Елена Гапоненко
Невозможное возможно!
Это озеро размером в длину сто шестьдесят восемь и шириной сорок восемь километров!
Валюшка с гордостью называет его пресным морем – кормильцем кхмеров!
Оно буквально кишит рыбой, которой здесь более ста пятидесяти видов, плюс множество моллюсков, ракообразных и черепах, а цапли по берегам – как откормленные коровы, и такие же ленивые, буквально топчущиеся по рыбе!
Мы находимся во время сухого сезона, когда все рыбачат и делают запасы, а в сезон дождей озеро разливается, оно становится глубже на пятнадцать-семнадцать метров и увеличивается в семь (!) раз, заливая окружающие огромные мангровые леса и равнины, и продолжается это с мая по ноябрь. Рыба в это время идет на нерест, никто не рыбачит, поэтому запасы ее никогда не уменьшаются!
А сейчас глубина озера всего-то три-семь метров, вот и кажется, что оно кишит рыбой, – в общем, нескончаемый круговорот жизни!
Это озеро уникальное, таких масштабов разлива больше нигде нет, оно такое единственное в мире! Но об этом попозже…
В отель буквально заползли…
Но рано утром Валюшка опять ждала нас на ресепшен, впереди была долгая дорога до священного водопада с волшебной водой!
Ехали достаточно долго среди живописных гор, по пути Валя по собственной инициативе, предварительно согласовав с нами, остановила машину, и мы, заплатив чисто символическую сумму солдатам, которые охраняли неведомо что (!), прошли сквозь джунгли к тайне, которую Валя не захотела открыть нам преждевременно, пока сами не увидим. И вот нашим глазам открылся великолепный вид! Дух захватывает!
Мы очутились на каменном плато, а под ногами отвесные скалы несколько сот метров вниз. И перед глазами как на ладони долина, окруженная скалами и огромными валунами, оторванными от гор миллионы лет назад и разбросанными на разное расстояние!
Наша простодушная Валюша с упоением рассказывала, что расщелины между скалами сделала «сильная вода», а скалы имеют оплавленный вид и создают «лунный» пейзаж, потому что солнце ярко светит, а вообще-то это историческое место, поскольку является карьером, откуда кхмеры якобы брали строительный материал для постройки Ангкор Вата: как будто бы они пилили здесь железными пилами блоки и везли их на слонах по бездорожью, через джунгли за сто-двести километров… Какая наивность!
Ну и что, что нет следов штолен, разработки карьера, дорог и вообще никаких подтверждений этой теории…
Даже если и слоны, то кто, простите, грузил многотонные каменные блоки на них?!
Наивная Валя, в точности повторяющая то, чему ее учили!
Мое впечатление: мы оказались на краю древнего жерла вулкана или воронки от гигантского взрыва; камни оплавлены температурой не одной тысячи градусов, а расщелины с ровными, как листы бумаги, отвесными стенами, уходящие глубоко внутрь каменных глыб, появились под действием все тех же высоких температур и подземного движения плит. Долина, расстилающаяся внизу, покрыта непроходимыми джунглями, а солнце палит так, что хочется скорее бежать от горячих камней, чтобы не соскользнуть в один из бездонных разломов…
Продолжили свой путь в горы. Движение по дороге до 12:00 только в одну сторону – вверх, она очень узкая, каменистая, ни о каком асфальте не может быть и речи, паль из-под колес красного цвета – земля сильно насыщена железом. Сезон сухой, и все это железо витает в воздухе, застилая лобовое стекло нашего «лексуса».
Добрались до водопада, который расположен среди огромных валунов в одном из горных развалов. Водопад считается священным, поскольку начинается далеко в горах. Но об этом – отдельная история!
Священный водопад произвел неоднозначное впечатление, видимо, потому, что ему трудно конкурировать с водопадом в Лаосе, о котором я рассказывала выше.
