Артур Юрьевич Газаров
Основы макросъемки
Использование старых объективов
Среди старых отечественных объективов довольно сложно найти оптику, специально подходящую для макросъемки. Единственный объектив – это «Волна-9» – МС Волна-9 50 мм f/2,8, который уже снят с производства, он справляется со съемкой макрообъектов.
Отлично работает и на «бесконечности», то есть вполне заменяет стандартный объектив. Может снимать с расстояния 24 см и позволяет снимать в масштабе 1:2, и нередко и 1:1. Кроме привычных шкал он имеет ещё шкалу масштабов и бленду, защищающую переднюю линзу от боковых лучей. Обеспечивает красивую цветопередачу и приятное размытие фона.
Для съемки макро может подойти и другой старый объектив с использованием удлинительных колец, например «Индустар-50-2».
Чтобы установить «советский» объектив на цифровую камеру, понадобится специальный переходник. Например, для камер EOS нужно переходное кольца Canon – М42х1.
Если вдруг вам случайно понадобится подтверждение автофокуса, специальный «Одуванчик» поможет цифровой камере согласованно работать с неавтофокусной оптикой. Ознакомиться и приобрести вы можете на сайте разработчика:
Выбор объектива
Если вы еще не определились с тем, какой вам нужен объектив, какие использовать фокусные расстояния и что вообще будете снимать – все и понемногу, то в качестве своего первого (либо единственного макрообъектива) рассмотрите объектив с фокусным расстоянием 100 мм (105 или 90). Это будет самое оптимальное и универсальное решение для макросъемки. Объектив обеспечит масштаб 1:1, он оптимален по весу, габаритам и цене. С ним вы сможете вполне снимать с рук, даже без штатива. Использование же более длиннофокусной оптики без штатива не так просто. В дальнейшем вы уже определитесь, что вам еще понадобится из оптики.
Дополнительное оборудование
Бленда
Многие макрообъективы включают в комплект бленду. Не забывайте ее использовать. Она защищает переднюю линзу объектива от случайных касаний пальцами, от попадания на стекло капелек, пыли, пыльцы и т.д., позволяет избежать паразитной засветки, увеличивается контраст изображения. Если в комплекте нет бленды, обязательно ее нужно приобрести. Это очень полезная принадлежность, о которой не стоит забывать.
Бленда – хорошая защита объектива как от нежелательной засветки, так и от механических повреждений передней линзы
Насадочные макролинзы
Самый простой способ увеличить макроспособности практически любого объектива это добавить к нему макролинзу, специальную насадку, состоящую из двух линз, которая позволяют получить макроизображение.
Макро-линзы (положительные, до +2 диоптрий) внешне выглядят как обычные фильтры и накручиваются на резьбу в передней части объектива. В отличие удлинительных колец и мехов, световой поток в данном случае не так сильно уменьшается.
Макролинза уменьшает фокусное расстояние всей системы, уменьшает минимальное расстояние фокусировки, и уменьшает также максимальное расстояние фокусировки, при использовании макролинз уменьшается ГРИП. Макролинза позволяет получить более крупный масштаб съёмки.
Преимущества у макролинз в том, что они лёгкие и компактные, их легко носить с собой постоянно – подвернется интересный макросюжет, вы его не упустите.
Для Canon они изготавливаются под диаметр объектива от 52 мм до 77 мм. Делятся на два типа: линза 250D разработана для объективов с фокусным расстоянием от 35мм до 135мм, а 500D – для диапазона 70мм-300мм. Линзы Canon серии "D" конструктивно состоят из двух элементов, чтобы дать максимально возможное качество. Макро-линза 500 продается по более низкой цене. Она состоит из одного элемента, в котором, хотя он и высококачественный, корректирующие свойства проявляются в меньшей степени. Данная линза менее пригодна для объектов, где требуется максимальная резкость. Основная польза от такого решения, это использование с компактными камерами, к которым нельзя прикрутить макрообъектив или установить удлинительные кольца.
