притчу про двух младенцев в животе у матери, которые готовились к рождению и разговаривали между собой.
Один младенец говорил, что скоро они будут есть то, что захочется, второй отвечал, очень страшась предстоящего рождения, что его устраивает та еда, которую подают по трубочке; один говорил, что можно будет двигаться и перемещаться после рождения куда захочешь, второй – что ему и так комфортно скользить внутри замкнутого пространства; один говорил, что появится множество разных возможностей, а другому и так все нравилось. И в тот момент, когда первый, стремительно родившись, сделал первый вдох и понял, в какое чудесное место он попал, приложенный заботливыми материнскими руками к груди, второй плакал, испытывая жуткие боли, проходя через родовые пути, оплакивая и жалея уже родившегося брата, думая, что тот умер, и даже и не предполагая, что снаружи его ожидают безграничные возможности.
Так и люди, живя на земле, не верят, что смерти нет. То, что мы называем смертью, на самом деле является переходом в другую реальность. Мораль: поскольку мы не знаем, что нас ожидает после определенной черты, жизнь не надо тратить на страх перед неведомым, надо жить здесь и сейчас, получая радость и удовольствие от того, что имеешь, и надеяться на лучшее!
Как сказал Басим, наслаждаясь очередной чашечкой кофе с кардамоном, затягиваясь сигаретой: «Мне вкусно!» Надо жить ВКУСНО! Спасибо Басиму за это замечательное короткое и такое емкое слово, которое напоминает о ценности жизни и возможности получения удовольствия даже от мелочей!
Рассказывая очередную легенду, Басим сделал акцент на некоторых деталях.
Итак, при сотворении Богом Адама из глины (а глина и есть тот самый песок с водой), Бог вдохнул в него жизнь. По убеждению древних, человек начинает жить с головы, то есть, с мысли, с искры, затем он видит глазами мир, потом чувствует все запахи, и чуть позже, через рот, ощущает вкус жизни языком, а голосом выражает свое восхищение окружающей красотой.
Никто не любит ждать, так и младенец хочет поскорее побежать и увидеть еще больше, но ноги получают возможность ходить самыми последними, поэтому ребенок осторожно встает на ножки и спотыкается, идя по жизни. А смерть человека, наоборот, начинается с ног, потом все происходит в обратном порядке, и в итоге сознание вместе с Душой уходят последними. Искра гаснет.
Басим сказал, что эти знания как будто бы передали набатийцам те, кто был в Петре до них (не раскрыв тайну того, кто это), и поэтому над входом в каждую гробницу они высекали символическую ступенчатую перевернутую пирамиду. Ступени сначала вели вниз, пирамида упиралась острой вершиной в перекрытие над гробницей, а потом ступени поднимались в небо, как бы обещая там Рай.
Я не совсем поняла, что этим хотел сказать Басим, но думаю, что речь шла о той самой иллюзии, в которой так и продолжает жить человечество, ожидая эфемерного Рая и не осознавая, что и на Земле мы можем жить, как в Раю, создавая мир вокруг себя своими мыслями и поступками…
21
Под рассказы Басима несколько километров обратной дороги пролетели, как один миг, и мы, дойдя до нашей машины, в сгущающихся сумерках двинулись в обратный путь. Через некоторое время водитель притормозил у кафе на безлюдном серпантине, где мы уже останавливались по дороге в Петру, чтобы отдохнуть, размяться и выпить обжигающе горячего крепкого вкусного кофе с кардамоном.
И вот там чудесным образом, посреди гор, поздно вечером мы встретились с Ахмедом, который вез на ночную экскурсию в Петру четырех только что прилетевших туристов. Они даже не вышли из микроавтобуса, видимо, еще не успев синхронизироваться с доброй и безопасной Иорданией. Не передать, сколько было радости, объятий и изумления с обеих сторон!
Оставшиеся три часа дороги Басим все рассказывал и рассказывал, периодически выводя меня из транса от увиденного и, конечно же, услышанного, потому что я, как губка, старалась впитать хотя бы часть информации, а что успевала – записывала. Оказывается, отец Басима был мулла, поэтому вместо сказок мы слушали легенды, притчи и сказания из святых писаний, на которых он и воспитывался с самого раннего детства.
Басим очень много и интересно рассказывал по загадочную Саудовскую Аравию, куда стремятся хоть раз в жизни поехать на хадж, то есть совершить паломничество в Мекку, мусульмане со всего мира. Итак, перескажу несколько историй, рассказанных Басимом.