Но тем не менее, сдав одежду под «надежную» охрану – в железный ящик с чемоданным замком, мы пошли купаться в красные воды водопада. Песок под ногами красный от большого содержания железа, а поскольку сейчас сухой сезон, воды мало и она очень теплая, поэтому камни все скользкие от разросшихся водорослей. Надо было встать под ниспадающие струи воды, прижавшись спиной к камням, и сказать заветные слова духам воды, как научила Валя!
Хорошо, что мы приехали очень рано, – народу было еще мало, в основном все просто глазели и ждали, когда солнце подогреет родниковую воду.
Искупались, я особо не почувствовала никаких энергий, как-то все было размыто. А затем Валюша повела нас туда, где с каждым шагом душа начинала петь! Туда, откуда берет начало священный водопад.
Это место называется плато Кулен – самое священное место в Камбодже, каждый кхмер должен хотя бы раз в год обязательно посетить его в качестве паломника.
Сакральность этого места связана с тем, что именно здесь, по преданию, и зародилась древняя Кхмерская империя. На плато Кулен протекает река тысячи лингамов (символических изображений бога Шивы, одного из главных богов индуизма), которая заканчивается тем священным водопадом, купание в котором должно заряжать силой и удачей, ниспосланными древними богами. Но на каком-то этапе, очень давно, было что-то нарушено. Я на водопаде ничего не почувствовала, а вот чем дальше мы от него уходили, тем больше энергий я ощущала!
На этом плато была воздвигнута первая столица основателем древней Кхмерской империи.
Минут через сорок добрались до истоков, начали подниматься по тропинке вдоль ручья, который, постепенно набирая силу, превращается в реку, спокойную сейчас и бурную в сезон дождей, которая падает с высоты на огромные валуны, разбрасывая миллиарды брызг во все стороны, создавая красивейший водопад…
Тайна священной воды в том, что она протекает по руслу, все дно которого выложено ровными прямоугольными и квадратными двух-трехметровыми плитами с удивительными орнаментами, четко подогнанными друг к другу!
Рисунков в основном два вида – квадратики с углублением в центре и квадратики с выступающими полушариями в центре. Уложены плиты таким образом, что возникают мысли об останках каких-то подводных техногенных сооружений, очень смахивающих на лего…
Когда мы проходили мимо русского гида-нелегала (я позже с ним поговорила), он рассказывал двум девицам, что это была станция, как бы мы сейчас ее назвали, по своеобразной «ионизации» воды, то есть эти сооружения непостижимым образом делали воду «живой»!
Я так думаю, что эти сооружения каким-то немыслимым образом восстанавливали кристаллическую божественную решетку воды.
Там же есть еще один закрытый источник, который генерирует «мертвую» воду, но туда не водят. Не зря в определенные даты все местные спешат окунуться в святой источник, получить заряд энергии!
А посвященные, я думаю, сначала все сбрасывают в «мертвую» воду. Вот только где она?.. Не так все просто, как кажется!
Кое-где видны под водой на плитах вставленные между ними «лего» (как я их назвала) – вырезанные фигуры бога Шивы в виде его символических изображений (тысяча линг), изображения бога Вишну, его жены Лакшми, бога Брахмы и дев-апсар (так называли танцующих нимф), тысячи изображений которых мы видели на стенах храмов Ангкора.
Валюша рассказала, что эта река символизирует поклонение фаллосу, символу плодородия, поскольку раньше, до тотального разграбления, на плитах, где остались углубления в квадратике, стояли тысячи и тысячи фаллосов! Постепенно они были все вырублены и растащены по миру, и одному лишь Богу известно, так ли это…
В кхмерской мифологии квадрат с кругом в центре олицетворяет женское начало, а фаллос, естественно, мужское. И соответственно, фаллос в центре углубления в квадрате символизирует слияние мужского и женского – начало жизни!