Теперь о недостатках – макролинзы все-таки не самое лучшее решение вопроса.
Стоимость их достаточно высокая – добавить немного и можно уже взять в неплохом состоянии б/у, но зато уже настоящий макрообъектив. Если вы снимаете с насадочными линзами, вам придется значительно зажимать диафрагму, так как по углам изображение сильно теряет резкость. Использование линз снижает разрешение, падение качества особенно заметно при печати снимка на большой формат.
Макро-линзы производятся и другими производителями, включая Hoya и Cokin. Они обычно маркируются силой увеличения, измеряемой диоптриями, от слабых +1 до очень сильных +10. Обычные линзы, которые легко найти +1, +2, +3 и +4 диоптрии. Часто продаются в комплекте – используя более одной линзы одновременно, вы можете достичь ещё большего увеличения. К примеру, комбинация линзы +1 с линзой +4 даёт эквивалент +5 диоптрий. Качество изображения по причине одновременного использования нескольких линз снижается заметно. Старайтесь не устанавливать на камеру более одной линзы, особенно дешевые, чтобы не снижалось качество изображения. Выбирайте более качественную макролинзу с многослойным просветлением. Увеличивается риск виньетирования, так как передняя часть макро-линзы может попасть в поле зрения объектива.
Макролинзы хорошо использовать с телеобъективами, что позволяет получить большое увеличение при достаточной дистанции до объекта.
Удлинительные кольца
Существуют специальные удлинительные кольца, предназначенные для макросъемки. Это набор из прочных металлических колец черного цвета и разной длины, вставляются между камерой и объективом, позволяют использовать обычные объективы для макросъемки. Кольца можно использовать со всеми объективами. Они не содержат оптических элементов, их функция заключается в увеличении расстояния между объективом – его задней линзой и самой камерой – матрицей. Удлинительные кольца уменьшают минимальное расстояние фокусировки. Когда объектив используется с удлинительным кольцом, он теряет возможность сфокусироваться на бесконечности. Степень увеличения определяется длиной кольца и фокусным расстоянием объектива, то есть чем длиннее кольцо, тем больше увеличение.
Canon производит два удлинительных кольца – EF 25 и EF 12. Число означает длину кольца в миллиметрах, кольца можно использовать как по отдельности, так соединять вместе.
Степень увеличения зависит от того, какой объектив вы используете. Так, объектив с фокусным расстоянием 50 мм при использовании кольца 25 мм обеспечит масштаб 1:2, а объектив 100 мм с тем же кольцом – примерно 1:4. Если нужен масштаб 1:1 c использованием «полтинника», то длина колец должна быть 50 мм, при использовании объектива 100 мм с кольцами длиной 50 мм масштаб будет 1:2, а если сменить объектив 100 на 200 мм, то с использованием колец 50 мм они обеспечат в 4 раза меньшее увеличение, чем с использованием объектива с ф.р. 50 мм.
Во время съемки зимой, когда температура низкая, при использовании макрокольца в местах соединений могут появиться проблемы с контактами, если кольца с поддержкой АФ, из-за чего вы получите неправильную экспозицию.
Когда удлинительные кольца используются вместе с фикс объективами, на качество изображения использование макроколец сказывается в меньшей степени в сравнении с зумами. Более сложная оптическая конструкция у зум-объективов с большим количеством элементов не лучшим образом адаптируется к близкой фокусировке.
С кольцами масштаб увеличения достигает большой величины. Удлинительные кольца можно комбинировать и с телеконверторами. В отличие от макроколец у них внутри оптические элементы, увеличивающие изображение. Старайтесь приобретать родные телеконверторы, так как производитель учитывает особенность цветопередачи своей оптики. С родными экстендерами вы получите оптимальную контрастность и стабильную цветопередачу. Желательно использовать телеконверторы только с очень качественной оптикой, так как оптические недостатки объектива становятся более заметными. Использование телеконверторов уменьшает количество света, попадающего на матрицу.