Каждый мусульманин, который идет совершать хадж, должен купить барана для жертвоприношения. Сейчас это доведено до совершенства: паломник отдает определенную сумму за барана, покупая его виртуально, а затем ему на телефон приходит СМС: «Ваш баран принесен в жертву!» Здесь, конечно, можно подумать: откуда столько баранов и куда девают мясо миллиона туш? Но оставим это…
Еще одно действие, которое должен совершить каждый, идущий в Мекку, – остричь волосы по обряду, для этого есть специально обученный человек, который когда-то купил ножницы и теперь «стрижет» не только волосы, но и еще и 10$ в придачу.
Помимо этого, каждый паломник должен купить домой сувениры, гостинцы в виде фиников с Благословленной земли и не менее пяти литров святой воды (здесь я не буду углубляться в подробности, но, по-моему, бизнес с водой еще круче, чем «чик» ножницами!).
Вывод: на земле Саудовской Аравии, а если быть более точной – в Мекке никогда ни при каких условиях не будет кризиса!
По легенде, Мекка – это место, куда Авраам отвел свою вторую жену с сыном, поскольку первая любимая жена решила таким образом избавиться от соперницы.
Но Авраам был «добрым» человеком (опускаю подробности жизни этого очередного святого семейства). Оставив жену с ребенком в пустыне, он обратился к Богу и попросил Его, чтобы его жена с сыном были счастливы в этом месте и никогда ни в чем не знали нужды.
И Бог пообещал, что именно в этой точке планеты, где сейчас расположена Мекка, никогда не будет кризисов и всегда все будут богаты! Что здесь сказать?.. Мекка – она и есть Мекка: море нефти плюс туризм в виде нескончаемого потока паломников!
22
Напомню, что Мекка в Саудовской Аравии – это святое место, куда стремятся нескончаемые потоки паломников со всего мира.
Принято считать, что именно в этой точке планеты встретились Адам и Ева, то есть по легенде – это место зарождения человечества. Именно там был построен первый храм, в основание которого Адам заложил камень из Рая, который ему дал Бог, прежде чем опустить на Землю. Этот святой камень является напоминанием людям о том месте, откуда они пришли, чтобы люди никогда не забывали своих истоков и старались создать Рай на земле, где бы и в каких бы условиях они ни жили.
Кстати, как написано в Коране, до людей, которые сейчас проживают в Саудовской Аравии, жили те, «кто умел высекать из камня все. Для красоты». Кто они, где они? Никто о них ничего не знает, осталось только упоминание в Коране.
В пустыне Саудовской Аравии и сейчас еще на отдельных гигантских каменных глыбах, одиноко стоящих среди песков, высечены фасады по типу Петры. Я обязательно размещу несколько фотографий этого чуда. Посмотреть их воочию не представляется возможным, поскольку страна закрыта для обыкновенного туризма, остается только верить Басиму и той информации, в том числе в виде фотографий, которые есть в Интернете.
Кофе я полюбила в Иордании еще больше, поскольку употребление этого божественного напитка везде было приправлено не только кардамоном, но и потрясающими эмоциями. И даже про кофе Басим рассказал интересную историю.
Очень дорого обходилось возить зерна на верблюдах – дорога из Йемена была очень опасной и длинной, поэтому кофе очень высоко ценился и стоил дороже золота. И сейчас йеменский кофе в Иордании считается самым дорогим. Раньше у бедуинов кофе был символом щедрости и богатства. Для подачи кофе заводили в доме специального человека, он должен был быть обязательно немым, чтобы все, что он услышал во время нескончаемых бесед, не смог никогда и никому передать. Пили кофе маленькими чашечками, а те, кто победнее, добавляли в кофе кардамон. Если гость хотел вторую чашечку кофе, надо было чашечкой пошевелить вправо-влево, а уж третья чашечка – это, простите, наглость!
С 1516 года начался османский период, турки стали добавлять в кофе сахар и пить его большими стаканами с кардамоном. До наших дней дошла именно эта традиция кофепития в Иордании, но стаканы теперь не больше 100 мл, а на боковой поверхности милая надпись – Fresh coffee.
Еще Басим вскользь упомянул о великанах, и о том, что в Библии можно встретить упоминание о них в 6-й главе книги Бытия, где лаконично сказано: «В то время жили на земле исполины…» Может, и жили, только мало что после себя оставили. Поэтому эти слова из Святого Писания все интерпретируют по-разному.