По преданию, это и делает воду целебной и священной: вода, омывая символы зарождения жизни, обретает особые свойства, восстанавливая свою кристаллическую гармоничную решетку, и затем вливается в великую реку Меконг, при этом по дороге дарует здоровье и процветание тем, кто окунается в священных водоемах и омывается в упругих струях ниспадающих потоков водопада, тем, кто находится в гармонии с природой и собой.
По дороге к источнику мы проходили мимо руин самого древнего храма Камбоджи, следы постройки которого уходят в глубину веков, он, опять-таки по преданию, и дал начало Великой империи, от которой, к сожалению, мало что осталось.
Сейчас вокруг руин хибары, халабуды, непонятные домишки, которые и домами-то назвать нельзя, они больше смахивают на будки собак нерадивого хозяина, некоторые на сваях; везде грязь, мусор, худые псы и голодные орущие коты… И после этого Валя будет рассказывать нам о том, что кхмеры были великими инженерами и мастерами по каменной кладке и резьбе, непревзойденными архитекторами…
Да они даже не могут использовать те каменные блоки, которые сотнями валяются в округе, чтобы построить себе достойные жилища или хотя бы использовать их для фундамента. Очень похоже на то, как будто бы обезьян одели в драные грязные одежды и те подражают людям…
Чистота и порядок вокруг зависят от каждого человека. Если бы каждый, кто там живет, собрал мусор и прибрался хотя бы вокруг себя на десять метров, было бы все по-другому!
Не верю я, что это предки тех, кто воздвиг комплекс Ангкор и сделал дно реки произведением искусства, да еще и изобрел устройство, которое не только радует глаз, но и делает (или делало) воду живой и целебной!
Напрашивается вопрос, зачем растащили каменные фаллосы, или по-другому – лингамы? И растащили ли? Может быть, варварски уничтожили, чтобы лишить силы эти воды, которые в итоге напитывали всю оросительную систему страны.
Много вопросов…
Лингам… Почему ему уделяется столько места в легендах?
Вообще, практически во всем мире, а не только в Камбодже, очень трепетно относятся к лингаму, символу мужской силы. Здесь в каждом храме есть его каменное изваяние, а то и не одно, которому повсеместно поклоняются. Символы устремлены вверх, олицетворяя мужскую силу и приношение семени в дар Богам, в отличие от Мексики, где они расположены вниз, олицетворяя дар Земле.
Река произвела неоднозначное впечатление – вот откуда начинаются все тайны! Но дно расчищено только в нескольких местах, а плиты покрыты тиной.
Кто и зачем уложил все дно реки на протяжении нескольких километров этими плитами?! Валя сказала, что выше по реке есть места, где еще и каменные берега, на которых высечены красивые фигуры и орнаменты.
Итак, сочетание лингамов и йони, являющихся символом женского начала, и символизирует источник жизни, а энергия «плодовитой резьбы» с водой должна была попадать в каналы Ангкора, затем на рисовые поля, позволяя собирать высокие урожаи, и, наконец, растворяться в озере Тонлесап – в том прекрасном пресном море, на котором нам посчастливилось побывать. Фантастика!
Однако, к сожалению, реальная картина окружающего выглядит весьма печально…
Государство совершенно не вкладывает средства в развитие туристической индустрии, хотя везде входные билеты стоят не менее пятидесяти долларов! А памятники архитектуры восстанавливаются на деньги, поступающие из других стран, – «демократия», одним словом!
Хотелось везде все рассмотреть, походить по дну реки, по каменным плитам, прислушаться к своим ощущениям, но зоркие охранники не давали даже прикоснуться к воде, потому что якобы недавно кто-то из нерадивых туристов разбился насмерть, поскользнувшись на скользких плитах.
