Екатерина Кузнецова
Рассадоводство. Первые шаги к здоровому урожаю

Цеолит – минерал вулканического происхождения, от перлита и вермикулита отличается большим весом и отсутствием пыли.

Кроме того, все эти вещества отлично сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которым находится горячая батарея, а от окна веет холодом. Смешав грунт с перлитом, вермикулитом или цеолитом, вы защитите корневую систему от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, медленно отдавая его ночью. Остается только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она будет готова для высаживания рассады.

Грунт я всегда готовлю «на глаз». Важно, чтобы он получился рыхлым, воздушным, легким, при сжимании в руке не сбивался в плотный комок.

Если ваша смесь получилась слишком влажной, оставьте ее в открытой емкости, чтобы она могла подсохнуть, а если сухая – обильно опрыскайте из пульверизатора, перемешайте и накройте крышкой для равномерного распределения влаги.

Обеззараживание грунта

Если вы используете землю с огорода, то для того, чтобы она не стала источником инфекций, можно провести обеззараживание. Такая обработка почвы уничтожает споры грибов, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.

Если вы заготавливаете почву с осени, проще всего обеззаразить ее, оставив в контейнере или пакете на улице – она должна хорошенечко промерзнуть. Способ подойдет для морозных регионов.

Не забудьте занести почву в дом за неделю до использования, чтобы она успела прогреться и подсохнуть.

Часто встречаю рекомендацию обеззараживать почву пропариванием, но я не рекомендую такой способ, ведь вместе с вредной микрофлорой у нас погибнет и полезная, земля станет бедной, не живой. При этом процесс пропаривания больших объемов грунта весьма трудоемкий и ароматный – сильный запах земли на весь дом вам обеспечен надолго.

Также почву для обеззараживания можно пролить светло-розовым раствором марганцовки, но я не сторонник всех этих способов. Я предпочитаю выбирать хороших производителей грунта и дополнительно заселять почву полезными микроорганизмами, которые сами сбалансируют ее и справятся с вредоносными грибами и бактериями.

Подойдут такие препараты, как «Стирора», «Байкал-М», «Сияние», «5 сезонов», «StimGarden» – они вносят в грунт полезные бактерии. Для инсектицидного эффекта можно добавить в почву диатомит или кремневит. Я заметила, что в грунте с этими добавками даже не появляются «мошки» – грибные комарики.

Биопрепараты для обеззараживания и улучшения почвы

Отличным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Основной действующий компонент в них – полезные бактерии. При попадании в землю они активно развиваются и подавляют патогенную микрофлору.

Полив растворами препаратов проводят за 2–3 недели до посева семян.

Самые распространенные и часто используемых биопрепараты:

• «Триходермин» – по сути, антибиотик, содержащий биологически активные вещества, которые вырабатываются при появлении вредных грибов-конкурентов. Действие этого средства выражается в выделении полезных грибов, которые подавляют жизнедеятельность патогенных микробов и бактерий. Средство смешивают в следующей пропорции: 1 г на 1 кг грунта. Предварительно растворите препарат в воде.

• «Трихоцин» (СП) производится в форме порошка, который нужно развести в воде непосредственно перед использованием. Препарат предназначен для обеззараживания почвы. Он подавляет возбудителей различных грибковых гнилей, которые распространяются и сохраняются в почве.

• «Фитоспорин-М» – один из самых эффективных и безопасных препаратов. Одинаково полезен и при дезинфекции почвы при посадке семян, и для того, чтобы обеззаразить грунт перед высадкой саженцев в огород. «Фитоспорин» не только уничтожает патогены, но и увеличивает устойчивость растений к болезням.

• «Глиокладин». Основа препарата, запускающая механизм действия, – это почвенный гриб-антагонист Trichoderma. Как только он попадает в почву, сразу начинает создавать собственную колонию – мощную грибницу, – используя в качестве основы паразитирующие грибницы. В процессе жизнедеятельности этот гриб подавляет рост патогенных грибов вплоть до их полного уничтожения.