Кстати, Басим не отрицал, что черные породы в горах и своеобразный ландшафт вблизи Мертвого моря – это, возможно, следы очень мощного взрыва или какого-то природного катаклизма, уничтожившего Содом и Гоморру. А до нашего времени произошедшее тогда событие дошло только в виде притч и легенд, в которых неведомый взрыв описывается, как удар Бога.
Да, мы видели и по дороге в Петру, и в самом городе словно бы обгоревшие и черные от очень высоких температур вершины и утесы гор. А в Петре так вообще возникает ощущение, что какое-то температурное воздействие оплавило стены в городе и превратило нормальные дома в их пластилиновое подобие после воздействия огня. А то, что называют камнерезным искусством набатеев, в некоторых местах выглядит лепниной на останках былого величия…
Посещение этого скального города оставляет незабываемые впечатления! Нет, не зря Петра признана одним из семи чудес света! К тому же путешествие в Иорданию было моей давней мечтой. Большая удача, что нас познакомили с Иорданией именно Ахмед и Басим, которым удалось показать нам страну с самых лучших сторон! А воспоминания об этом увлекательном путешествии навсегда отправляются в копилочку моих самых лучших событий в жизни!
Мечты сбываются!
При расставании Басим сказал, что он не будет с нами прощаться, так как Земля круглая и мы еще обязательно встретимся, пожелал увлекательных приключений, имя которым сама Жизнь, и горячих объятий с собственным Духом, который периодически будит нас и отправляет на американские горки наших эмоций!
23
Наше удивительное путешествие по Иордании закончилось…
Утром нас встретил водитель, с которым мы ездили в Петру, и по дороге в аэропорт, поглядывая в зеркало заднего вида, улыбаясь, спросил, не хотим ли мы кофе? Затем остановился у одного из многочисленных придорожных кафе и угостил нас кофе с кардамоном, что растрогало меня буквально до слез!
Вот такая вишенка на торте!
Глава 2. Тунис
Не обрывай свои цветы,
Пускай растут в приволье диком
Молчаньем, песней или криком
Среди безбрежной пустоты!
Луиза Миндуллина
1
Тунис привлекал нас в первую очередь своей историей и загадочностью. Из Москвы до Монастира всего четыре часа полета. А уже на входе в здание аэропорта стояли служащие и с невозмутимым видом собирали анкеты, пропуская через узкую дверь по одному человеку, а всем остальным приходилось стоять на улице при 35-градусной жаре!
Мы с Сергеем, подхваченные толпой, как-то очень быстро были буквально вынесены к стойкам, где проходила проверка документов. И вот в то время, когда на улице люди продолжали стоять в очереди при жаре, у нас достаточно быстро проверили документы в прохладном помещении и пропустили через границу!
Представительница туркомпании проводила нас до трансфера и вновь ушла встречать людей. В итоге: летели четыре часа и примерно столько же проходили таможню, ожидали, когда досмотрят тех, кто ехал с нами, и добирались до отелей…
Хорошо, что автобус был кондиционированный и комфортабельный, в нем мы успели и поспать, и почитать. Таких приключений у нас еще не было! Мы не расстроились – после кубинского аэропорта уже ничего не страшно!
Наш водитель автобуса понимал по-русски, и после того, как он развез всех туристов по близлежащим отелям и мы остались одни, он с радостью и уважением в голосе сказал, что рад доставить нас в отель, который ему нравится в Тунисе больше всего! У меня мгновенно отлегло от сердца, мир за окном вдруг заиграл совсем другими красками! Как мало, оказывается, надо для душевного спокойствия – доброе слово и радость предвкушения!
Чем ближе мы подъезжали к отелю, тем приятнее становились картинки за окном – унылые пейзажи сменялись видами ухоженной курортной зоны, и через некоторое время мы уже заселялись в отель Hasdrobal Thalassoterapiya & SPA.
Сергей выбирал его интуитивно и, слава Богу, не ошибся! Оказывается, это любимый отель европейцев, особенно французов, но на тот момент гостей в отеле было очень мало, а из русских вообще мы одни. Отель знаменит тем, что люди приезжают туда, как в санаторий. Перед процедурами всех осматривает доктор, беседует и прописывает каждому индивидуальную программу оздоровления.
Говорят, что именно в этом отеле талассотерапия творит чудеса. Люди со всего мира приезжают туда для лечения позвоночника, суставов и сердечно-сосудистой системы. Кто бы мог подумать, что, пролетев полмира, мы окажемся на лечении в санатории! Опять кто-то сверху решил развлечься, и часть отдыха подарил нам для оздоровления таким необычным способом.