Однако шустрая Валя провела нас по невидимой тропинке выше, туда, где не ходят туристы и нет охраны, и мы смогли походить по реке, истоки которой уходят в Гималаи, посидеть на корнях деревьев, опустив ноги в прозрачные воды, понаблюдать за множеством разноцветных бабочек, прислушиваясь к шепоту джунглей в ласковых лучах солнца, которое не было таким палящим, как на открытом каменном плато, поскольку рассеивалось через ветви деревьев.
Передохнули и пошли к новым приключениям – нас ждали окаменевшие гигантские корабли!
По преданию, на месте, куда мы прибыли, когда-то было море, о чем свидетельствует огромное количество ракушек под ногами, а две громадные каменные глыбы с усеченными основаниями были кораблями. Вроде бы один из богов превратил их в камни за то, что монах, находившийся в то время на корабле, ослушался и, проплывая по узкому месту этого моря, открыл глаза, чтобы подглядеть за жизнью богов, что категорически запрещалось делать всем.
И вот итог непослушания – каменные глыбы!
Теперь это место окультурили, расчистили, поставили каменные фигуры и фигурки сотен всевозможных божеств из индуизма и буддизма, всю землю покрыли плиткой, и люди ходят, зажигают благовония, поклоняются богам. Но самое интересное нас ожидало на вершине одного из каменных «кораблей» – под черепичной крышей возлежал огромный позолоченный Будда, высеченный прямо из камня, якобы его здесь таким и нашли, когда забрались на вершину этой импровизированной окаменевшей лодки. Обнаружили там Будду где-то примерно между 800 и 900 годом нашей эры, покрыли золотом, сделали навес, ступени, чтобы можно было к нему легко подняться. Эта фигура Будды – самая древняя в мире.
Но позвольте, какое может быть каменное изваяние Будды в то время, когда буддизм только начал зарождаться как религиозное течение?!
А если уж совсем абстрагироваться от всех религий, то вот размер лежащей фигуры человека действительно поражает воображение!
Вряд ли великое творение, божественный Ангкор Ват, был создан для того, чтобы люди приходили в эти гигантские пагоды высотой шестьдесят пять метров возжечь благовония богам и возложить никому не нужные подношения в виде цветов и фруктов.
Но вернемся к каменным кораблям. Вокруг этого, для них святого места продаются тысячи разных лотосов: и распустившихся, и просто в виде бутонов трех цветов – розовые, белые и желтые. В джунглях огромное количество мелких водоемов, где нет никаких ограничений на сбор этих прекрасных цветов. Кстати, из корней лотоса делают чипсы.
После того как спустились с головокружительной высоты, Валя нам показала ритуал поклонения лингаму.
В центре квадратной площадки в круглом углублении возвышался каменный фаллос, около которого стоял служитель и беспрерывно поливал его из ковша водой, которую черпал из каменного резервуара с росшими в нем лотосами. Вода, равномерно обмывая лингам, стекала по желобку, а люди, отстояв очередь и оплатив этот ритуал, чуть ли не мылись под этой «освященной» водой.
Некоторые в экстазе наглаживали мокрый гладкий лингам руками, особенно усердствовали китаянки!
У нас символы мужского и женского начала в церкви считаются срамотой. Впрочем, любовь по-кхмерски обозначает слово «сралань».
Какие мы все же разные…
Уставшие и опять намотавшие чуть менее пятнадцати километров, двинулись в обратный путь. Машина из черной превратилась в рыжую, жидкости для омывания стекол почему-то не было (засуха!), поэтому двигались медленно, пока водитель не помыл лобовое стекло тряпочкой, смоченной водой из бутылки.
По дороге наша неугомонная, щедрая на эмоции Валя завезла нас на плантацию кешью, вот уж где не было предела моему изумлению!
Она рассказала нам красивую легенду.
Когда-то давным-давно все живое наслаждалось картинами сотворения мира под солнечными лучами, и только несчастные семена и семечки плодов были заточены в мякоти или скорлупе и не видели, что происходит вокруг. Тогда они взмолились богам, чтобы те отпустили их на какое-то время погулять по миру, посмотреть, погреться на солнышке!