При использовании экстендеров с любыми объективами, минимальное расстояние фокусировки объектива остаётся прежним, а фокусное расстояние увеличивается соответственно используемому экстендеру.
В целом использование удлинительных колец приводит к некоторым ограничениям.
К недостаткам такого решения можно отнести ухудшение оптических свойств: снижается светосила, разрешающая способность.
Обычные фотообъективы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество изображения при съёмке удалённых предметов, т.е. в малом масштабе. С увеличением масштаба проявляются аберрации, уменьшается резкость и контраст, это особенно наблюдается по краям кадра.
При использовании удлинительных колец и макротелеконвертера объектив эксплуатируется в нерасчётном режиме работы.
Макрокольца не позволяют плавно изменять расстояние между объективом и корпусом камеры, изменяя масштаб изображения. Раньше использовался специальный удлинительный мех («гармошка») для съёмок крупным планом. До сих пор он используется в макрофотографии при съемке на профессиональные камеры большого формата.
При использовании удлинительных колец с зум-объективами – пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е. необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.
Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы – сокращается количество света, которое попадает на матрицу. Объем потери зависит от фокусного расстояния объектива. Например, при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11.
Удлинительные кольца удобно использовать с телеобъективами, например с ф.р. 70-200. Использование умеренных телеобъективов позволит снимать, не спугнув насекомых, не задевая листву, не приближая объектив вплотную к объекту. При съемке со штатива у вас будет возможность свободы перемещения для выбора композиции.
Современные удлинительные кольца поддерживают автофокусировку, передавая цифровой сигнал от камеры к объективу и обратно, однако они заметно дороже в сравнении с теми, которые не поддерживают режим автофокуса.
Перед тем как приобрети кольца стороннего производителя, проверьте в работе, убедитесь в том, что по углам кадра не наблюдается виньетирование, обратите внимание на качество внутреннего чернения. Если кольца не родные и с поддержкой автофокуса, проверьте корректность работы камеры с вашим объективом и кольцами.
Удлинительные кольца
Штативы
Если планируете заняться макросъемкой серьезно, обязательно понадобится качественный штатив, соответственно дешевым он быть не может. Роль штатива в фотографии, особенно в макросъемке переоценить трудно. Он должен стать вашим самым главным помощником. В крайнем случае, если нет возможности использовать штатив сгодится монопод.
Для качественных снимков штатив необходим, и никакая стабилизация на матрице или оптическая в объективах не обеспечат того результата, который позволяет получить штатив. Точно также ваши руки – какими бы они «железными» не были, и даже если вы мастер спорта по стрельбе, при длинных выдержках снимки окажутся менее удачными, чем при съемке со штатива.
Съемка со штатива может вначале показаться неудобной – таскать его с собой не всегда хочется с ним не везде удобно или не всегда есть возможность взять с собой лишний вес и т.д. Однако результат компенсирует все неудобства.
С приближением камеры к объекту, съемке крупным планом света мало. К тому же вероятность тряски камеры в руках заметно возрастает, особенно при съемке с легкими камерами и легкими объективами. Возникает проблема «шевеленки» и фокусировки – малейший сдвиг камеры вдоль оптической оси или наклон и объект оказывается не в фокусе. После полунажатия на кнопку спуска, когда камера сфокусирована, вы можете ее сместить на пару миллиметров что достаточно для того, чтобы нужный объект оказался не в фокусе.
Когда камера закреплена жестко и вибрации гасятся штативом, то некоторые проблемы частично снимаются. При съемке с рук не всегда получается кадрировать точно. В спешке кадр строится не всегда как нужно и не совсем точно.
Штатив позволяет закрепить камеру неподвижно и соответственно более внимательно и придирчиво строить кадр.