• «Алирин-Б» – это высокоэффективный биологический фунгицид, который предотвращает возникновение корневых гнилей, черной ножки, мучнистой росы, фитофтороза, альтернариоза, аскохитоза, серой гнили у овощных, ягодных, цветочных культур и комнатных растений.

В чем выращивать рассаду: выбираем правильные емкости

Выбирая емкости для рассады, нужно в первую очередь думать о потребности растений в количестве грунта и об отношении растений к пересадкам. Далеко не все растения могут сразу освоить корнями большой объем грунта. В то же время не все овощи одинаково хорошо переносят пересадку. Поэтому я при выборе подходящих горшков ориентируюсь на особенности каждого вида выращиваемой рассады.

Для томатов и пряных трав я использую совсем крошечные горшки по 0,2 л, так как эти растения в первое время совсем небольшие и при этом спокойно относятся к последующим пересадкам.

Огурцы, перцы и баклажаны я сразу сажаю в горшки объемнее (0,4–0,5 л), ведь пересадки они не любят. Для этих культур рекомендую емкости с вынимающимся дном – они позволяют очень бережно вынуть корневую систему рассады при пересадке и не повредить ее.

Какую форму горшочка выбрать: квадратную или круглую? При использовании квадратной формы вы сэкономите место на подоконнике, такие горшки плотнее встают на поддоны. Однако земляной ком из квадратного горшка достать сложнее, а повредить при этом корневую систему проще. Попробуйте обе формы горшка, чтобы понять, какая удобнее именно для вас.

Очень важно, чтобы у горшка обязательно были дренажные отверстия, через которые будет выходить вода, причем желательно, чтобы их было много. Если их нет, то грунт начнет преть, гнить, и растение не сможет жить. Одноразовые стаканчики, например, обязательно нужно прорезать ножницами в нескольких местах внизу, чтобы можно было вырастить в них рассаду.

Я не рекомендую использовать кассеты – это объединенные в группу горшочки, которые бывают разных размеров: от маленьких (на 6–8 штук) до очень больших (на 50 штук). Они подходят для садоводов, выращивающих рассаду в промышленных масштабах. Если у вас небольшой объем посадок, лучше выбрать отдельные горшки.

Во-первых, у каждого растения свой темп и все растения будут расти в кассетах немного по-разному. Во-вторых, растения, растущие во внешнем ряду кассеты, немного затеняют центральные, меняют температуру, и в результате условия у всех растений разные. Для меня это оказалось неудобным, поэтому я ими не пользуюсь.

Также не рекомендую в качестве емкостей под рассаду различные упаковки: из-под сока, молока, кефира, яичную скорлупу и решетки из-под яиц, лотки и миски. Все эти емкости трудно полностью очистить от остатков пищи, в них могут развиваться болезнетворные бактерии и грибы, поэтому отказывайтесь от таких емкостей, не экономьте и выкидывайте их.

Еще я не рекомендую использовать торфяные горшки. Для их изготовления часто используется низкосортный торф, и в стенки горшка оказываются вмурованы споры грибов. В итоге при использовании горшок часто плесневеет, заражая рассаду. Кроме того, корневая система растений в таком горшке пересыхает сильнее, чем в пластиковом, ведь торф сохнет по всей поверхности. При этом высаживать растения вместе с торфяным горшком, как часто рекомендуют производители, тоже плохая идея, поскольку пробраться через толщу спрессованного торфа оказывается часто непосильной задачей для молодых корней.

Я очень советую в самом начале пути сразу выбрать качественные и удобные горшки из плотного пластика с вынимающимся дном – такие емкости прослужат вам верой и правдой много лет, облегчая жизнь и радуя своей простотой и удобством использования, и оправдают затраты на начальном этапе. Конечно, перед повторным использованием емкостей их обязательно следует вымыть и просушить.