Боги выполнили их просьбу, строго наказав вернуться до наступления темноты. Все выполнили тот наказ, и только семена кешью опоздали, успев до темноты лишь забраться на плоды, внутри которых они раньше находились. Разгневались боги и наказали семена кешью. С тех пор только семена кешью располагаются снаружи плодов, которые называют яблоком кешью, прикрепленные снизу.
Нашим глазам предстали бескрайние плантации деревьев кешью в облаках необыкновенно приятного фруктового запаха.
Деревья усыпаны плодами красного цвета размером с мелкое овальное яблочко, а снизу в зеленой, как замша, оболочке, находятся орехи кешью, которые еще и плавают в ядовитой, как кислота, жидкости.
Сам фрукт несъедобный, а вот чтобы достать орех из этой скорлупы, люди работают в перчатках, стараясь не повредить еще одну оболочку ореха, похожую на пергаментную бумагу, которая и защищает его от кислоты.
Все это ручной труд, требующий определенных навыков, поэтому априори кешью не может стоить дешево!
Вот такая удивительная история!
А вечером нас ждало еще и посещение театра Королевского балета с ужином, которое нас позабавило, если не сказать больше!
Зал для зрителей представляет собой пространство с расположенными в два ряда столами в японском стиле, где ноги можно класть или под стол, в специальное углубление, или под себя на подушечку.
Мы пригласили поужинать с нами Валю, она залилась румянцем и сказала, что никто ее еще не приглашал с собой поужинать в этот театр и посмотреть представление. О боже, ей скоро пятьдесят лет, а душа чистая, как у ребенка!
Кстати, все иностранцы, которые в это время находились в зале, были в шоке от нашего поступка. Как пояснила Валя, для них, снобов, местные жители до сих пор являются чем-то вроде прислуги, не достойной сидеть с ними за одним столом. Лучше бы посмотрели на себя в зеркало!
Но тем не менее все чинно поужинали и расположились для просмотра представления. Для зрителей выпал сегодня знаменательный день – было два представления: русские, сидящие за лучшим столиком перед сценой с «презренной» кхмеркой, и тот спектакль, который был на сцене (кстати, во время которого я пару раз задремала, а остальное время… радовалась за местную культуру и Валю!).
Хорошо, что мы ее с собой позвали, вот кто истинно наслаждался – она вместе с артистами и смеялась, и плакала; боялась, когда на сцену выскочил «белый обезьянин», сплясавший нечто похожее на ритуальный танец балийцев, подпевала и хлопала в ладоши! Мне до сих пор тепло на душе, что этот спектакль ей доставил такое огромное удовольствие!
А уж как она нас благодарила!
Даже, растрогавшись, подарила нам упаковку кешью, недавно собранного и еще не очищенного от пергаментной оболочки.
Валечка-лапочка! Распрощались с Валей, поблагодарили ее, обменялись телефонами и даже кое о чем договорились!
Но это тайна!
Камбоджа, Египет, Мексика, Индонезия, Индия, наверное, и Лаос… очень бедные страны, и, по одной из версий, высшие силы их специально убрали с определенного пути развития, чтобы сохранить тайны, которые несут в себе внеземные архитектурные сооружения, разбросанные по всему миру и тщательно охраняемые на энергетическом уровне, позволяя грабить и крушить видимое, но не допуская, а иногда и изгоняя тех, кто слишком приближается к священному – невидимому.