На первый взгляд может показаться, что вы снимаете великолепный кадр, и лучше просто быть не может. Может, еще как может. Немного поразмыслив, понаблюдав за сценой заметите, что снять нужно немного по-другому. Что-то вынесете за границы кадра, что-то добавите, наклоните камеру, подберете лучший фон и т.д.
Однако простенькие, иначе говоря, дешевые и недостаточно качественные штативы не дают возможности полностью снизить вибрации в момент съемки. У них ощутимый люфт, не позволяющий точно выставить камеру. Вы закрепите ее вроде бы надежно, после фиксации она «уходит» вниз. Наклоняется на несколько миллиметров, что для съемки особенно для макро нежелательно. Легкие и суперсовременные штативы для серьезной работы не годятся. Небольшой вес и большая функциональность не являются преимуществом. Также не подходят карбоновые штативы, на морозе, случайно ударив такой штатив, вы рискуете его разбить. Зажимы пусть будут винтовыми, так надежнее. Ножки должны раскладываться независимо друг от друга – не всегда приходится снимать на ровной местности.
В идеале желательно иметь два штатива, один брать с собой, походный или полевой, для съемки в полевых условиях, то есть для растений и насекомых, а другой для предметной съемки, для неспешной студийной съемки.
Для съемки в поездках и походах удобно использовать небольшой, относительно легкий, но качественный и дорогой штатив.
Желательно, чтобы штатив раскладывался до уровня земли, был устойчивым и надежным.
Ножки штатива должны раскладывать просто, но не обязательно быстро. Хорошим выбором будет продукция Unilock, Manfrotto.
Желательно использовать для предметной съемки тяжелый металлический штатив надежно и точно фиксирующий фотоаппарат в заданном положении. Для этих целей подойдет продукция Gitzo.
Штатив выбирайте черного цвета. При покупке не поленитесь, и проверьте его сразу, работу зажимов и фиксаторов. Все должно регулироваться одинаково плавно без усилий. Не стесняйтесь и не торопитесь – проверьте, как следует. Пусть лучше в магазине вы потратите несколько минут на проверку, чем полдня, а то и больше на обмен неисправного в сервисе.
В предметной съемке даже при использовании мощных импульсных моноблоков штатив необходим.
Разница между снимками, сделанными со штатива, и без заметна не в пользу съемки с рук.
Может показаться, что штатив удлиняет время съемки. Однако не настолько как кажется на первый взгляд.
Большей частью именно из-за отсутствия штатива снимки оказываются менее удачными или бракованными. На первый взгляд, особенно на ЖК-экранчике камеры и на экране монитора ПК снимок может показаться вроде резким, однако при увеличении сразу становится ясным – присутствует «шевеленка» и кадр получился недостаточно четким.
Снимая со штатива, обратите внимание на недостатки в кадре, которые при съемке с рук не так заметны. Так вы меньше допустите промахов и неточностей.
При съемке в полевых условиях для штатива нужен хороший чехол, прочный, желательно брезентовый. Синтетический хуже – когда внутрь попадет вода, и вы положите мокрый штатив, влага будет собираться внутри. Хорошо подходит для этих целей продукция Domke.
При выборе штативной головки ориентируйтесь на то, с чем будет удобнее работать: 3D или шаровая. С одной стороны, 3D слишком ограничивает по времени и удобству фотографа, снимающего природу, хотя и обеспечивает точную подгонку позиции камеры.
Для макросъемки более точным и надежным инструментом, и поэтому более удобным будет 3D головка.
При выборе шаровой головки ориентируйтесь на большие по размерам конструкции с возможностью жесткой фиксации камеры, чтобы она случайно не скользнула вниз. После того, как закрепили и отпустили камеру не должно быть никаких смещений. Если есть хоть малейшее смещение, такой вариант не годится, так как кадр придется выстраивать с учетом смещения. Это неудобно. Хорошим выбором шаровой головки будет продукция Manfrotto.
Штатив надежный помощник фотографа.