Мы даже и предположить такое не могли! И честно говоря, сначала очень удивились, а после первого посещения сеанса талассотерапии были очень рады необычному отпуску. И вечером, после встречи с русскоговорящим куратором нашего отеля Натальей, мы записались на процедуры через день по четыре-пять часов. А это целый курс, где ценна каждая минута!
Разница во времени с Хабаровском девять часов.
Итак, почему наш выбор пал на Тунис? Конечно же, он привлек нас не только лучшими в Средиземноморье пляжами, но и богатейшей историей.
История Туниса многогранна – следы древнейших цивилизаций можно обнаружить по всей стране, но особенно хотелось попасть в Карфаген с его термами, музеем и другими древностями.
Количество исторических достопримечательностей в стране огромно, но, к нашему сожалению, некоторые из них оказались закрыты для посещения, поскольку в последнее время археологи на раскопках стали находить нечто ценное, в результате эти территории оцепили, а приезжих не подпускают вообще. Зона отчуждения начинается за десять километров до раскопок.
Для меня картинка первое время была не очень интересной, поскольку обычно мы сразу погружались в изучение новой страны, а в Тунисе первые два дня мы находились в предвкушении. Я знала точно – мнение о стране начнет формироваться только после ближайшего знакомства с Тунисом. И пока не увижу все своими глазами и не потрогаю руками, выводы делать рано. Все страны раскрываются по-разному, и очень хотелось, чтобы Тунис не стал исключением. Забегая вперед, скажу – Тунис оправдал наши ожидания!
Своим археологическим богатством Тунис обязан интересной истории. Пришлось немало часов посидеть в Интернете, чтобы собрать материал из разных источников. Получилось сжать информацию, чтобы было более-менее кратко и читабельно, но в то же время не поверхностно, поскольку опиралась я только на официальные данные.
Если мы на несколько минут не окунемся в историю, то понять и полюбить эту страну будет достаточно сложно. Хотя, признаюсь честно, как всегда, хотелось чего-нибудь необычного, поскольку каждый раз, синхронизируясь с новой страной, я очень надеюсь, что перед нами приоткроется завеса общепринятых трактовок исторических событий и мы увидим истинную картину или какую-нибудь тайну. Ну или хотя бы намек на нее…
Итак, история Туниса насчитывает несколько периодов.
Допунический период. Согласно историческим данным, первобытные люди появились на территории Туниса еще 20 000 лет назад, а около 5 000 лет до н. э. сформировалась культура берберов – коренных жителей Туниса. Примерно столько же официально и Египту, но мы знаем, что сейчас все чаще появляются данные о том, что и сфинксу, и пирамидам более 10 тысяч лет.
Кстати, сейчас берберов, коренных жителей Туниса, менее 1 % населения.
Пунический период. Около 1200–1000 лет до н. э. греки и финикийцы достигли высокого уровня развития культуры и начали создавать колонии по всему побережью Средиземного моря. В Тунис первыми прибыли финикийцы. Из основанных ими колоний наибольшего развития достиг Карфаген. Постепенно он расширял свою сферу влияния, и в результате конфликта интересов с Римом начались знаменитые Пунические войны.
Первая Пуническая война разразилась за острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Военный флот Карфагена в начале войны был сильнее, но римляне построили свои корабли и выиграли крупную морскую битву. По итогам войны Карфаген потерял все владения на островах.
Вторая Пуническая война. В начале войны знаменитый генерал Ганнибал Барка пересек с армией Альпы, вторгся в Италию, разбил несколько римских армий, но брать штурмом Рим не решился. Тем временем римляне отправили войско в Тунис, угрожая Карфагену. В итоге римляне победили, все достижения Ганнибала были утрачены, а Карфаген потерял отдаленные территории и был обязан выплачивать репарации.
Третья Пуническая война. Римская армия высадилась в Тунисе и осадила Карфаген. Осада длилась три года, и в 146 году город был взят штурмом. Вот тогда-то великий Карфаген и был полностью разрушен.
Далее шел Римский период. Римляне прошли в свое время по всему Тунису, сначала разграбив его города, а затем поселились в них и перестроили по римским принципам, назвав Тунис провинцией Африка.
За римлянами пришли вандалы (германцы) и завоевали Тунис без особых затруднений. Вандалы получили власть, но не стали что-то менять. Они просто использовали страну как плацдарм и базу снабжения в своих набегах на прибрежные города других стран.
На смену вандалам пришел Византийский период. Византийцы также достаточно легко завоевали прибрежную часть страны, но внутренние области были заняты берберами, которые византийцам не подчинились. Этот период истории – время хаоса и сотен мелких стычек между византийцами и берберами.