Тут же на ум приходят мысли о воинах Армии духов в Лаосе, которые в повседневной жизни, как говорил наш гид, выглядят очень неприметно, где-то даже больше похожи на нищих, но за их скромными одеждами спрятана мощь духа, умение управлять энергиями, не ведомые нам. И только босые стопы выдают их особое положение. Также можно провести аналогию и с неприметной рекой, затерянной в джунглях, рукотворное дно которой является тем механизмом, который, вероятно, генерирует мощную энергию, поддерживающую всю сложную систему ирригации, сохраняющую экосистему страны, а может быть и не только ее…
Глядя на сегодняшних жителей Камбоджи и их уклад жизни, я не могла отделаться от ощущения иррациональности – как будто время повернулось вспять и с момента возведениях Ангкор Вата оно течет в обратном направлении, от прогресса и процветания к регрессу и деградации.
И опять-таки по теории, о которой мне рассказала моя подруга из Крыма Маша, каждая из стран выполняет на планете Земля роль какого-либо органа. Например, Крым олицетворяет мозжечок Земли, а Россия – мозг! Мне нравится эта теория!
А вот экосистема Камбоджи с озером-морем Тонлесап, меняющим свой объем в зависимости от сезона в семь раз (!), как, посмеявшись, сказал мой муж, смахивает на мочевой пузырь планеты. Почему бы и нет?!
В сезон дожей озеро разбухает, разливаясь на сотни километров, и земля сохраняет влагу для жизнеобеспечения людей, птиц и животных на то время, когда вода из озера уходит, то есть в сухой сезон. Оно уменьшается, как мочевой пузырь, отдавая воды в комплекс Ангкор для поддержания там постоянного уровня воды в искусственных водоемах. В то же время земля, за несколько месяцев дождей напитавшаяся водой от обширно разлившегося озера, сохраняет богатую экосистему вокруг себя. Как говорил мой любимый Гермес Трисмегист, «большое в малом, малое – в большом».
Макрокосмос – микрокосмос… Земля – человек…
Поскольку у человека мочевая и половая системы тесно связаны друг с другом, можно найти объяснение тысячам фаллосов в истоке реки, питающей не только Меконг, но и пресное море, и все окружающие земли на территории Камбоджи.
Все вместе взятое и наводит на мысль о том, не мочеполовая ли это система планеты?
И как подтверждение моих мыслей, нахлынули воспоминания об удивительных животных – пресноводных розовых дельфинах, живущих только в Меконге и в Амазонке и больше не встречающихся нигде в мире.
Этих священных животных боготворят в Амазонии так же, как и здесь, а водные артерии, в которых они обитают, – не почки ли это планеты, расположенные друг напротив друга на расстоянии тысяч километров?!
Мысли все время возвращаются к системе ирригации…
При изучении карты Камбоджи четко видно огромное пресное море Тонлесап, речушки, впадающие в реку Меконг, и множество каналов, явно имеющих искусственное происхождение, поскольку ровные линии создают своеобразную сеть по всей территории и наводят на мысль о гениальном инженерном творении высшего разума.
В те времена, когда был возведен Ангкор Ват, на песчаной почве, вдали от рек, без фундамента (по одной из версий!), самым важным достижением была продуманно выстроенная система ирригации. Конечно, за основу были взяты творения матушки-природы, которая очень неплохо поработала, но воды все равно не хватало, особенно в сухие сезоны. А вот гениально созданная чудесная система искусственных каналов и водохранилищ даже сегодня, после кощунственного правления Пол Пота, разрушившего часть этой системы, дает возможность собирать по три урожая риса в год.
Но особенно впечатляют водоемы комплекса Ангкор, в первую очередь искусственные бассейны с двенадцатью огромными ступенями из мегалитов, уходящими вглубь, сохраняющие постоянный уровень воды. Не говоря уже о наполненном водой рве, окружающем Ангкор Ват, длина которого составляет почти четыре километра, а ширина – сто девяносто метров. И он также по берегам весь облицован ступенями из мегалитов. Остров, образованный этим рвом, имеет форму огромного прямоугольника со сторонами одна тысяча пятьсот метров на одну тысячу триста метров площадью двести гектаров.