Пульт дистанционного управления камерой
Пульт дистанционного управления камерой желательно приобрести, если планируете студийную съемку – предметы, продукты питания и т.д. Он даст возможность дистанционно и оперативно управлять съемкой без нажатия на кнопку спуска при использовании штатива. Все же от нажатия на спуск есть шевеление камеры и соответственно риск получить нерезкость. Хорошая микрорезкость обеспечивается, когда камера полностью неподвижна.
Разница между использованием таймера в камере и пульта дистанционного управления почувствуется, когда будет нужно сделать много снимков. Задержка при съемке большого числа кадров ощутима по времени. Да и в некоторых ситуациях пульт ДУ более предпочтителен. Вы в любой момент нажмете на кнопку, находясь в отдалении от камеры, таким образом, вы не ограничены временем действия таймера. Допустим вам нужно подготовить отражатель, подержать его над предметом в момент съемки или создать дым нужной формы, успеть поймать каплю и т.д. В случае с таймером это неудобно, придется укладываться по времени в несколько секунд. А их может оказаться мало, времени таймера может не хватить, интервал может не совместиться с нужным событием.
С пультом же в нужный момент произведете спуск. И следом еще снимок – дубль, если что-то немного придется изменить и переснять. Не придется подходить к камере снова ждать. Это удобно и к тому же заметно экономит время. Вообще старайтесь организовать съемочный процесс так, чтобы он был полностью контролируемым, не оставляйте место случайностям и неопределенностям. Контролируя каждый вопрос, возникающий при съемке, вы всегда получите то, что нужно, а не то, что получилось.
Макрорельсы
В макрофотографии при съемке со штатива могут применяться макрорельсы, они предназначены для точной регулировки фокуса. При съемке в масштабе 1:1 и больше, в условиях, когда глубина резкости малая, навести на фокус становится трудно, макрорельсы упрощают задачу. В них используется зубчатая передача и обеспечивается плавный ход. Регуляторы плавности хода позволяют добиться полного контроля за процессом съемки.
С рельсами вы легко подстроите камеру в нужном направлении – вперед-назад и вправо-влево. В рельсах предусмотрено штативное гнездо, оно дает возможность укрепить рельсы на штатив или быстросъемную площадку.
Рельсы изготавливаются из металла, прочная конструкция надежно исключает вибрации. Ручки с принудительной блокировкой обеспечивают устойчивое положение камеры на заданной отметке.
Наиболее известны макрорельсы Manfrotto и Novoflex
Макрорельсы
Светофильтр
В первую очередь вам пригодится защитный светофильтр. Желательно установить с момента приобретения объектива для защиты передней линзы не только от пятен и царапин, но и от случайных выплесков со стороны насекомых. При длительной эксплуатации, частой чистке со временем образуются мелкие царапины на стекле, проще и дешевле будет сменить фильтр, чем сам объектив.
Не используйте дешевые и некачественные фильтры, они заметно ухудшат вашу фотографию. В таком случае лучше вообще не ставить фильтры.
Все фильтры влияют на картинку – одни в большей степени, другие в меньшей.
Пользуется популярностью продукция Heliopan, B&W, Hoya.
Поляризационный фильтр пригодится, например, для съемки капелек, избавления от бликов. Поляризационный фильтр нужен в пасмурный дождливый день для удаления бликов от листьев, а также для увеличения цветовой насыщенности. С другой стороны, насыщенность можно усилить и в настройках цветопередачи камеры и также в графическом редакторе. Использование фильтра удлинит выдержку, это нужно учитывать при съемке.
При съемке живой природы захочется передать естественную красоту – как есть. Поэтому, не всегда появится желание что-то изменить и добавлять эффект от фильтра. Тем не менее, в пасмурную погоду, либо в тени неплохо применить «теплый» светофильтр, чтобы придать снимку более теплый оттенок. Разумеется, при съемке на цифровую камеру фильтры можно использовать «цифровые», в графическом редакторе при обработке RAW-файла.