Арабское завоевание Туниса было длительным – целых 58 лет. И после этого Арабский халифат продержался аж с 670 по 1574 годы. Население до экспансии арабов было римским и греческим, а после стало арабским. В глубине страны сохранилось небольшое количество берберов. Арабский период характеризуется скачкообразным ростом экономики и культуры.
В XVI веке в Средиземноморье схлестнулись две державы – Испания и Османская империя. Тунис стал ареной их борьбы, победили турки, а Тунис вошел в состав Османской империи.
Османский период (1574–1881 годы). Вначале турки управляли страной через своих наместников, но в 1591 году янычары подняли бунт, и в стране стало два правителя – янычарский бей и турецкий наместник. Он и его потомки управляли Тунисом до 1857 года.
Страна в этот период жила мирно и спокойно. В 1846 году было полностью отменено рабство. В 1861 году, первым в арабском мире, Тунис принял конституцию. Однако экономический кризис остановить не удалось, в 1869 году страна оказалась банкротом и попала в зависимость от двух стран Европы, в первую очередь – Франции.
Французский протекторат (1881–1956 годы) оставил очень заметный след в истории Туниса. Французы без труда завоевали Тунис в 1881 году. Страной стала править французская администрация. Этот период истории считается прогрессивным – французы развивали сельское хозяйство, строили железные дороги, модернизировали порты.
В период Второй мировой войны Тунис подвергся оккупации Италии, далее здесь высадился Африканский корпус немцев под командованием Роммеля. Попытки немцев завоевать Египет и получить контроль над Суэцким каналом не увенчались успехом, англичане вытеснили немцев и итальянцев обратно в Тунис. Здесь же большая часть армий капитулировала на полуострове Кап Бон.
Тунисская республика с 1957 года по настоящее время. После Второй мировой войны в Тунисе активизируется движение за независимость. Одним из его лидеров становится Хабиб Бургиба. В 1952 году начинаются акции протеста и забастовки, страна парализована, люди требуют независимости от Франции. В 1954 году французы соглашаются на автономию, не в состоянии сдержать волнения народа. Но только в 1956 году подписывается договор, по которому Тунис стал независимым. В 1957 году объявляется о создании Тунисской республики, а Хабиб Бургиба становится президентом. Он управлял Тунисом 30 лет – с 1957-го по 1987-й. Народ запомнил его исключительно как героя нации.
В 1987 году уже больного Хабиба Бургибу смещает Бен Али, он управляет страной до 2011 года. Экономика в его правление росла, но нарастало недовольство людей коррупцией, низким уровнем жизни и отсутствием свобод. В декабре 2010 года начинаются беспорядки, а в январе 2011 года президента Бен Али свергают. С 2011 года по нынешний момент Тунис живет в состоянии политической нестабильности. Впрочем, политическая борьба проходит исключительно демократическими методами, на туристах это никак не отражается.
Немного забегая вперед, скажу, что 25 июля 2021 года, когда мы были в Тунисе, там произошла очередная революция, свидетелями которой мы и стали! Но об этом чуть позже.
Первое мое впечатление от Туниса: люди доброжелательные, чем-то напоминают египтян, погода такая же – солнце жжет, море теплое и ласковое, отели все в цветах, еда без изысков: мясо – просто мясо, рыба приготовлена тоже без изюминки. Просто еда. Весь упор на хлебные изделия – это остатки кулинарного эстетизма от французов. Все же не зря Тунис около 100 лет был колонией Франции.
В стране три национальных языка: французский, арабский и берберский. Да, французы внесли свой вклад в культуру страны, в том числе в виде ежедневного доброжелательного «бонжур, мадам» и неизменного круассана на завтрак.
Первый день в отеле был адаптационным: мы с утра пошли в отдельно стоящее здание, где и проходит талассотерапия, и… зависли там на пять часов! Нас парили в сауне, мы отмокали в хамаме; нас мяли, скрабили, скребли, массировали, обертывали водорослями, поливали волшебными растворами, подогревали на специальном водном матрасе и после того, как внутри не оставалось ни капельки жидкости, опять накачивали минеральной водой и окунали в акватоник – бассейн с морской водой, которую качают с глубины 18 метров за километр от берега. В акватонике со всех стен бьют под напором струи разного диаметра и калибра, расположенные на различных уровнях. Ходить по нему надо против искусственного течения 30 минут, чтобы напрягались все мышцы. В общем, все сделано так, чтобы отдыхающие теряли лишние килограммы по ходу своего оздоровления.