Кстати, на обширной территории комплекса Ангкор до сих пор сохранились гигантские водохранилища, которые собирали и собирают (но уже не в таких масштабах) воду из разливающегося озера в сезон дождей. Они были своеобразными резервуарами-посредниками, которые питали и продолжают питать многочисленные каналы и бассейны Ангкора.
Удивительно то, что даже в сезоны дождей с самым обильным выпадением осадков территория Ангкора никогда не затоплялась, уровень воды в водоемах практически не менялся вне зависимости от сезона, в отличие от многих других регионов Камбоджи. Несмотря на то что от Ангкора до озера около пятидесяти километров, между ними существует невидимая связь в виде подземных, скрытых от глаз «водных артерий». Они в период дождей забирают всю лишнюю воду с храмового комплекса, а в период засухи как будто бы закрываются невидимые шлюзы, и вода сохраняется. Чудо, да и только! И это придумали кхмеры?!
Внутри храмов тоже были бассейны. Они небольшие, но расположены на разных уровнях Ангкор Вата, и это при том, что высота его самой высокой башни шестьдесят пять метров над уровнем земли! Кстати, в самом комплексе работала система канализации!
Предполагают, что система каналов работала под естественным давлением (?), что и позволяло поднимать воду наверх и даже делать фонтаны.
Самое нереальное, что я откопала, изучая эти уникальные творения, это данные последних исследований, проведенных в Ангкор Вате с использованием лазера, рентгена, аэросъемки и новейших японских разработок для изучения исторического наследия планеты. Они говорят о том, что на постройку понадобилось пять миллионов тонн камня, большая часть которого была использована на постройку гигантской пирамиды, ориентированной острым концом в землю для создания крепкого фундамента.
Получается, что Ангкор Ват высотой шестьдесят пять метров по центру сам является трехуровневой пирамидой и под землю уходит тоже на шестьдесят пять метров в виде пирамиды, выполняющей не только роль фундамента…
Но это одна из версий, красивая, но требующая еще ох как много подтверждений и доказательств. Но даже если это и так, вряд ли ее признают официальной, ведь сколько всего тогда придется переписывать!
Кстати, питает ирригационную систему и главное озеро страны талая вода с ледников Гималаев. Согласно большинству легенд, правители Ангкора были созданы при помощи божественных частиц, которые поместил в избранных людей многорукий Вишну, пришедший из Гималаев. А почему его изображают многоруким?
Не потому ли, что это было какое-то все знающее и все умеющее создание, названное местными аборигенами богом и за тысячи лет приобретшее в легендах вид многорукого Вишну, под чутким руководством которого здесь было все создано. Получается, что ученики, созданные гималайским Вишну, так называемые полубоги с помещенными в них божественными искрами, то есть обученные им же, и есть те правители древних кхмеров? Да уж, как далеко заводит меня моя фантазия!
Четко прослеживается параллель между многоруким Вишну, спустившимся с Гималаев, Ангкор Ватом и ирригационной системой, питающейся водами, образующимися при таянии снегов там же, в Гималаях, часть которых «освящалась» в некоторых водоемах. Или проходила сложную систему очистки, кристаллизации?
Совпадение? Не похоже…
Затем мы улетели на море в город Сиануквиль, поселились в филиале отеля Sokho. Теперь можно отдохнуть, накупаться в море, поразмышлять и набраться сил для новых путешествий!
Какое прекрасное море здесь, в Камбодже! А на пляже этого отеля один день отдыха равен трем в любом другом месте! Необъяснимая нега и обволакивающее чувство расслабления не покидают ни на минуту.
Удивительное сочетание свежего бриза, горячего, в буквальном смысле этого слова, моря, чистого белого песка и практически пустого огромного пляжа с сотнями лежаков под освежающей тенью зонтиков и пальм, выстроившихся, как солдатики, в один ряд и отделенных от основной территории стеной из камня, за которой проходит широкая прогулочная дорожка длиной не менее двух километров. Иногда появляются работники бара, лениво предлагают напитки и тут же исчезают…
Море…
Очень чистое, прозрачное, дно ровное, с мелким золотисто-белым песочком, по которому шныряют шустрые рыбки, а там, где уже поглубже, частенько выпрыгивают из воды порезвиться! Берег в этом месте пологий, дно опускается в море очень медленно, и можно купаться достаточно далеко от берега, не боясь глубины. У берега вода кристально прозрачная, зеленоватого цвета, как нефрит, с переливами, а под определенным углом зрения – как насыщенный янтарь из-за просвечивающего золотистого песка. Там, где поглубже, цвет постепенно переходит в насыщенно сине-зеленый, поэтому дна не видно, но волны просвечиваются насквозь – как аквамарин на солнышке! Чудо!
Температура воды настолько комфортная, что, заходя в море, не ощущаешь разницы температур и как бы из воздушной субстанции погружаешься в водную, в которой можно плавать буквально часами, как в подогретом жидком меду…
Это было первое место в Камбодже, где мы просто отдыхали, где все сложилось именно таким образом, что, придя на море в семь утра, уходили уже после того, как солнце опускалось за горизонт, а море не отпускало, манило… и мы с большой неохотой отправлялись ждать следующее утро!
А закаты – о!!!
Это вообще отдельная тема! Надо сказать, они здесь настолько красивые и разные, что даже на фотографиях не похожи один на другой.
Совершенно не хотелось никуда выезжать за территорию отеля, терять драгоценное время, даже обедали на скорую руку, перекусывая в баре пиццей. Самое интересное – вечером шагомер в часах на руке показывал, что пройдено двенадцать-тринадцать километров, а кольца активности закрывались аж по два раза за день, и это все море!
На набережной стоят две великолепные фигуры драконов из белого гранита, которые напомнили мне о скульптурах ползущих гигантских змей и о многоглавых змеях-нагах.
Мысленно постоянно возвращаюсь к путешествию в Ангкор, не отпускает…
Там мы были в одном месте, о котором я еще не писала, – это храм Байон.
Оставили машину около высокой стены с воротами, над которыми возвышалась башня с четырьмя огромными ликами, глядящими на четыре стороны света. А дорога, которая вела к храму Байон, представляла собой мост, перилами которого служили монолитные скульптуры из равного количества с одной стороны «ангелов» и с другой «демонов», перетягивающих по огромному змею, тела которых нещадно разрушили время и варвары.
По легенде, пройдя по мосту, человек как бы очищается от всех грехов и скверны благодаря водам, окружающим храмовый комплекс, ведь в обитель богов надо приходить неоскверненным и с открытым сердцем!
Змеи являются неотъемлемой частью храмовых комплексов. Чаще всего священные наги (змеи), имеющие длинное чешуйчатое тело и одну или несколько голов (но непременно нечетное количество), окружают основное храмовое здание или украшают балюстрады ведущих к нему лестниц. В силу особенностей проживания – в нижнем мире – и магических способностей, их считают своеобразным мостом между миром людей и богов.
И вот сам комплекс-храм Байон – храм-пирамида!
Издалека кажется, что это острые скалы или плохо сохранившийся, сильно разрушенный храм, а подходя ближе, удивляешься, когда все это приобретает облик строения с огромными каменными ликами. Он украшен пятьюдесятью четырьмя башнями, на вершине каждой высечено по четыре смотрящих в разные стороны огромных лица, всего двести шестнадцать ликов!
Когда находишься внутри, на втором уровне, возникает ощущение, что они за тобой наблюдают. Куда ни повернешься, взгляд натыкается на очередное каменное лицо. Они так пристально смотрят, что возникает чувство, что здесь хранят какую-то вселенскую тайну. Не знаю, как у кого, а у меня в душе именно здесь возникло чувство радости и ликования, что жизнь предоставила такую уникальную возможность побывать в этих волшебных местах.
